بعد أن التقيا في سن المراهقة في كوبنهاجن، درست مؤسستا Bonnetje آنا مينتيكير ويوكو ماجا هانسن في نفس الوقت في أكاديمية Gerrit Rietveld في أمستردام. ثم تولى الثنائي أدوار التصميم في باريس (الأولى لسيسيلي بانسن، والثانية لـ Maison Margiela)، قبل العودة إلى كوبنهاجن في عام 2018.
“لقد أنجبت طفلاً”، تقول مينتيكير. “ثم أنجبت طفلاً”، يردد هانسن. ذات يوم أثناء دفع عربات الأطفال بجانب بحيرة، قررا تجربة إطلاق علامة تجارية خاصة بهما للأزياء، مكتشفين فجوة في سوق الأزياء الاسكندنافية المزدحمة للملابس الأكثر مفهومية وتميزًا مثل تلك التي شاهداها في باريس. لقد جربا، وفككا الملابس، وأدركا أن بدلات الرجال كانت المادة المصدرية المثالية. “نحن نحب البطانة وشعر الخيل وكل ما هو مخفي في البدلة. كل العمل الذي بذله الخياط في صنعها. نعم، إنها تحكي قصة جميلة للغاية”.
يصف الثنائي Bonnetje، الذي سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى الكلمة الدنماركية التي تعني “إيصال”، بأنه “غير متوقع وغير كامل. غير كامل وغريب بعض الشيء”. وهذا يعني عمليًا أبعادًا غير منتظمة وعدم تناسق وتخريب، مثل تحويل طيات صدر السترة أو أحزمة الخصر إلى ملابس جديدة تمامًا. لا تتميز Bonnetje بأنها تجارية مثل العلامات التجارية الدنماركية النموذجية، وهو ما قد يكون نعمة ونقمة، كما يتفق الثنائي، لأنه يساعدها على التميز، لكنه يفرض تحديات تجارية. تقول مينتيكير: “من الجيد بالنسبة لنا أننا لم نكن في علامات تجارية تجارية فائقة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، درسنا في مدرسة الفنون. لذا، أعتقد أنه من الطبيعي جدًا أن نعمل أكثر على المفاهيم”.
“إنه أمر جيد بالنسبة لنا، ولكن ربما ليس من أجل الأعمال التجارية”، كما يقول هانسن مازحًا. “هذا شيء نعمل عليه”. وقد نجح الثنائي مؤخرًا في تأمين مصنع في ليتوانيا وخياط محلي دانمركي، يمكنه مساعدتهما في إعادة إنتاج تصميماتهما المعاد بناؤها لجمهور أوسع، حيث نأمل أن يأتي أول تجار التجزئة بعد أسبوع الموضة في ليتوانيا. كما يتطلعان إلى التنويع. تقول مينتيكير: “تحدثنا مع بعض الأشخاص في الصناعة ونعلم أنه من الطبيعي تمامًا أن تصنع العلامة التجارية على سبيل المثال قميصًا أو قبعة لكسب المال. لكن هذا لا يناسب (جمالياتنا)، لذلك نحتاج إلى معرفة ما يناسبنا”.
في الوقت الحالي، يحرصون على تأمين بعض المشترين لربيع وصيف 2025، ويفتتحون متجرهم الإلكتروني في سبتمبر لبيع القطع مباشرة للمستهلكين. تقول مينتيكير: “نحن نحب عندما يقول الناس إننا ندفع حدود الموضة الاسكندنافية، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا. ولكن بالطبع، لدينا أطفال صغار وعائلات، لذا فإن هدفنا الرئيسي هو أن نتمكن في النهاية من العيش من هذا وكسب بعض المال”.
وبفضل التمويل الحكومي وغير الحكومي، تمكنت هذه العلامات التجارية الثلاث من بناء علاماتها التجارية وتطوير منتجاتها تدريجيًا دون الاعتماد على سوق التجزئة المضطربة. ولكن مع دخولها إلى CPHFW، تحرص المنظمة على توجيهها لمواصلة نهجها المسؤول، حتى مع بدء بيع منتجاتها للمتاجر. يقول ثورسمارك من CPHFW: “(في حين أن المناخ الاقتصادي صعب)، فإن ما نراه بشكل متزايد، في ضوء إيجابي، هو النهج الراسخ للأسس المسؤولة والإيجابية المؤثرة التي تتمتع بها هذه العلامات التجارية”. “من خلال ضمان تجهيز ودعم هؤلاء المصممين قدر الإمكان – وكذلك الاستمرار في ضمان تطورنا أيضًا كنظام – سنطمح إلى مساعدة الجيل القادم في تمهيد الطريق لمستقبلنا الإبداعي”.
هل لديك تعليقات أو أسئلة أو ملاحظات؟ راسلنا على البريد الإلكتروني التعليقات@voguebusiness.com.
المزيد حول هذا الموضوع:
“غريزة التمكين هي نفسها”: أستريد أندرسن عن عودتها إلى عالم الموضة
القصة الكاملة لما حدث من خطأ في العلامة التجارية الدنماركية الشهيرة للملابس المحبوكة A Roege Hove
أسبوع الموضة في كوبنهاجن: الهدوء والرصانة
