نجوم “X-Files” وكلوي سيفيني وجانيت جاكسون على أنغام: الموضة تمتلئ بالتسعينيات

ملاحظة المحرر: تعد CNN Style أحد الشركاء الإعلاميين الرسميين لأسبوع الموضة في باريس. شاهد كل التغطية هنا.

باريس —

في عروض الأزياء في باريس التي اختتمت هذا الأسبوع، كانت هناك فساتين ومعاطف سوداء فاخرة من النوع الذي تفضله كارولين بيسيت كينيدي، وعارضات الأزياء يتبخترن على الممرات بزخارف مسرحية، وفي بعض الحالات، لم تكن هناك هواتف محمولة في الأفق. سارت أيقونات الجيل X، بما في ذلك الممثلة كلوي سيفيني وعارضة الأزياء الشهيرة كريستين ماكمينامي، على ممشى عرض Miu Miu – مع ظهور خاص لنجمة العرض الناجح “X-Files” في التسعينيات، جيليان أندرسون.

هذا هو أسبوع الموضة في باريس حوالي عام 1998 – في عام 2026.

إذا أمضت العلامات التجارية السنوات القليلة الماضية في إضفاء مظهر ومشاعر أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – مثل محيط الخصر المنخفض لميو ميو وإعداد أبركرومبي وكل ذلك – فقد سيطرت الآن حمى التسعينيات. مثل الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي والثقافة الشعبية، فإن مصممي الأزياء مفتونون بأسلوب وثقافة ما يسمى “العقد العظيم الأخير” – أو على الأقل العقد الأخير قبل سيطرة الهواتف الذكية والإنترنت على حياتنا. الآن لدينا “قصة حب”، التي تصور الرومانسية المتناقضة بين جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت وسياسات المكتب الرائعة لكالفن كلاين؛ تعود غوينيث بالترو إلى الشاشة من جديد في فيلم “Marty Supreme” الذي رشح لجائزة الأوسكار؛ والنساء هم ما زال إعادة صياغة مغامرات كاري برادشو ومسلسلها “الجنس والمدينة”.

وبدلاً من مجرد إطعام وحش التسعينات بالقمصان الخافتة والتنانير الضيقة، بدا المصممون هذا الأسبوع أكثر حرصاً على إعادة إنشاء هذه الموضة. إحساس العقد على مدارجهم. لقد كان هذا هو الوقت الذي كان فيه ما حدث على المدرج، وليس جنون المشاهير والمؤثرين في الخارج، هو الأخبار الكبيرة، وعندما قدمت دور الأزياء إطلالات مميزة بدلاً من التنافس على صنع النسخة الأكثر انتشارًا من نفس النوع من الفساتين والحقائب.

أسبوع الموضة في باريس في التسعينيات

في جونيا واتانابي، سارت عارضات الأزياء بإحساس بالأداء نادرًا ما نراه اليوم باستثناء مقاطع الفيديو القديمة لعروض الأزياء الراقية من التسعينيات، حيث ارتدين فساتين مجمعة من معدات رياضية وأقمشة مبتذلة من جلد الفهد والفراء الصناعي من النوع الذي يعشقه المتسوقون في شركة Limited Too.

ملأ مديرون مبدعون آخرون مساحات العرض الخاصة بهم، متذكرين الأجواء المحمومة الماضية حيث رفع الحاضرون أعناقهم وضغطوا في مساحات غرفة الوقوف ليس للحصول على تلك اللقطة المثالية على iPhone ولكن لأن الأفكار كانت مبهجة للغاية. في آخر نزهة لبيتر مولييه بصفته مصمم علايا (قبل أن يتوجه إلى فيرساتشي)، حشر الضيوف على مقاعد قريبة جدًا من الملابس، لدرجة أنه يمكنك تقريبًا شم رائحة شعر العجل على المعاطف ذات اللون الأخضر الزجاجي والمعاطف الحمراء لسيارات الإطفاء. قام دانييل روزبيري، المدير الإبداعي لشياباريلي، بوضع عارضاته على منصة عرض سوداء لامعة مرتفعة – وهو تأثير نادرًا ما نشهده في القرن الحادي والعشرين – وأرسل أضواءه تدور على الموسيقى التصويرية لجانيت جاكسون. “أردت أن أفعل يعرض“، قال روزبيري خلف الكواليس. “أردت أن يكون مستحضرًا لعصر من السحر الذي لم يكن يشير إلى الأزياء الراقية.”

