شانيل، ديور، بالنسياغا: أبرز معالم باريس هوت كوتور

ملاحظة المحرر: تم نشر نسخة من هذه الميزة في النشرة الإخبارية Big Style – وهي بوابة أسبوعية إلى عالم تلتقي فيه الملابس بالثقافة. قم بالتسجيل هنا.

باريس —

كان عملي الرسمي في باريس هذا الأسبوع هو حضور عروض الأزياء الراقية، لكن طوال فترة إقامتي في العاصمة الفرنسية ظللت أصطدم بالفن. وهذا أمر غير مفاجئ في مدينة حيث لا يمكنك المشي أكثر من بضعة ياردات قبل أن يتم جذبك إلى معرض أو متحف، ولكن الفن كان أيضًا منسوجًا في العديد من المجموعات. لقد كان عالم الموضة والفن صديقين منذ فترة طويلة، والأزياء الراقية على وجه الخصوص قريبة من الفن مثل الموضة، ولكن هناك شيء آخر يحدث. وجهة نظري: في ظل اقتصاد مليء بالتحديات، يسارع عالم الرفاهية إلى التواصل مع عملائه، ويعتبر الفن والثقافة بمثابة بداية حقيقية للمحادثة.

حتى في شانيل – العلامة التجارية التي لا تواجه أي مشاكل على الإطلاق في بيع الأشياء، مع التوجيه الإبداعي لماتيو بلازي – كان هناك فنان حي يُدعى جويل بلانك متمركزًا في الصف الأمامي لرسم العرض. ركزت مجموعة بلازي على فكرة القصص الخيالية – الكروم الملتوية الكبيرة في القصر الكبير، التي تذكرنا بـ “جاك وشجرة الفاصولياء”، مهدت الطريق لرواية القصص الغريبة من خلال الملابس المصنوعة بشكل مثالي، مع الفاصوليا السحرية (والبيضة الذهبية العرضية!) المنتشرة في جميع الأنحاء. انظر: الأحذية المبهجة، وصف صغير من البطة القبيحة إلى أزرار البجعة، وفستان انتقامي أسود بأجنحة تطارد فستان الزفاف.

جوناثان أندرسون هو عاشق معروف وجامع وأمين للفنون، وينضم داخل ديور إلى سلسلة طويلة من المصممين الذين لديهم تحيز مماثل. كان كريستيان ديور نفسه صاحب معرض قبل أن يصبح مصمم أزياء، وقد استلهم العديد من المديرين المبدعين للدار أعمالهم من الفنانين في عصرهم. بالنسبة لمجموعة الأزياء الراقية لأندرسون في السنة الثانية، والتي تم تقديمها داخل متحف رودان، التفت إلى أعمال النحاتة الأكثر حداثة: ليندا بنجليس. تصنع الأمريكية البالغة من العمر 84 عامًا منحوتات جامحة من الوسائط المختلطة التي تحدت المؤسسة الفنية التقليدية (وجد التقليديون أن استخدامها لللاتكس واللمعان هو الأكثر إثارة للقلق). عملت بنجليس في جميع أنحاء العالم، لكن ارتباطها بسانتا في ونيو مكسيكو وأحمد آباد في غوجارات بالهند هو ما أصبح أندرسون مفتونًا به كثيرًا، وتظهر الألوان والأنسجة في هذين المشهدين المختلفين تمامًا في جميع أنحاء المجموعة.

أثناء جلوسي في أراضي متحف رودان، لم أستطع إلا أن أفكر أنه كان من الممكن أن يكون مكان زفاف جميل لنجمة بوب مشهورة جدًا وعاشقها الرياضي الذي اختار، لسبب غير مفهوم، الاحتفال بحبهما في ملعب قذر بوسط المدينة. تخيل بدلاً من ذلك، الوعود أمام كوكتيلات “القبلة” لرودان داخل فندق بيرون السابق الجميل الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر. لكن، للأسف، كان أندرسون مسؤولاً فقط عن الفستان.

على الرغم من عدم وجود مراجع فنية حرفية في بالنسياغا، إلا أن مجموعة الأزياء الراقية الأولى لبييرباولو بيتشولي للدار كانت بارعة للغاية. علاوة على كونه أستاذًا في الحرفة نفسها، فإن الإيطالي هو مصمم عاطفي – الكثير مما يفعله يدور حول توليد شعور، مثل الفرح، أو شعور مشابه لذلك الاختناق الصغير الذي قد تشعر به من أغنية، أو فيلم، أو قطعة فنية. وقال لمجموعة صغيرة من الصحفيين خلف الكواليس: “لا يقتصر تصميم الأزياء على الفستان فقط”. “الأمر يتعلق بالعقلية.”

خارج نطاق العروض، زرت مؤسسة عز الدين علية، وهي مكان يقصده العديد من عشاق الموضة، ولسبب وجيه – إنها مركز تجاري للأزياء الأرشيفية والكتب والفنون. كما يضم أيضًا استوديو علية، المدفون الآن خلف نافذة زجاجية دائرية، ولم يمسه أحد تمامًا منذ وفاته، وذلك بفضل كارلا سوزاني، عرابة الأزياء الخيالية، والصديق الذي تركه علية مسؤولاً عن إرثه وأرشيفه. في نهاية زيارتي، طلبت من سوزاني أن تصف لي إرث علية فأجابت بسرعة: “النزاهة”، وهو أمر صعب المنال في عالم الموضة.

