عندما هبط بييربولو بيكوليو في باريس لبدء العمل كمدير إبداعي جديد في بالينسياجا في يونيو الماضي ، ذهب مباشرة من المطار إلى أرشيف بالينسياغا بالقرب من بورجيه ، والذي كان يكرسه ما مجموعه ثلاثة أيام ، حريصًا على فحص الفساتين التي لم يسبق لها مثيل في الصور.
كان سيقضي الشهر التالي في العمل في مقر بالينسياجا ، متداخلاً مع فترة دياننا ، التي ستقوم بتنظيم عرضه النهائي في 9 يوليو قبل أن يتقدم بتصوير منزل أخت غوتشي الإبداعي في إيطاليا.
وقال: “لذلك كنا نشارك جميع الفرق ، وجميع المساحات ، وكان ذلك مثيرًا للاهتمام أيضًا”. “لوجود اثنين من المخرجين المبدعين يشاركان نفس المنزل لمدة شهر واحد ، تتعلم فكرة الاحترام والتسامح والمشاركة ، والتي أعتقد أنها مهمة للحياة ، وليس فقط للأزياء.”
تقول هذه الإيماءات الكثير عن Piccioli ، وهو مصمم إنساني مدروس ، مدفوع وعميق كان حريصًا على معرفة المزيد عن أولئك الذين يقودون المنزل أمامهم ، لتكريم مساهماتهم – والوصول إلى جوهر كيفية وضع ختمه الخاص على Balenciaga.
من الغوص العميق في الأرشيف ، قام المصمم الإيطالي بتقطير جوهر منزل باريس بسرعة ، وإرثه من الاضطراب و “ثقافة الأزياء الراقية” التي صاغها المؤسس كريستوبال بالينسياجا.
Pierpaolo piccioli
Kuba Dabrowski/WWD
لقد كان مفتونًا باكتشاف كيف ترجم الأزياء الأسطورية خطوطًا شديدة الحادة والتقشف إلى ملابس خفيفة ومرنة ، واختيار الأقمشة المناسبة بدقة ووضع الهواء بينها وبين مرتديها.
“لقد فهمت أن كل أعماله كانت تستند إلى فكرة الجسد ، بدءًا من الجسم ، وأحيانًا ما تكون بعيدة جدًا عن الجثة ، ولكن دائمًا مع الجثة في وسط عمله” ، تم جدولة Piccioli خلال مقابلة في مكاتب Balenciaga على شارع Rue de Sèvres ، حيث تم جدولة عرضه الأول لليلة السبت. “لذلك أريد تطبيق هذه الطريقة على طريقتي في العمل في Balenciaga ، ووضع الإنسانية في مركز بحث الموضة ، وجعلها ذات صلة لهذا اليوم.
“أريد أن أخوض في الواقع من خلال صورة ظلية وأقمشة. لم أكن أرغب في أن أكون حنينًا. بالنسبة لي ، كان من المهم أن تكون وثيق الصلة لهذا اليوم ، الصور الظلية التي يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام اليوم ، ولكن يمكن ارتداؤها أيضًا اليوم … لجعل المعتاد غير العادي للغاية.”
حتى قبل أن يهبط في باريس – تم الكشف عن تعيينه في شهر مايو الماضي – فقد سافر بيكولي إلى مكان مسقط رأس المؤسس وزار متحف Balenciaga في Getaria ، إسبانيا.
كان هناك كان يشعر بالملل لاكتشاف لقطات فيديو لامرأة ترتدي ثوبًا مظلمًا في Balenciaga في شوارع باريس في الخمسينيات ، وتواجه الفضول والازدراء المرئي.
رأى Piccioli فقط الابتكار والتحرير.
وقال: “إن رؤية رد فعل الناس جعلتني أفهم مدى ارتباطها ، وكيف كان من اللطيف عمله ، تحرير النساء من ثقلهم” من ملابسهم ، مشيرًا إلى أن مظهر ديور الأصلي الجديد يزن حوالي تسعة أرطال ، مقابل حوالي واحد أو اثنين من الفستان.
