ضيوف حفل Met Gala من بيونسيه إلى نيكول كيدمان يستعدون للتفاخر بالموضة كفنون
قالت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة فيراغامو إنها تستطيع رسم خريطة لبلد المنشأ لكثير من الجلود المستخدمة في صناعة الأحذية وحقائب اليد المرغوبة، وهي خطوة أولى في التتبع وفقًا للخبراء.
ويأتي هذا الإعلان خلال موجة من قواعد الاستدامة في الاتحاد الأوروبي التي تزيد الضغط على العلامات التجارية للأزياء لمراعاة المواد في سلاسل التوريد الخاصة بها.
كانت دار الأزياء التي تديرها عائلة وتتداول علنًا تصدر تقارير الاستدامة لأكثر من عقد من الزمن، لكن تقرير 2025 الذي صدر في 31 مارس (آذار) هو الأول الذي يحتوي على أرقام حول إمكانية تتبع المواد – خاصة بالنسبة للجلود، التي يقول الخبراء إن تتبعها أصعب من تتبع ألياف النسيج مثل القطن.
قال جيمس فيراغامو، كبير مسؤولي المنتجات في العلامة التجارية وحفيد مؤسسها سلفاتوري فيراغامو، لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة الأسبوع الماضي: “لقد كنا نستخدم الجلود بطريقة أكثر استدامة. أعتقد أنها واحدة من المواد الأكثر استدامة من وجهة نظري”.
وقال إن معظم المدابغ التي تعمل مع العلامة التجارية “تتحكم في مياهها، وتتعامل بشكل عادل مع القوى العاملة، وتراقب سلسلة التوريد الخاصة بها للتأكد من أنها تشتري الجلود من أولئك الذين لا يقومون بإزالة الغابات، وتتخذ النهج الصحيح أيضًا فيما يتعلق بالتربية ورعاية الحيوانات”.
إمكانية التتبع في استدامة الأزياء تعتبر إمكانية تتبع المواد خطوة أولى وضرورية لصناعة الأزياء، التي تواجه إطار عمل جديد للاتحاد الأوروبي يتطلب من العلامات التجارية ومورديها التأكد من أن العناصر التي ينتجونها مستدامة من لوحة الرسم إلى التخلص منها في نهاية العمر. لا تزال المصطلحات الدقيقة قيد التحديد وسيتم الالتزام بها تدريجيًا خلال السنوات القادمة.
قالت فرانشيسكا رومانا رينالدي، خبيرة الاستدامة ومديرة مراقبة الموضة الدائرية في كلية SDA Bocconi للإدارة: “إن إمكانية التتبع عامل أساسي، لكنها ليست كافية. فهي تمكن من تنفيذ الاستدامة والتعميم”.
وقالت إن أي شركة لا تتتبع موادها “لا تعرف سلسلة التوريد الخاصة بها” و”يمكن أن تتعرض لانتقادات أيضًا بسبب الغسل الأخضر”.
وقالت إن لوائح وتوجيهات الاتحاد الأوروبي تتجه نحو التعميم الكامل للمواد لتشمل تدابير لتمديد دورة حياة الملابس والإكسسوارات والأحذية من خلال الإصلاحات وإدارة نهاية العمر، بما في ذلك إعادة التدوير وإعادة التدوير.
يقوم الاتحاد الأوروبي أيضًا بفرض قيود تدريجية على تدمير الملابس والإكسسوارات والأحذية غير المباعة التي تنتجها الشركات التي يعمل بها أكثر من 250 موظفًا وأكثر من 40 مليون يورو (46.8 مليون دولار) من الإيرادات السنوية.
من التربية إلى التجميع، تأسست دار الأزياء التي تديرها عائلة في عام 1927 على يد سلفاتوري فيراغامو في فلورنسا، بعد عودته من هوليوود، حيث أسس نفسه كصانع أحذية للنجوم مع عملاء من بينهم مارلين مونرو وجودي جارلاند. وقال فيراغامو الأصغر إن ندرة المواد خلال الحرب العالمية الثانية دفعت فيراغامو إلى تجربة البدائل، مثل استبدال الجلود بالخوص واستخدام الفلين للنعال.
تماشيًا مع أصولها، تظل Ferragamo في المقام الأول صانعة للأحذية والسلع الجلدية. وشكلوا معًا 86% من مبيعات عام 2025 البالغة 976.5 مليون يورو (1.1 مليار دولار).
أطلقت Ferragamo مبادرتها لتتبع الجلود باستخدام جلد العجل المستخدم في حقيبة Fiamma، وتتبعها من مرحلة التكاثر إلى مرحلة التجميع، حسبما أعلنت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2024.
في عام 2025، قامت فيراغامو بإدراج المدابغ التي تزودها بـ 80% من الجلود التي تشتريها في مشروع لتحديد بلد منشأ المواد الخام من خلال إقرارات الموردين. عند تضمين المنسوجات مثل القطن والحرير والنايلون، تقول الشركة إن 81% من موادها معتمدة بموجب معايير الاستدامة الخاصة بطرف ثالث.
قال دافيد ترياكا، مدير الاستدامة في فيراغامو: “اليوم لا يوجد حل واحد، حل تكنولوجي واحد لتتبع الجلود إلى مزرعة ميلاد الأبقار. لقد وصلنا إلى هذه النتيجة من خلال نهج مخصص ومتسق للغاية، واليوم نحن قادرون على تتبع أكثر من 80% من الجلود بأكملها التي نوردها والغالبية العظمى منها تأتي من أوروبا.”
لا يشترط الاتحاد الأوروبي أن يكون الجلد قابلاً للتتبع. ويؤكد خبراء الاستدامة أن الأساليب القائمة على رسم الخرائط على مستوى الدولة وإعلانات الموردين لا تنشئ سلسلة كاملة من الرعاية، بل تعكس بدلاً من ذلك مرحلة مبكرة من إمكانية التتبع.
قامت Ferragamo سابقًا بتضمين مجموعة كبسولات تحتوي على منسوجات حريرية مصنوعة من ألياف برتقالية في عام 2017، وهي واحدة من أولى استثماراتها البحثية. في الآونة الأخيرة، استخدمت النايلون من زيت الخروع بدلاً من الزيت الأحفوري لحقيبة حمل للرجال، وتضمنت مجموعة Back to Earth حقيبة يد Hug ذات العلامة التجارية الخاصة بالعلامة التجارية والمعالجة بأصباغ نباتية.
وقال فيراغامو: “الأبحاث مستمرة. إنه شيء نقوم به طوال الوقت”.
“نحن نحاول إيجاد طرق مختلفة لإنشاء مواد مختلفة. وفي بعض الأحيان تكون المواد التي ننتجها غير جاهزة للتسويق. ولكن هذا لا يعني أننا لا نجرب.”
