أخبار نوس•
قام مدير الأصول الموجه نحو الاستدامة ASN Impact Investors ببيع جميع حصصه في شركات الملابس. ووفقا لـ ASN، فإن شركات مثل H&M، الشركة الأم لـ Zara، وAsics، تحرز تقدما غير كاف في مجال الاستدامة تحت ضغط المنافسين الصينيين.
إنها “معضلة شيطانية”، كما يقول المدير سان لي، لأن ASN لم تعد مستمرة في الدخول في مناقشات مع هذه الشركات كمساهم. “لقد كانت هناك بعض التحسينات فيما يتعلق بظروف العمل، ولكن لم يحدث ما يكفي ولا يحدث بالسرعة الكافية.”
ووفقا للي، يبدو كما لو أن القطاع عالق في حركة نحو إنتاج المزيد فقط. “إن شركات الملابس هذه تتنافس الآن مع الأحزاب الصينية مثل Shein وTemu، التي تنتج بشكل أسرع. وهذا يقف في طريق الاستدامة”.
يرى لي أن المستهلكين يتقبلون التدفق المستمر للملابس الجديدة. “نحن نعلم الظروف القاسية في المصانع والشواطئ المليئة بنفايات الملابس. ومع ذلك، فإننا نميل إلى شراء ملابس جديدة عندما نسير في شارع التسوق”.
وبقدر ما يعنيه الأمر، فإن هناك مهمة على عاتق الحكومة لمكافحة الآثار السلبية لصناعة الملابس. ويحدث هذا أيضًا في بلدان أخرى. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يجري وضع تشريع من شأنه أن يجعل ملابس “الموضة السريعة” أكثر تكلفة بما يصل إلى 10 يورو للقطعة الواحدة.
وتعمل أوروبا أيضًا على سلسلة من القوانين واللوائح لمنع بيع كميات كبيرة من الملابس الرخيصة. على سبيل المثال، يريد الاتحاد الأوروبي أن تحصل جميع الملابس على جواز سفر رقمي للمنتج اعتبارًا من عام 2027 مع معلومات مفصلة حول، من بين أمور أخرى، المنشأ والانبعاثات. والفكرة هي أنه بهذه الطريقة يمكن للمستهلك أن يتخذ قرارًا مستنيرًا.
