أسبوع الموضة في لندن لديه الكثير للاحتفال به في الذكرى الأربعين لتأسيسه
لندن
سي إن إن
—
على خلفية التوقعات الاقتصادية الصعبة للعديد من العلامات التجارية – الكبيرة والصغيرة – كانت الذكرى الأربعين لأسبوع الموضة في لندن الأسبوع الماضي بالتأكيد وقتًا للتفكير.
يعتقد جوناثان أندرسون، الذي يعرض علامته التجارية التي تحمل اسمه JW Anderson على جدول العروض منذ 15 عامًا، أن جميع أسابيع الموضة تمر بما أسماه فترة “انتقالية”، مشيرًا خلال مقابلة صحفية بعد العرض إلى أن الأوقات الصعبة يمكن أن تقدم أيضًا فرصًا: “بطريقة غريبة، أعتقد أن المناخ الاقتصادي سيساعد قليلاً في التركيز على سبب وجود أسابيع الموضة”، كما قال. “ما هي هذه الأسابيع وما يحاول الناس قوله”.
وبينما أكد أندرسون أنه لا يخطط لمغادرة لندن، فإن بقية الجدول كان في حالة من التغير المستمر. فعلى مدار المواسم القليلة الماضية، اختار عدد من المصممين – من الأسماء الراسخة مثل فيكتوريا بيكهام إلى العلامات التجارية الشهيرة مثل ديلارا فينديك أوغلو – العرض في أماكن أخرى. وقد أغلق البعض، بما في ذلك المصمم البريطاني السابق كريستوفر كين والمصمم الأمريكي هالبرن، أبوابهم تمامًا. كما اختارت مولي جودارد، المفضلة لدى مجموعة الأزياء في لندن، عدم المشاركة هذا الموسم. وكذلك فعلت ريجينا بيو، التي لم تكن على الجدول منذ فبراير 2022. وانسحب ديفيد كوما قبل أسابيع من الحدث، واختار الاستثمار في الحملات بدلاً من ذلك.
ومع ذلك، كانت هناك بعض العودة البارزة إلى عاصمة المملكة المتحدة. عاد إس إس دالي، أصغر مصمم في الجدول والفائز حديثًا بجائزة الملكة إليزابيث الثانية، إلى لندن لأول مرة منذ فبراير 2023. لم يحضر دالي معه جوائز الصناعة فحسب، بل حضر أيضًا صفًا أماميًا مليئًا بالمشاهير – مع ظهور هاري ستايلز وآنا وينتور وممثلة The Crown إيما كورين. وبالمثل، أعادت ننسي دوجاكا، الفائزة بجائزة LVMH في عام 2021، نفسها كعنصر أساسي في الجدول بعد غياب 18 شهرًا. حتى كارلي ماركس، مؤسسة علامة نيويورك الطليعية Puppets and Puppets، اختارت لندن هذا الموسم.
ولكن كل الأنظار كانت موجهة نحو بربري، العلامة التجارية الأكبر بلا شك في جدول أسبوع الموضة في لندن، والتي تكافح ضد الانخفاض الحاد في الأرباح. وقد رأى الكثيرون أن العرض، الذي أقيم داخل بهو المسرح الوطني، كان بمثابة فرصة للمدير الإبداعي دانييل لي لتغيير الرواية وإعطاء المستهلكين سببًا للحماس للعلامة التجارية مرة أخرى. هل نجح؟ من السابق لأوانه معرفة ذلك، ولكن العرض المختصر أشار إلى التحول بعيدًا عن التصاميم المطولة لصالح شيء أكثر تطورًا، وربما أكثر قابلية للشراء.
