تلبيس أستاذ في أزمة: المصمم وراء ملابس جوليا روبرتس في فيلم لوكا جوادانيينو الجديد “After the Hunt”

في فيلم الإثارة النفسي الجديد للمخرج لوكا جوادانيينو “After the Hunt”، تلعب جوليا روبرتس دور أستاذة بجامعة ييل تُجبر على اختيار أحد الجانبين عندما يتهم تلميذ نجم عضوًا آخر في هيئة التدريس بالاعتداء الجنسي.

كل مشهد يتكشف شائك ومتوتر. وبينما ينخرط الممثلون – بما في ذلك أيو إيديبيري وأندرو غارفيلد اللذين يلعبان دور المتهم والمتهم على التوالي – في معركة ذكاء لا تتزعزع، ويتنقلون في مناورة معقدة تلو الأخرى، فإن ما يبرز هو ملابسهم، التي تتميز بأنها حادة مثل الحوار.

ينقل فيلم “After the Hunt” Guadagnino إلى منطقة أكثر تقلبًا كمخرج، لكن هناك أوجه تشابه مع أعماله السابقة في اختيارات الملابس الغنية بصريًا لفريق الممثلين، حيث تحتوي الملابس على معنى أعمق وتعبر عن ديناميكيات القوة بين شخصياته. أصبحت النتيجة ممكنة بفضل مصممة أزياء الفيلم جوليا بيرسانتي.

سواء كنت تقوم بتدريس فصل دراسي في مؤسسة Ivy League الأصلية أو تناول مشروب في حانة بعد ساعات العمل، تتمتع شخصية روبرتس ألما إيمهوف بميل لا لبس فيه للقطع ذات اللون الكريمي المصممة خصيصًا، والتي تم تحقيقها من خلال خزانة ملابس من العلامات التجارية الفاخرة مثل The Row وCeline وLemaire، على الرغم من أنها تختار أحيانًا أيضًا Ralph Lauren وLL Bean. ويتم تقليد أسلوبها في جميع أنحاء شخصية ماجي برايس التي تلعب دورها إيديبيري (التي ترتدي ملابس من تصميم المصممة البريطانية الشابة جريس ويلز بونر، والتي تتميز بنفس الدرجة من الرقي ولكن ليس بنفس السعر الباهظ). من خلال هذه التفاصيل الدقيقة يمكن للمشاهدين أن يستنتجوا أنها تتوق إلى استحسان ألما، وربما أكثر.

وقال بيرسانتي في مقابلة مع شبكة سي إن إن في أغسطس/آب من مهرجان البندقية السينمائي، حيث عُرض الفيلم لأول مرة: “أردت أن أجرب فكرة نفس النوع من المظهر ولكن ترتديه شخصيات مختلفة، وبالتالي بأسلوب وأبعاد مختلفة”. “إذا لاحظت النساء في الفيلم، فإنهن جميعاً يرتدين ملابس متشابهة للغاية: السترات والأزرار، إنه أمر أكاديمي للغاية. لكن ألما هي النسخة المعاصرة الأكثر أناقة، بينما ترتدي ماجي، التي تقلد ألما، نسخة أصغر من مظهرها.”

ولدت بيرسانتي في روما لكنها انتقلت إلى باريس مع والدتها وشقيقتها عندما كانت في السابعة من عمرها. انتقلت مرة أخرى، عندما كانت مراهقة، إلى لوس أنجلوس لبضع سنوات، ثم إلى نيويورك للدراسة في مدرسة بارسونز للتصميم للأزياء. عندما بلغت العشرين من عمرها في التسعينيات، أتيحت لها الفرصة للعمل في Miu Miu، فحزمت حقائبها وتوجهت إلى ميلانو.

وجدت بيرسانتي، التي تعيش اليوم بين العاصمة الإيطالية وروما، نفسها منجذبة نحو الملابس المحبوكة وقررت التخصص في هذه الحرفة، وتولت بعد ذلك مسؤوليات التصميم في العلامات التجارية في باريس Balenciaga وLanvin وAlaïa. واليوم، تعمل كرئيسة قسم الملابس المحبوكة في الملابس النسائية والرجالية لدى Celine، الدار الفرنسية المملوكة لأكبر مجموعة فاخرة في العالم LVMH، بينما تواصل أيضًا عملها في تصميم الأزياء.

قال بيرسانتي: “كان حلمي أن أكون مصممة أزياء منذ أن كنت صغيراً، لكن تصميم الأزياء هو الشيء الذي وقعت فيه”. ومع ذلك، بعد فوات الأوان، ربما لا يكون الأمر مفاجئًا للغاية. وقالت: “عندما كنت مراهقة، كنت أحب الأفلام وكنت أتخطى الصف لأذهب إلى المسرح القريب بمفردي، ومع أموال الغداء كنت أشاهد فيلمًا تلو الآخر”.

تعود علاقة بيرسانتي المهنية مع غواداغنينو إلى عام 2015. بعد لقائهما في ميلانو من خلال أصدقاء مشتركين، اقترب منها المخرج الإيطالي للعمل في فيلم A Bigger Splash، بطولة تيلدا سوينتون ورالف فينيس وداكوتا جونسون. أعجبت بفهم بيرسانتي للسلوكيات الاجتماعية البشرية المعقدة، شعرت Guadagnino بأنها مناسبة بشكل طبيعي لتصميم أزياء الفيلم. ولكن بدلاً من اغتنام الفرصة، “شعرت بالقلق من أن تكون المسؤولية أكبر من اللازم”، كما يتذكر بيرسانتي. في ذلك الوقت، لم تعمل قط في مشروع بهذا الحجم، وكان هناك الكثير مما يتعين القيام به، لكنها تذكرت أنها بدأت العمل مباشرة. وقالت: “لقد شعرت بالتوتر بسبب الوقت، لذلك بدأت في إجراء المكالمات الهاتفية والبحث”.