فيما يتعلق بموضوع النزاهة، أحدث ظهور مايكل ستيوارت لأول مرة في باريس للأزياء الراقية القليل من الإثارة في عالم الموضة. اكتسبت علامة Standing Ground الخاصة بالمصمم الأيرلندي زخمًا، وذلك بفضل قائمة العملاء الخاصة المتزايدة الذين يأتون إليه للحصول على تصميمه العصري لملابس السهرة. يبدو ستيوارت، حتى الآن، وكأنه يرقص على إيقاع طبولته الخاصة، ويقترح أفكارًا جديدة ويقاوم بلطف بعض تقاليد نظام الموضة. كانت مجموعته بمثابة تذكير بأن الموضة تبدو وكأنها فن عندما ترى المصممين يطورون ويتقنون التقنيات التي تدعم وجهة نظر حادة – ترتفع فوق الضجة المروعة لهذه الصناعة. وفي حديثه إلى مجموعة صغيرة منا خلف الكواليس، قال: “لا ينبغي لنا أن نشعر بالضغط كمصممين للتخلي عن كل شيء والتوصل إلى شيء جديد في كل موسم”. لقد تحدث أيضًا عن فكرة الجمال “غير المنتظمة”، وليس الجمال من أجل الجمال ولكن شيئًا به القليل … شئ ما. في العرض، بدت العارضات ذوات المظهر الغريب مع نظرات غريبة (بفضل العدسات اللاصقة) في التنانير المزينة بالخرز والخصور المشدودة كما لو أنهن قد يتحولن إلى مصاصي دماء وينقلبن على أزواجهن الأثرياء ولكن عديمي الذكاء. جيد جداً!

استشهد راهول ميشرا، الذي أصبح أول مصمم هندي يظهر في تقويم الأزياء الراقية في باريس في عام 2020، بسطر مايكل أنجلو الشهير من التاريخ في ملاحظات عرضه: “رأيت الملاك في الرخام ونحته حتى أطلقت سراحه”، قبل أن يذكرنا بأن نفس الفلسفة يمكن رؤيتها قبل قرون في شبه القارة الهندية، حيث قام الحرفيون القدماء بتحويل الحجر إلى ملهمات أبدية، وعشاق إلهيين وآلهة – وملء المعابد بأعمال النحت (التي سيبذل الأوروبيون قصارى جهدهم لنهبها لاحقًا). على). بدت مجموعة ميشرا قديمة وملهمة، وكانت الملابس غالبًا ما ترتفع عاليًا فوق أكتاف العارضات. قالت لي إيشا أمباني، التي كانت تجلس في الصف الأمامي، بعد ذلك: “إن معايير الأزياء الراقية صارمة، لكن الحرفية الهندية قد استوفت هذه المعايير، بل وتجاوزتها في كثير من الحالات لعدة قرون”.

سألت أمباني عن مانيش مالهوترا، الذي ظهر لأول مرة في الجدول هذا الموسم (تمتلك شركتها حصصًا في كلا العلامتين التجاريتين وكان المدير الإبداعي لحفل زفاف شقيقها العام الماضي). يستمد المصمم من شكل فني آخر: السينما (بدأ حياته المهنية الإبداعية في تصميم الأزياء لأفلام بوليوود الشهيرة). وقال أمباني: “لقد لعب مانيش دوراً حاسماً في تشكيل السحر الهندي المعاصر”. بينما يشير إلى “الإحساس السينمائي” فهو يضيف إلى الموضة. يتجلى الفن في عمل مالهوترا في الحرفة، ولكنه واضح أيضًا في قدرته على سرد القصة. في الليلة التي سبقت العرض، أخبرني أنه لم يكن مهتمًا كثيرًا بتقديم نظرة هندية إلى عالم الأزياء الراقية، لكنه أراد أن يخبرني بذلك. له القصة التي تبدأ مع والدته. وقال: “على هذه المنصة العالمية، سأقدم بالطبع أعمالي، ولكنني أردت أيضًا أن أقدم نفسي”. المجموعة، التي تحمل عنوان “Maa”، تُروى في أربعة فصول، وهي قصيدة للمرأة التي منحته الحياة. تتضمن النظرة الأولى صفًا من التماثيل النصفية المطبوعة ثلاثية الأبعاد للأم والطفل عبر الزمن.

يستضيف معرض الأوبرا، وهو المكان الذي كان في السابق المتجر الرئيسي لفيرساتشي في باريس، حاليًا عرضًا للرسام البرازيلي المهووس بالموضة غوستافو نازارينو. وفي حديث هاتفي من ساو باولو، أخبرني نازارينو أنه كان يهرب إلى المكتبة عندما كان طفلاً ليقرأ عن فن عصر النهضة. وفي وقت لاحق، اكتشف إيرفينغ بن “وهذا غير حياتي”. وقال: “كنت أقضي أياماً في النظر إلى الصور. لقد تدربت بعيني”. أتت تلك الدراسة المستقلة بثمارها: فصوره للآلهة الأفرو برازيلية المغطاة بالأقمشة بطريقة تشبه الأزياء الراقية بشكل واضح، والتي تظهر كما لو كانت عارضات الأزياء في حقبة الثمانينيات من مجلة فوغ الإيطالية، غنية ومغرية للغاية (مغرية للغاية، في الواقع، لدرجة أن معظم اللوحات في المعرض قد بيعت بالفعل).