تفاصيل مجموعة Balenciaga Spring 2026 القادمة.
Kuba Dabrowski/WWD
بالنسبة للمقابلة ، كان Piccioli يرتدي طبقات سوداء ، حيث أشعلت ملابسه زوجًا أبيض وأحمر من أحذية رياضية ثلاثية S ، الحجم 42 ، الذي اشتراه عندما أطلقها Balenciaga لأول مرة في عام 2017. كانت الأحذية الضخمة رمزية لشراء العلامة التجارية داخل أدوات الشارع الشارع ، الثمينة في مربعاتها الخارجية المتنوعة.
غازت Balenciaga بمجموعة متنوعة من اتجاهات الأزياء في ظل مديريها الإبداعيين السابقين ، والتي شملت أيضًا جوزيفوس ثيميستر وألكساندر وانغ ونيكولاس غيسكيير ، الذين استندوا إلى نهج تجريبي ومستقبلي في بعض الأحيان يعود إلى البيت إلى أزياء الأزياء الكبيرة.
قبل الانفصال عن طرق مع فالنتينو في مارس 2024 ، قضى Piccioli معظم حياته المهنية في المنزل الروماني ومشاركة دور المدير الإبداعي بالاشتراك مع ماريا غراتيا تشيوري من عام 2008 حتى عام 2016 ، عندما تولى زمام المبادرة. بدأ في الموضة مع فترة 10 سنوات في فيندي ، وعمل أيضًا إلى جانب تشيوري.
كان Piccioli يضايق رؤيته الجديدة لـ Balenciaga في حملة تتميز بمساعديه الوشم مع فرشاة ووعاء من الحبر ؛ فرقة زفاف عام 1967 من قبل المصمم الإسباني المؤسس والتي كانت أيضًا أول صورة تم تحميلها على الإطلاق على صفحته الشخصية على Instagram ، وصور روني هورن لإيزابيل هوبرت حوالي 2005-2006 ، بدون مكياج أو ملابس سجادة حمراء.
“في إنسانيتها ، وليس كمشاهير” ، أوضح بيكولي.
هناك أيضًا صورة بالأبيض والأسود لـ Lucio Fontana على وشك تقطيع قماش. وقال المصمم: “كان هذا الفعل مفيدًا للغاية ، لأنه كان يخلق عالمًا جديدًا ، وإمكانية جديدة ، وكان جذريًا ، لكنه عفوي للغاية وغريزي”.
كرقاقة على أناقة الخيال العلمي تقريبًا لمجموعة الزفاف مع قبعتها دارث فيدر-إيسك ، تعرض بيكوليي أيضًا فستان الورد الشهير للمؤسس ، الذي لا يُنسى بسبب دونات من النسيج الذي تم مسحه.
“في هذا التوتر ، يكمن جوهر Cristóbal ، الحد الأقصى مقابل بساطتها – كإيماءات متعمدة وعفوية.”
في محادثة واسعة النطاق مع WWD ، وضع المصمم على شباكه الأرشيف ، ونواياه الأولية وطموحاته في Balenciaga:
WWD: هل يجب أن نتفاجأ عندما اكتشف أنك مثل أحذية بالينسياجا؟
Pierpaolo piccioli: أنا أحب ما تم فعله هنا. ليس من المحترم ، وليس جيدًا أن ينكر المنزل ما تم القيام به من قبل. أشعر أن العمل في الاستمرارية والتحول يجعل المنزل أكثر ثراءً ، ويظهر جوانب جديدة ، وجوانب جديدة ، وزوايا جديدة ، وجهات نظر جديدة.
WWD: من فضلك قل لنا المزيد من انطباعاتك بعد زيارة الأرشيف.
ص.: كمصمم ، نعلم جميعًا عمل Cristóbal Balenciaga من بعيد – المجلدات ، والنسب. ولكن عندما تراهم عن قرب ، فأنت تفهم حقًا عدد الأشخاص الذين استلهموا من Cristóbal. كانت هذه الأشكال تأتي من وجهة نظر معمارية للغاية.