بدت ملهمات هذين العرضين بعيدة المنال بشكل مثير للدهشة، وهو تناقض صارخ وإن كان مؤذًا مع العديد من المصممين الذين يترددون خلف الكواليس حول رغبتهم في تصميم أزياء نسائية حقيقية (ومن ثم إعطائهم ملابس مملة تمامًا). قال روزبيري عن عميله في شياباريللي: “إنها تلك العاهرة التي تعيش تلك الحياة”. “إنها لا تريد مملة. إنها لا تريد الكلاسيكية. ”

في الواقع، كانت فترة التسعينيات هي الوقت الذي كان يمكن فيه للنساء أن يتوقعن المزيد من التنوع والمخاطرة من مصمميهن، وهو ما قد يكون السبب وراء دفع العديد من المخرجين المبدعين في هذا الاتجاه. تعود العلامة التجارية الاستفزازية Matières Fécales، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إلى العصر الذي كان فيه قطع بدلة تنورة متوسطة الحجم يمكن أن يكون عملاً تخريبياً، على غرار ألكسندر ماكوين أو جون غاليانو، من خلال طلاء وجوه العارضات باللون الأبيض وتصميمها بحيل مثل كمامة الكرة المصنوعة من اللؤلؤ الهائل. وأغلق جان بول غوتييه، الذي عرض مجموعته الثانية التي صممها دوران لانتينك، دائرة جيل الألفية التي تتوق إلى استحسان التسعينيات مع غوتييه نفسه، منارة أزياء التسعينيات، مبتسماً في الصف الأمامي ليبدو مثل ثوب أنبوبي مخملي أحمر وتنورة ضيقة مصممة بتركيبة أنيقة تبرز من الأمام.

على خلفية مسرحية التسعينيات، تظل الإشارة الأكثر أهمية لهذا الأسبوع هي حظر الهواتف. طلب كل من يوجي ياماموتو وThe Row من الحضور لعدة مواسم الآن الامتناع عن التقاط الصور أو مقاطع الفيديو بهواتفهم؛ كان اقتراح ياماموتو للجمهور هو “السماح للحظة والحركة والملابس بالتحدث إليك – من المفترض أن تشعر بها بحواسك، وليس مجرد تسجيلها رقميًا”. وبدا جاذبية The Row في البداية بمثابة جهد طنان لمنع جمهور TikTok من الثغرة في أحذية مؤسستيها ماري كيت وآشلي أولسن وخياطتها الرائعة. لكن التأثير الآن هو أنه يحمي نقاء تفكير آل أولسن. بدلاً من البحث عن التفاصيل الأكثر شمولاً لكل مجموعة، فإن خيالك الثمين يحظى بمكانة مرموقة، حيث – تعال معي في هذه الرحلة – تتجول عيناك فوق بدلة جلدية منسوجة مزينة بالفراء وترى نفسك كشخصية اجتماعية ديدا بلير في رحلات التسوق إلى باريس، أو ترتدي معطفًا من فرو المنك وتنورة متطابقة معنقدة على شكل أشرطة تشبه سروال قصير مما يجعلك تحلم بورق الجدران في الردهة من حرير دوبيوني في فحم المنك الناعم.

ولكن ما الذي تضيفه كل هذه الارتدادات التي تشعرك بالسعادة؟ كانت لدى ميوتشيا برادا، التي اختتمت الأسبوع بعرض Miu Miu، الإجابة الأوضح. بصرف النظر عن إعادة سيفيني – أحد الوجوه الأولى لـ Miu Miu عندما أطلق المصمم العلامة التجارية في أوائل التسعينيات – أرسلت السيدة برادا أيضًا مجموعة بسيطة للغاية. لم يكن هذا من الطراز البسيط ولكنه من الطراز الأنيق الذي أعجبت به بيسيت كينيدي، ولكنه كان أسلوبًا عمليًا بسيطًا حقًا في التسعينيات، عندما اجتمع التفاؤل بشأن المستقبل مع نفور من الإفراط في الثمانينيات وخلق شعورًا مبسطًا وتقنيًا. وقالت المصممة إنها استلهمت تصميمها من صغر حجم الإنسان مقارنة باتساع الكون. وقالت: “لقد كانت فكرة أن القليل يكفي”. “إن لم تكن مزيناً فحسبك”.