أسبوع الأزياء الراقية في باريس 2024: أشرار العصر الحديث، وظهور المشاهير المخادعين، وفستان به 42 ألف خطاف
ملاحظة المحرر: CNN Style هي أحد الشركاء الإعلاميين الرسميين لأسبوع الموضة في باريس وأسبوع الأزياء الراقية. يمكنك الاطلاع على كافة التغطية هنا.
باريس
سي إن إن
—
منذ القرن التاسع عشر، تجمع الأزياء الراقية بين الحرفية القديمة والاحتياجات المتطورة للعملاء، مع تحول الخلفيات الاجتماعية وتغيرها، بهدف توفير أناقة نادرة لقلة من السعداء الذين يستطيعون تحمل تكلفتها. أوضحت أليس ليتشر، أستاذة في المعهد الفرنسي للأزياء في باريس في مقابلة: “تخدم الأزياء الراقية في الحفاظ على تميز فرنسا على خريطة العالم، سواء من حيث الإبداع أو الخبرة، كما تعمل كمتحف للتقاليد الموروثة منذ عهد لويس الرابع عشر”.
في أعقاب أسبوع الموضة الراقية الأسبوع الماضي وفي خضم الانتخابات الفرنسية الحاسمة، أصبح الشعور العام بالقلق ملموسًا في البلاد. ورغم أن السياسة كانت حاضرة بشكل متزايد على منصات الأزياء الجاهزة، فإن مجموعات الأزياء الراقية تعكس التركيز مرة أخرى على الملابس، حيث تقدم التميز الهادئ للبعض، ومساحة للخيال ــ وهو أمر ضروري للغاية ــ للآخرين.
بعد أسابيع قليلة من إعلان شانيل عن رحيل المديرة الإبداعية فيرجيني فيارد (التي تولت منصب كارل لاغرفيلد في عام 2019)، كشفت الدار عن مجموعة جديدة – وإن كانت من تصميم الاستوديو. تم تقديمها في دار الأوبرا غارنييه الفخمة، واستكشفت الأناقة بطريقة هادئة ومقيدة، وبناءً بأمان على مفردات الأسلوب الراسخة والمتعددة الأجيال في الدار: تويد الباستيل المطرز والمرصّع بالجواهر، والبدلات ذات التنورة المزينة بأكمام مكشكشة، والمعاطف الطويلة، والشعر المسحوب للخلف بأقواس سوداء كبيرة الحجم، وبشكل مناسب، بالنظر إلى المكان، عباءات الأوبرا الموجهة إلى العملاء الذين يسافرون ويتناولون الطعام، لكنهم قد لا يعتزون بالقطع الجاهزة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي دار أزياء باتو، أوحت مجموعة “روز” أيضًا بإحساس هادئ بالارتقاء. وقال المدير الإبداعي غيوم هنري خلف الكواليس: “أريد أن تكون امرأة باتو ملتزمة هذا الموسم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لديها مظهر التزامها… أريدها أن تكون جديدة قبل أي شيء”، ربما يوحي بالابتعاد عن النشاط الاستعراضي في السنوات الأخيرة. وقد عرض قطعًا يومية بألوان الحلوى والزهور، وجينز مفصل، وملابس محبوكة عملية، وفساتين قمصان، ولعبًا على الإكسسوارات مع أوشحة العنق وتفاصيل ذهبية، قائلًا إن عمله في باتو هو “تحالف بين الأناقة والشكل والبساطة والبهجة”. وكما تؤكد ملاحظات العرض، فإن هذا العصر معقول: “مجموعة روز من باتو هي مجموعة مبنية على الواقع: عملي”.
لقد طور المحلل النفسي السويسري كارل يونج مفهوم “الذات الظلية”، وهو الجانب المظلم لكل هوية: “لا يصبح المرء مستنيرًا من خلال تخيل شخصيات من النور، بل من خلال جعل الظلام واعيًا”، كما كتب الفيلسوف. أصبحت هذه الفكرة، المعروفة أيضًا في اللغة الحديثة باسم “دخول عصر الأشرار”، شائعة بشكل مدهش على TikTok، كما ظهرت أيضًا في العديد من المجموعات.
في دار عرض شارل دي فيلمورين، تم إعداد العرض لمجموعة بعنوان “البرجوازية الحالمة” على هيئة مسرحية، مليئة بالعناصر البصرية المناسبة للحكايات الخيالية أو مسرحيات “الكوميديا الإيطالية”: قناع القوارض، والريش المشتعل، والستائر والعباءات؛ كل منها يبدو وكأنه يستحضر شخصية شريرة عظيمة مناسبة لدراما تاريخية. تحولت الفساتين ذات الذوق الرفيع التي تشبه أزياء المسرح (وهي انحراف واضح عن ملابسه الجاهزة) إلى هروب من الواقع.
من ناحية أخرى، تطورت كل صورة ظلية في روبرت وون إلى عنصر مختلف. وفي الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، قدم المصمم مجموعة تدور حول الزمن، وتظهر دورات الحياة، والتحول، وحتى الموت؛ حيث لعب بالجوانب الأكثر قتامة من التجربة الإنسانية (بما في ذلك قناع جمجمة كامل). وتمت الإشارة إلى الزهور المتحللة، واللحم، والعظام، والجماجم في المجموعة والمنسوجات، احتفالاً بالطبيعة المتعددة الأوجه والعابرة للحياة.
بالنسبة لبعض المصممين، فإن الأزياء الراقية هي أيضًا مختبر للتجريب – بما في ذلك إيريس فان هيربن، التي جمعت بين الخبرة في مجالات تشمل التكنولوجيا والعلوم والفن.