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، حيث حصل على تقييمات إيجابية لأسلوبه الجذاب بصريًا بدلاً من مجرد التمثيل أو الحبكة. تم الاحتفال بالأزياء، وخاصة خزانة ملابس سوينتون والقطع التي صممها راف سيمونز خلال فترة عمله في ديور، كعنصر أساسي في السرد الفني وجعل الفيلم مصدرًا لإلهام الأسلوب. أصبح بيرسانتي منذ ذلك الحين متعاونًا مفضّلًا مع Guadagnino، حيث عمل على الأزياء للعديد من أفلامه في السنوات التالية، بما في ذلك فيلم “Call Me by Your Name” الذي نال استحسان النقاد وفيلم “Bones and All” و”Suspiria” الذي نال استحسان النقاد.

يتطلب كل مشروع أو مجموعة تعمل عليها بيرسانتي دراسة مدروسة وهي تتنقل بين التصميم المناسب للشاشة الكبيرة وللأشخاص العاديين – أو على الأقل، العملاء الذين يشترون ملابس سيلين. وقالت: “إن ابتكار مظاهر للأفلام وتصميم الأزياء أمران مختلفان تمامًا”، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن كلاهما يستمد من مراجع تاريخية، فإن “معظم الأفلام تبقى في الماضي أو الحاضر، لتحكي قصة عن شخصية ما. أما الموضة، من ناحية أخرى، فهي تدور حول المستقبل”.

ومع ذلك، فإن كلا الوسيطين يشكلان تحديًا إبداعيًا لها، كما تقول بيرسانتي. “كلاهما يحتاج إلى ملاحظة متعاطفة لفهم الناس ولماذا يرتدون ملابس بطريقة أو بأخرى.” وأضافت أنه على الرغم من أن بيرسانتي عانت في كثير من الأحيان من “صدمة ثقافية” بسبب التنقل عندما كانت طفلة، إلا أنها في النهاية “فتحت ذهني على عوالم وحقائق مختلفة، وهو ما غذى عملي كثيرًا”.

يعرض أحدث أفلام Guadagnino شخصيات فوضوية تتنقل في مشهد عام 2019 بعد وقت قصير من ظهور حركة #MeToo، التي جعلت الرجال مسؤولين عن الاعتداء الجنسي على النساء واستغلالهن، ووقتًا من النقاش المتزايد حول إلغاء الثقافة والعدالة الاجتماعية. على عكس مشاريعه السابقة، هناك القليل من استكشاف الحياة الجنسية أو الحب؛ بدلاً من ذلك، يركز الفيلم على ديناميكيات القوة والبصريات.

قالت بيرسانتي إنها استخدمت النص كنقطة انطلاق. وأوضحت أنه في بداية إنتاج أي فيلم، “يتحدث معي غواداغنينو من خلال الشخصيات وما يريد قوله عنها”. ومن هناك، سيكون لديها تفويض مطلق بشأن الملابس. تتكشف عملية بيرسانتي بعد ذلك من خلال البحث البصري، الذي ستقوم بلصقه على جدران قسم الأزياء، “بحيث عندما يأتي الممثلون للحصول على التجهيزات، يكونون محاطين بصور لما ستبدو عليه شخصياتهم”، على حد قولها.

وبعيدًا عن ما قد يرتديه الشخص، قالت بيرسانتي إنها تفكر في “نفسيتهم” بما في ذلك “ما قد يحبونه وما هي الموسيقى التي قد يستمعون إليها”. وتابعت أن الهدف هو التأكد من أن المشاهد “يفهم الشخصية دون اتخاذ خيارات واضحة للغاية مع الاستمرار في إضافة الشخصية حيث يسمح النص بالحرية”.

بالنسبة لفيلم “After the Hunt” على وجه الخصوص، شاهدت بيرسانتي الدراما الأمريكية “Another Woman” عام 1988 من بطولة جينا رولاند (التي تلعب أيضًا دور الأستاذة) للحصول على الإلهام في خلق “مزاج برجوازي أعلى”، على حد قولها. في المقام الأول، أراد بيرسانتي أن ينقل “أناقة الطبقة العليا” مع لمسة من “الحافة والصلابة”. كما أشارت: «لا أقمشة ناعمة ولا تريكو ولا فساتين».

أدى ذلك إلى ارتداء الكثير من الممثلين للسترات والسراويل والأحذية بدون كعب – أي شيء يمكن أن يخلق إحساسًا زاويًا. ومع ذلك، كان هذا نهجًا مختلفًا بالنسبة لزوج ألما، عالم النفس، الذي كان مصدر إلهامه للملابس “أقل من الأكاديميين في نيو إنجلاند”، وفقًا لبييرسانتي، وأكثر من أسلوب الملحن الموسيقي فيليب جلاس والمخرج السينمائي الراحل ديفيد لينش و”كيف يرتدون بدلات يابانية خفيفة الوزن بدون ربطات عنق”.

هذه التفاصيل الدقيقة هي التي تعمل كشكل من أشكال التواصل غير اللفظي، وهو ما يثير اهتمام بيرسانتي أكثر من غيره. قد يرفض بعض الرافضين الموضة باعتبارها تافهة أو جزءًا غير ضروري من الحياة اليومية، لكن بالنسبة لبييرسانتي، لا يمكن أن يكون هذا أبعد عن الحقيقة. وقالت: “الجميع يتخذون خيارات، سواء بوعي أو بغير وعي، عند اختيار ما يرتدونه أو يشترونه”. “فهم ذلك يتيح لي أن أصمم للعميل الذي سيشتري الثوب ولشخصية في السيناريو.”