WWD: كيف بدأت بعد جمع كل هذه الانطباعات؟
ص.: بالنسبة لي ، كان البحث عن الأقمشة أمرًا مهمًا للغاية ، وخاصة غزار الحرير الذي استخدمه Cristóbal ، الذي طور نسخة مزدوجة الغزل التي سمحت ببنية أكثر صلابة ولكن دون أي وزن إضافي ، لذلك سمح له ذلك بإنشاء صورة ظلية معمارية.
قررت إنشاء أقمشة مع هذه الفكرة في الاعتبار ، ولكن ليس فقط غازار الحرير. هذه المجموعة ليست على الإطلاق تكريمًا لـ Cristóbal. إنها وجهة نظري ، لكنني أردت العمل على الأقمشة مع نفس النوع من النهج ، مع التوتر بين الخفة والبنية. لذلك قمت بإنشاء غزار القطن وغزار الصوف الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية للارتداء اليومي والحياة اليوم.
استغرق الأمر وقتًا للوصول إلى المفهوم البسيط للهيكل والخفة والصورة الظلية والهواء.
WWD: وماذا كان الوجبات الرئيسية الخاصة بك من استكشافك لمنصب مسقط رأس المؤسس؟
ص.: أشعر أن Cristóbal كان ، مثلي ، غريزي وعقلاني في نفس الوقت. لذلك بمجرد أن وجدت الطريقة التي يمكن أن تكون جيدة بالنسبة لي وقريبة من Cristóbal ، عليك أن تدع غريزة توجهك. أريد أن أدمج حساسية الخاصة والتوصيل بطريقتي الخاصة. رأيت أيضًا ، بالطبع ، عمل نيكولاس (Ghesquière) و Demna ، بالطبع.
WWD: وانطباعاتك ترى الملابس الأصلية عن قرب؟
ص.: كانت الألوان في بعض الأحيان عنيفة تقريبا. شعرت من Cristóbal لفتة متعمدة وقصد اختيار نسيج واحد ، لون واحد ، شكل واحد. وهذه هي طريقتي في تشكيل مجموعة ، وأيضًا الألوان والنسيج في لفتة واحدة فقط. أشعر أن بعض الأشكال يجب أن تكون بلون واحد ، في نسيج واحد. هذه هي الغريزة.
WWD: هل يجب أن نتوقع ظهورًا ملونًا؟
ص.: نعم ، هناك لون وهناك بعض المطبوعات. لقد وجدت بعض الأوشحة التي كانت مثيرة للاهتمام للغاية لأن هناك مجرد نية للون ، مثل السكتة الدماغية للفرشاة البشرية على سطح أبيض. وهناك مطبوعات تشبه الأقمشة المختلفة ، مثل Tweed ، ولكن يتم طباعتها فعليًا على غازار أو التفتا.
WWD: هل أعطيت أي توجيهات أو إرشادات محددة من الإدارة؟
ص.: مُطْلَقاً. شعرت بحرية للغاية في متابعة غريزتي ورؤيتي حول بالينسياجا ، وشعرت بالثقة من جيانفرانكو (جيانانجلي) ، الرئيس التنفيذي ، ومن كل الفريق أيضًا.
أعتقد أنه الآن أكثر من أي وقت مضى ، لا يمكن لدور المدير الإبداعي الازدهار تمامًا عندما يقابله ثقة حقيقية ودعمًا مفيدًا من الرئيس التنفيذي. هذا التوافق هو ما يسمح للإبداع بالتجاوز الأفكار وتصبح تأثيرًا حقًا.
في هذه الشركة ، كنت محظوظًا للعثور على ذلك بالضبط في Gianfranco. إن دعمه وثقته لم يعزز عملي فحسب ، بل أعطاني أيضًا الشعور بأنني مفهومة وقيمة في ما أحمله. أنا أدرك بشدة هذا ، ممتن للغاية.
WWD: قلت عندما انضممت إلى أنك ستكرم جميع المصممين الذين جاءوا أمامك. كيف؟
ص.: إنهم جزء من العملية. هناك قطع مثل ، كما يقول القميص ، أحد رموز Demna ، التي فعلت مع قميص خفيف للغاية مع شكل يمكن أن يبدو مثل فستان الزفاف الشهير.
