ميلانو، إيطاليا
يأتي وقت خلال أسبوع الموضة، حيث تنظر إلى حشد من المصورين الذين يكافحون من أجل التقاط صور لشخص نحيف جدًا يرتدي ملابس قديمة جدًا، أو تشاهد بريسيلا تشان – جنبًا إلى جنب مع زوجها مؤسس ميتا مارك زوكربيرج – تدخل إلى عرض برادا مرتدية معطف برادا المصنوع من جلد الغنم بقيمة 11500 يورو (13000 دولار أمريكي وتغييرات) مع الياقة الشقراء التي حلمت بامتلاكها إذا أصبحت يومًا ما مليونيرًا بطريقة أخلاقية رائعة، عندما تسأل نفسك: من هل كل هذا من أجل؟
لم تكن الموضة أكثر انتشارًا أو أقل توفرًا من أي وقت مضى. لقد جعلت نفسها منتشرة مثل موسيقى البوب من خلال البث المباشر لعروضها وتحويل السباق لملابس المشاهير إلى رياضة. ومن خلال تكييف إنتاجها مع منصات مثل TikTok وInstagram (التي تتمتع نائبة رئيس قسم الأزياء فيها، إيفا تشين، بقوة في بعض النواحي مثل آنا وينتور من مجلة Vogue)، قامت الصناعة بتنمية أجيال متعددة من مراقبي الموضة الأذكياء الذين يتوقون إلى التعليق على كل خطوة تقوم بها العلامات التجارية. على سبيل المثال، أثار عرض غوتشي المبتذل أو اللامع أيامًا من الجدل.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار بشكل كبير: ارتفعت تكلفة حقيبة شانيل من 5800 دولار في عام 2019 إلى 10800 دولار بحلول عام 2024؛ تشمل مجموعة فيرساتشي لربيع 2025، التي تم احتضانها كبديل مرحب به لهيمنة الفخامة الهادئة، فساتين تصل أسعارها إلى عشرات الآلاف من الدولارات. إن المنتجات التي تدفعها كل جهود التسويق الرقمي هذه ظاهريًا غير متاحة لمعظم الأشخاص الذين يتحدثون عنها. (الفكرة هي أن مستخدمي Zoom الذين يشاركون آراء ساخنة حول الموضة سيشترون عطرًا أو مسكرة من تصميم أحد المصممين. لكن الأطفال اليوم أذكياء جدًا بحيث لا يمكنهم القبول بمثل هذه السلع الواضحة بشكل فظ.)
لقد ألقى هذا بشعور غير مستقر خلال موسم العروض هذا: ما الذي ننظر إليه ولماذا؟ مقترحات موحدة لواحد في المائة من الأشخاص الذين قد لا يهتمون كثيرًا بالفروق الدقيقة في فلسفة عرض الأزياء، أو الثقافة الشعبية التي سيتم تمييزها من خلال خطاب وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المجتمعات التي ليس لها مصلحة كبيرة في نجاح العلامة التجارية في السوق؟
وقد تم التركيز بشدة على هذا الأمر في عرض برادا يوم الخميس، حيث دخل زوكربيرج وتشان إلى الحدث، وهو ظهور من المحتمل أن يكون مرتبطًا بشائعات مفادها أن ميتا ستتعاون مع برادا في عرض النظارات الذكية. كانت المجموعة نفسها عبارة عن بيان أنثوي كلاسيكي لبرادا: سارت 15 عارضة أزياء فقط على المدرج أربع مرات لكل منها مقابل 60 مظهرًا إجماليًا، كل منها عبارة عن مزيج ومطابقة لأطقمها السابقة مع قطع مضافة أو مقطوعة. لقد كان بيانًا عن سرعة الأنوثة الحديثة – الطريقة التي تندفع بها النساء عبر تفاصيل أيامهن واجتياح التاريخ الذي يتغير ويعاد اختراعه باستخدام عدد قليل من الأدوات (السروالات والتنانير المزينة بالخرز، والأحذية الريشية الفاحشة، والجوارب اللامعة). عندما يركز الكثير من الأنوثة اليوم على دهن الوجوه ببطء ووخز الأجساد لإطالة فترة الشباب أو إيقاف الزمن تمامًا، فقد كانت أطروحة مزعجة ولكنها مسننة.