وقد عرضت المصممة منحوتات جوية تضم نماذج مدمجة في الملابس ومعلقة على الحائط. كما تضمنت المجموعة قطعًا تحاكي تأثيرات الأمواج على الرمال والبحر، وفساتين تتلاعب بتدرج الألوان من اللؤلؤ (بعضها منحوت بمسدس حراري) وعملية دمج الأورجانزا مع الطباعة ثلاثية الأبعاد والدانتيل. هذه الإبداعات هي نتاج مناقشة مع الكيميائي الفرنسي إيمانويل فارج من معهد ماري كوري: “حول الكائنات الحية البدائية داخل البحر منذ 700 مليون عام وكيف غيرت حواسنا (وما نختبره) اليوم” قالت المصممة خلال العرض، موضحة كيف تُعلم الطبيعة حساسيتها وعينها الإبداعية.
وعلى نحو مماثل، استكشفت أردآزي كيف تكشف الهندسة والرياضيات عن إيقاعات الطبيعة، التي تخيلتها بهاره أردآزي، مؤسسة ومديرة الدار الفنية. ولعبت ببعض مفاهيم الفيزياء الكمومية وتأثيرها البصري المحتمل، واستكشفت كيف يمكن لأبعاد متعددة من نظرية الأوتار، إذا ما وضعت بشكل مسطح، أن تبدو وكأنها بتلات زهور. وقد تجسد هذا في بتلات الحرير والساتان على التنانير ذات الأغطية، والفساتين ذات الذيل السمكي، الهندسية والطبيعية، والبلورات المرتبة في تركيبات الأزهار، ومن خلال استخدام التطريز المزدوج للحصول على “تأثير الانفجار الكبير للضوء المنبعث من الفستان”، كما قالت.
بدت مجموعة “التجريدية الراقية” التي صممها فيكتور ورولف، كما أشارت ملاحظات العرض، وكأنها “تعبر عن قدر معين من العبثية”. واستحضارًا لمجموعتهما “القنبلة الذرية” التي طرحاها في عام 1998، لعبت المجموعة بالأشكال الهندسية والمربعات والكرات، سواء كانت طفولية أو مفاهيمية. وقال الثنائي خلف الكواليس: “كنا نفكر في شيء تجريدي، مثل الصناديق والمكعبات والكرات، ودمجها مع الجسم البشري. عندما نكون في مزاج للتجريد، نشعر بالحرية… لا يوجد تفسير، بل لحظة من الفضاء”، مضيفين أن هذا تم تحقيقه باستخدام “مواد موجهة نحو الأزياء الراقية” مثل الحرير والقماش المنسوج والجاكار.
وعلى نحو مختلف، استشهد المصمم راؤول ميشرا في مجموعته “أورا” بالتصوف والكون في محاولة لتقديم أسلوب روحي تجريبي للأزياء. وقال خلف الكواليس: “الأمر كله يتعلق بخلق شيء غير ملموس، شيء نعرف أنه موجود، لكننا لا نستطيع رؤيته”. وقد تم إنشاء الصور الظلية السريالية ذات الشكل التمثالي باستخدام هياكل معدنية وعناصر زجاجية، وكلها تتناقض مع الزخارف والتطريز اليدوي، وكلها مصنوعة في الهند، حيث يعيش المصمم. وأوضح أن اللون الأسود المستخدم في جميع القطع يدل على “تكثيف كل الألوان والغموض واللانهاية”.
مع اقتراب الألعاب الأولمبية، انتهزت ديور هذه المناسبة قائلة: “يمثل هذا العرض فرصة استثنائية للجمع بين الأزياء الراقية والملابس الرياضية مع الكلاسيكية والتمرد والطاقة الجماعية”، وأمام لوحة جدارية من الرياضيات، أشاد العرض بالرياضيات، مع عناصر الببلوم والدرابيه والفساتين الحريرية والتنانير التي تكشف عن السراويل الدرابيه، بالإضافة إلى قماش الجاكار المواريه، للحصول على تأثير رياضي وإحساس بالجسم في الحركة.
بالنسبة لبالنسياغا (التي اشتهرت أيضًا بظهور ملكة السحب أليكسيس ستون في تجسيد ميراندا بريستلي من فيلم “الشيطان يرتدي برادا” لعام 2006)، كان العرض بمثابة مناسبة لدمج الحمض النووي للمؤسس كريستوبال بالنسياغا مع “تحية لرموز الثقافة الفرعية”، بما في ذلك معطف من الفرو الصناعي المصبوغ يدويًا بشعر صناعي؛ فستان ماكسي غوطي محبوك ومطرز يتميز بخرز أسود معاد تدويره وسترات تُرتدى مربوطة حول الوركين أعيد تصميمها على شكل سراويل – كل هذا يرفع من المستوى العادي في كثير من الأحيان.
وكما هي العادة كل عام، دعا جان بول غوتييه مصممًا جديدًا لتقديم عرضه باسمه. هذه المرة، عرض رئيس دار Courrèges Nicolas Di Felice، المعروف بملابسه الرياضية المستوحاة من التكنولوجيا، مجموعة بسيطة، تستحضر حياة رياضية معاصرة. وشمل ذلك فستانًا غمدًا من التول مثبتًا بـ 42000 خطاف وفستانًا بنمط خداع بصري، وكل عارضة بوجه غمد، مما يطلب، ربما، عدم الكشف عن هويتها… وهو أمر نادر في عام 2024.