في هذا الموسم، أصبحت بعض المباني الأكثر شهرة في المدينة بمثابة خلفية للعديد من العروض. تمت دعوة المحررين إلى محكمة أولد بيلي والأكاديمية الملكية وساحة المتحف البريطاني وملعب الإمارات لكرة القدم التابع لنادي أرسنال. وفي الوقت نفسه، استخدمت العلامات التجارية الأصغر عروضًا حميمية كبديل لمدرجات العرض ذات الميزانية الكبيرة. أظهرت تاليا باير وسينيد أودواير وأنكوتا ساركا بالإضافة إلى Puppets and Puppets أنه في بعض الأحيان، يكون القليل أفضل من الكثير، وهو شعار أخذه المصمم الويلزي الإيطالي باولو كارزانا حرفيًا من خلال عرض مجموعته المسرحية في حديقة منزله في شرق لندن.
بشكل عام، أثمر الحدث الذي استمر خمسة أيام عن عدة مجموعات قوية لموسم ربيع وصيف 2025، من أبرزهم سيمون روشا، وآرون إيش، وريتشارد كوين، مما يثبت أن لندن، في عامها الأربعين، لا تزال واحدة من العواصم الإبداعية الرائدة في العالم، مع الكثير لتقوله.
ما هو الشيء المثير في هذه الأيام؟ يبدو أن المصممين هذا الموسم يطرحون السؤال، وقد تلقينا مجموعة من الإجابات. كانت هناك عروض صريحة للعري في Puppets and Puppets، حيث تم تجريد أسلوب العارضات – حرفيًا – للسماح للإكسسوارات بالتحدث؛ وحزم العارضات الستة الشبيهة بأدونيس في Di Petsa، حيث تركزت ثلاثة إطلالات على المدرج على زوج من فوط الحلمات المعدنية. في 16 Arlington، كانت الأقمشة شفافة أو مصنوعة من آلاف الخرز المخيط معًا وارتدت العارضات قمم البكيني والسراويل القصيرة اللامعة أو المطبوعة بطبعات الحيوانات. تأملت Simone Rocha في التنورة القصيرة، التي جاءت في شكل توتو عملاقة وقميص داخلي من الساتان، بينما واصلت Nensi Dojaka مهمتها في جعل كل شيء – حتى فستان السهرة – يبدو وكأنه ملابس داخلية.
ولكن الحسية لم تكن مرتبطة فقط بالجلد ــ فقد قدم مصممون مثل آرون إيش نوعا جديدا من الجاذبية الجنسية، التي ظهرت في السراويل الجلدية الضيقة، والأحذية ذات الكعب العالي، والسترات أو البلوزات الشفافة. وارتدت العارضات نظارات شمسية وقبعات بيسبول بحجم توأم أولسن، مما جعلهن أكثر جاذبية على الإطلاق: البساطة.
لقد كانت الأنوثة منتشرة على نطاق واسع هذا الصيف حيث اكتسبت تعريفًا جديدًا أكثر دقة. لقد تم إعادة صياغة قوة الفتاة على أنها موقف متعدد الطبقات والتناقضات، وقد انتشرت على نطاق واسع في جميع أنحاء الثقافة – من عروض التضامن الأنثوي في الألعاب الأوليمبية (صورة سيمون بايلز وجوردان بايلز وهما تنحنيان للفائزة بالميدالية الذهبية ريبيكا أندرادي أثناء عرضهما على المنصة، مثال رئيسي)، إلى حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس لتصبح أول امرأة قائدة للجيش في أمريكا.
وكما هي الحال في أغلب الأحيان، يبدو أن هذا الاتجاه قد أثر على المصممين أيضًا. ففي عرض جيه دبليو أندرسون، حيث كانت التنورات القصيرة مصنوعة من الجلد، أشار أندرسون إلى أخته التي قال عنها: “قد تصبح أنثوية للغاية في بعض الأحيان، لكنها تتسم بالصلابة، ونوع من التملك… لا أستطيع أن أتعاطف معها ولكنني أحب هذا الموقف”.