لكن بالنسبة للكثيرين، كان زوكربيرج وتشان بمثابة مصدر إلهاء مخيف: ماذا يفعل هؤلاء المليارديرات في حدث الأزياء الفاخرة الذي يقام مرتين سنويًا؟ الحقيقة هي أن المليارديرات لديهم أموال أكثر من أي وقت مضى (وفقًا لمجلة فوربس، قفز صافي ثروة زوكربيرج من 72 مليار دولار إلى 177 مليار دولار في الوقت الذي استغرقته حقيبة شانيل لمضاعفة سعرها تقريبًا). في مرحلة معينة، يتعين عليك حقًا البحث عن أشياء أخرى لإنفاق المال عليها، كما أظهر لنا جيف بيزوس ولورين سانشيز بيزوس في وقت سابق من هذا العام. شئنا أم أبينا، أصبحت الموضة بمثابة الملعب الجديد للتكنوقراط في أميركا، الذين أصبحوا عرضة لإغراءات برادا مثل أي شخص آخر.
ميوتشيا برادا، وهي مليارديرة، ليس لديها أي أوهام بأن المدرج هو مساحة للمظاهر السياسية. “أحاول أن أفعل كل شيء سياسي باستثناء السياسي الواضح، لأنني سأتعرض للانتقاد – مصمم الأزياء الغني لا يستطيع ممارسة السياسة لأنها ليست صحيحة“، قالت وراء الكواليس. “نحن نصمم للأثرياء. نحن نتحدث عن الملابس باهظة الثمن، وارتداء ملابس الأغنياء. عليك أن تكون على علم بذلك.”
ولعل التوتر بين أفكار الموضة الكبرى ومستهلكيها الغافلين في بعض الأحيان هو ما يجعلها رائعة للغاية – ليست مشكلة يجب حلها، بل تناقض يجب احتضانه.
المصمم الذي يعرف ذلك أفضل من أي شخص آخر هو جلين مارتنز البالغ من العمر 42 عامًا، والذي يدير بشكل إبداعي شركة ديزل وميزون مارجيلا. “لقد عولمت الموضة أكثر من ذلك بكثير، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن لأي شخص أن يصبح ناقدًا. كل شخص لديه ما يقوله. لذلك فقد أصبح الأمر ديمقراطيًا بطريقة جيدة”، قال قبل دقائق قليلة من عرض ديزل مليئ بالملابس الملتوية بشكل مثير للقلق والملابس المحبوكة المقطعة والمثبتة بالبراغي. وهذا له جانب سلبي: “أعلم جيدًا أنه فيما يتعلق بالموضة، ربما الأشخاص الذين ليس لديهم الخلفية والمعرفة وسنوات دراسة ياماموتو أو أي شيء آخر، لا يهتمون حقًا، لأنهم يريدون فقط تحقيق نجاحات فورية”.
وهذا لا يبقيه مستيقظًا في الليل: “بالنسبة لشركة ديزل، أنا أحتضنها بالفعل، لأنها علامة تجارية لأسلوب الحياة في القلب. إنها حقًا علامة تجارية للناس”. “جزء من مهمتنا دائمًا هو إحضارهم إلى القارب.”
يجد بعض المصممين نجاحًا في تجاهل وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا. نظر العرض الأول لمصممة فندي ماريا غراتسيا تشيوري إلى العملاء مباشرة في أعينهم وقالت: “أخرج محفظتك”. لم تكن فترة عملها التي دامت تسع سنوات كمديرة للأزياء النسائية في ديور ناجحة على الإطلاق مع النقاد، وأصبحت بمثابة كيس ملاكمة على وسائل التواصل الاجتماعي. أظهرت مجموعتها من الأفكار المُعاد مزجها بلطف من سنواتها في ديور – فساتين الدانتيل السوداء الجميلة ولكن الساحقة – أنها تعرف تمامًا ما يجب أن تقوله في عرض الأزياء: حقائب يد فندي، وخاصة حقيبة باجيت الشهيرة، لم تبدو أبدًا جذابة بجنون.