جلبت Demna Cristóbal إلى نوع من الواقع في الشارع. بالنسبة لي ، هذا المنزل ، بالطبع ، يعتمد على فكرة الأزياء الراقية. لذلك أريد أن أستخدم فكرة الأزياء الراقية هذه كثقافة للتعامل مع القطع التي يمكن ارتداؤها ، مثل القميص ، أو بنطلون جينز.
لا يتعلق الأمر بالارتفاع – أنا أكره هذه الكلمة – لكنها تأتي من البناء والدراسة والبحث. في بعض الأحيان عندما تفكر في Couture ، تفكر فقط في الجمال وليس الواقع والبرودة. أعتقد أن البرودة لها علاقة بالواقع.
WWD: ما الذي تأمل في إنجازه مع هذا العرض الأول؟
ص.: قررت أن أظهر فقط النساء لأنني شعرت أنه اضطررت إلى إعادة تعريف جمالية جديدة لهذا المنزل. مهمتنا – وأنا أكرر هذا بنفسي كل يوم – تدور حول مشاهدة أوقاتنا من خلال الموضة ومن خلال فكرة الجمال. هدفي هو تحديد وتوصيل رؤيتي للجمال ، ولكن تتعلق بأوقاتنا وإلى هذا المنزل ، وبالتالي الحفاظ على رموز المنزل ، مثل الاضطراب والإبداع ، إضافة على الأرجح الإنسانية والأزياء الراقية كثقافة ، ولكن محاولة القيام بالمصالحة مع كل ما تم القيام به من قبل.
WWD: لماذا قررت أن يكون لديك أول عرض في مقر Balenciaga؟
ص.: لأنها مساحة دافئة. أردت العلاقة الحميمة لصالون الأزياء ، ولكن بدون شكل صالون دي.
أحب أيضًا فكرة أن Demna قام معرضه بأثر رجعي هنا. لذلك بطريقة ما ، أبدأ حيث غادر للتو.
WWD: إنها ليست أسهل لحظة للأعمال والرفاهية ، وفي وسط العديد من التغييرات الإبداعية. هل يؤثر عليك؟
ص.: في الواقع ، لا أشعر بهذا. يمكننا تقديم فكرة مختلفة عن الموضة. في هذه اللعبة من الكراسي الموسيقية ، نحن في الواقع أشخاص ، ويتفاعل كل واحد منا في طريقه. أنا أحد الكراسي ، لكني شخص. أنا فقط أفعل شيئًا خاصًا ، ولا أشعر بضغط أن أكون جزءًا من هذه اللعبة.
ما زلت أشعر بهذه الوظيفة كفرصة للتعبير عن أفكاري وقيمي من خلال إبداعي.
WWD: تحت Demna ، أصبح المنزل معروفًا بالأسود ، الضخم ، وحساسية ملابس الشارع. هل يجب أن نتوقع أن يستمر أي من ذلك ، أو بعض ذلك؟
ص.: لقد كان Demna مضطربًا ، مثل نيكولاس كان مضطربًا ، وكان Cristóbal مضطربًا. تعطل الاضطراب جزء من الحمض النووي لهذا المنزل ، وأنا أحب هذه الفكرة من تعطيل هذه الفكرة.
سترى صورة ظلية تختلف عن ما تراه الآن ، ولكن في الاستمرارية مع عمل الأشخاص الذين كانوا من قبل.
WWD: ما هي طموحاتك للمنزل ، بشكل خلاق وثقافي؟
ص.: بالنسبة لي ، فإن Balenciaga هو ، ويجب أن يبقى ، هو المنزل الأكثر صلة من حيث الإبداع. بالنسبة لي هو الأكثر إبداعًا ، وأكثرها إبداعًا ، والأكثر إبداعًا. في السنوات الماضية ، كنا نتحدث كثيرًا عن الأعمال. ولكن عند الحديث عن الموضة ، يجب أن يكون الإبداع القوة الرائدة والقوة الأكثر صلة.