احتفلت دار أزياء إرديم بالأنوثة وتحدتها، حيث استوحى مؤسس العلامة التجارية والمدير الإبداعي إرديم موراليوغلو مجموعته الجديدة من رواية “بئر الوحدة” التي حُظِرت فور نشرها لأول مرة في عام 1928 بسبب روايتها عن قصة حب بين امرأتين. فضلت مؤلفة الكتاب مارغريت أنطونيا رادكليف هول، وهي مثلية الجنس، أن تُعرف باسم جون وكانت ترتدي غالبًا ملابس رجالية. مزجت تصميمات موراليوغلو الجديدة بين قواعد اللباس الأنثوية للغاية، مثل فساتين الدانتيل، والبدلات الأنيقة من شارع سافيل رو. وبالمثل، استوحت تشوبوفا لوينا إشاراتها من “إلهامات أنثوية شرسة من ماضي أمريكا”. تم إلقاء الجينز والمسامير والأحذية ذات النتوءات على الكشكشة والسراويل القصيرة والتنانير القصيرة الضخمة والزهور المطرزة.
يمكننا أن نطلق على هذا تأثير الألعاب الأوليمبية، ولكن هذا الموسم نظر بعض مصممي لندن إلى الملابس الرياضية من خلال عدسة جديدة. فقد أعادت قمصان وسراويل الرجبي اللامعة من تصميم تاليا باير، بألوان التوت والشمبانيا، تصور الزي البريطاني الكلاسيكي كزي للحفلات؛ بينما نظمت لابروم عرضها داخل استاد الإمارات، ولم تكتف بإعادة طباعة قمصان كرة القدم الخاصة بنادي أرسنال لتشمل الألوان الحمراء والخضراء والبيضاء للعلم الأفريقي فحسب، بل أعادت تصميم القمصان بالكامل لإنشاء طقم متطابق من قطعتين.
كرست يوهان وانج مجموعتها لعالم الملاكمة النسائية، وخاصة الرياضيات مثل علايا علي وجين كوتش وبريدجيت رايلي. وضمت المجموعة شورتات ركوب الدراجات المصنوعة بالكامل من الدانتيل، ووسادات كتف على طراز دوري كرة القدم الأميركي مزينة بأزهار مطرزة، وبالطبع عدة أزواج من قفازات الملاكمة. وفي حديثها لشبكة CNN بعد العرض، قالت وانج إنها أرادت إعادة تصور معنى الملابس الرياضية. وقالت: “أعتقد أن الملابس الرياضية في الماضي كانت مستوحاة من الرجال. إنها عملية للغاية. لكن لا أحد يفكر في الطريقة التي تريد بها النساء ارتداء الملابس. أحاول إعادة ابتكار الملابس الرياضية بطريقة أكثر أنوثة”.
لندن ــ لطالما عُرفت لندن بأنها أرض التدريب الحرة لأفضل وألمع نجوم الموضة. فمن ألكسندر ماكوين وفيفيان ويستوود إلى جون جاليانو وستيلا مكارتني، تتمتع المدينة بمهارة رعاية المواهب الناشئة حتى تصل إلى إمكاناتها الكاملة. ولكن هذا الموسم، طغى النضج في عالم الأزياء ــ ربما بدافع من الواقعية الاقتصادية ــ على إرث لندن باعتبارها عاصمة الموضة الأكثر صرامة في هذه الصناعة.
لم يكن ما سرق العرض في شيت لو مجموعة جذابة من الإكسسوارات الغريبة بألوان الحلوى، بل بنطلون ملفوف مصمم بخبرة باللون البني الشوكولاتي والرمادي الحجري. عززت ننسي دوجاكا سمعتها كنجمة في مجال الملابس الداخلية بشراكة ذكية مع كالفن كلاين. لاقت فساتين Standing Ground الجديدة نسبيًا الجاهزة للسجادة الحمراء إشادة من النقاد. حتى ريتشارد كوين، المعروف بدمجه المتمرد بين الصور الظلية الملكية والأزهار الكلاسيكية والملابس المثيرة، ظل متمسكًا بالنقاء. أقيمت المجموعة في فندق دورشيستر، حيث أقام هوبير دي جيفنشي أول عرض له في المملكة المتحدة عام 1955، وشعرت المجموعة وكأنها تتطلع إلى خزانة ملابس فتاة مبتدئة في الخمسينيات.
لمشاهدة أفضل القطع من أسبوع الموضة في لندن، استمر بالتمرير.