تعود إحدى النساء الرائدات القلائل في عالم الموضة إلى وظيفتها الأولى
يعد تنظيم عرض أزياء مذهل لبيع الإكسسوارات في المقام الأول فكرة قديمة الطراز، ومع ذلك، لا يستسلم كل المبدعين لها. بالنسبة للعلامات التجارية متوسطة الحجم مثل جيل ساندر أو مارني، فإن الملابس هي الشيء الرئيسي، وكل من مصممي هذه العلامات التجارية – سيمون بيلوتي وميريل روج، على التوالي – مهتمون بإلباس عميل حقيقي، مع القليل من الاهتمام لوسائل التواصل الاجتماعي المبهرة أو الملحقات المتوالية. أثناء حديثه خلف الكواليس بعد عرضه، تساءل بيلوتي عما إذا كانت أفكار ملابسه واضحة للأشخاص الذين يبحثون فقط عبر الإنترنت، ولكن جذريًا، في أوقات ويليام جيبسون التي لم يكن من الممكن أن يكتبها بشكل أفضل، هذا لا يهم حقًا. لقد بدأ بسؤال: “هل يمكن لشيء غير ضروري أن يصبح ضروريًا؟” وهو يصنع أشياءً، مثل معطف بقصة متموجة مع غطاء لطيف من القماش أسفل العمود الفقري، وفستان أزرق منقط من إيف كلاين مع شق عالٍ متماسك مرتين على طول الساق، وبدلات خفيفة ولكن ليست ضيقة، والتي تراها شخصيًا، وتشتريها، وتقضي السنوات العشر القادمة في الشعور بالإثارة لارتدائها.
كان لدى روج، في أول ظهور لها مع مارني، العلامة التجارية الإيطالية المعروفة بغرابتها الأنثوية، نهج مماثل: ملابس مبتكرة للنساء والرجال الذين يريدون أن يبدوا مثل البالغين. قالت: “لقد نظرنا حقًا إلى أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن ليس بطريقة عام 2000. مثل وينونا رايدر”.
إذا حكمنا من خلال الكراسي في Bottega Veneta في Louse Trotter، فهذه علامة تجارية تعرف تمامًا من تتحدث إليه. صممها مصمم الأثاث غريب الأطوار ماكس لامب، هذه المقاعد الضيقة وغير المريحة للغاية هي نوع القطع التي تملأ البنتهاوس والقصور في جميع أنحاء العالم. لقد أكملوا الملابس جيدًا: الملابس الخارجية والخياطة Brobdingnagian، المغطاة بالزخارف المتشابكة والجلود المطوية، وتنتهي باستعراض من الملابس التي تشبه سجادة الحمام مع قبعات متطابقة. كان هناك بالفعل شيء ساحر في هذه الإطلالات المتفجرة للدمى المتحركة، ولكن هل المرأة القادرة على تحمل تكاليف بوتيغا فينيتا تتجول بالفعل في معرض آرت بازل وحفلات العشاء واجتماعات العمل بمثل هذه الملابس الضخمة؟ إنها تعلم أن الكرسي الفاخر غير المريح مخصص للعرض فقط – عندما تكون في المنزل، تستلقي على الأريكة.
واختتم الأسبوع مع علامة أرماني، التي أصبحت الآن بدون مؤسسها الراحل وتحت رعاية ابنة أخت جورجيو أرماني، سيلفانا أرماني. أصبحت النزعة المحافظة البرجوازية للعلامة التجارية أكثر وضوحًا مما كانت عليه في عهد المصمم الراحل، لكن هذا لا يهم، لأن الملابس المحايدة السهلة، مع البقع المبهرة مثل معطف أشعث بورجوندي ورمادي مخطط فوق بنطال ميرلوت مبطن وسترة مطرزة، تجعل الجميع، بدءًا من المليونير غير الآمن إلى الطالب الجامعي الذي يشتري سراويل أرماني من TheRealReal مقابل 110 دولارات، يشعرون وكأنهم يمتلكون طائرة خاصة.
