Zes ontwerpers om in de gaten te houden tijdens de BA Fashion Show 2026 van Central Saint Martins

LONDEN — Voor het eerst in vijftien jaar heeft de Centrale Sint Maarten‘ afgestudeerde BA-modeshow verhuisde van de heilige zalen van de school naar Peckham in Zuid-Londen.

Gehouden op een uur van centraal Londenuiteindelijk deed de locatie er niet toe. Gevestigde alumni, huidige studenten en vrienden en families van afgestudeerden bleken de volgende generatie jonge ontwerpers te ondersteunen.

De show, vol elektrische kleuren, wervelende patronen en materiaalinnovatie, was een viering van gemeenschap en creativiteit in het licht van genocide, sociaal-economische instabiliteit en baanonzekerheid. In die geest waren er dit jaar geen gastjuryleden van beroemdheden; in plaats daarvan stemden gasten op hun favoriete collecties.

De L’Oréal Young Talent Award ging dit jaar naar de Oekraïense dameskledingontwerpster Polina Kadilnikova, wiens oprechte collectie de uitwissen van haar cultuur door de Russisch-Oekraïense oorlog belichtte.

De vrolijke stukken van Cameron Bisseck die de Londense Ridley Road-markt vierden, werden tweede, en breigoedontwerper Arora Nielson werd derde vanwege haar dromerige uiterlijk.

Hieronder staan ​​zes namen van dit jaar om in de gaten te houden Centrale Sint Maarten BA-modeshow.

Polina Kadilnikova

De afstudeercollectie van de Oekraïense dameskledingontwerper Polina Kadilnikova was een krachtige liefdesbrief aan haar huis, waarin het pijnlijke verlies aan cultuur en gemeenschap werd onderzocht dat de Russisch-Oekraïense oorlog heeft veroorzaakt.

“Dit jaar is het vierde jaar van aanhoudende oorlog in Oekraïne, waarbij miljoenen mensen hun huis verliezen en hopen terug te keren”, zei ze. “Mijn collectie gebruikt veel beelden uit bezette gebieden om de nostalgie van vreedzame tijden weer te geven, en herinnert eraan dat sommige plaatsen tot op heden puur in de vorm van beelden bestaan.”

Vervormde silhouetten zijn ontleend aan traditionele kledingstukken die verboden of uitgewist zijn, terwijl de afdrukken van idyllische Oekraïense landschappen vervormd en vervaagd zijn.

“Het gaat over de vraag wat er gebeurt als plaatsen die jou hebben gevormd niet meer bestaan, en hoe je de herinneringen aan die plaatsen kunt bewaren, als ze uiteenvallen uit angst alles te verliezen,” legde ze uit.

Oorlogsobjecten, zoals stalen antitankobstakels, werden verkleind tot kledingversieringen in een krachtig protest tegen oorlog, bezetting en genocide.

Matteo Dunkley

Een last-minute verandering in de ontwerprichting voor Matteo Dunkley, afgestudeerd in breiwerk, werd een verkapte zegen.

“Het betekende dat ik geen uitgebreid onderzoek hoefde te doen om mijn collectie te sturen; in plaats daarvan was het het proces dat ik volgde dat de uiteindelijke looks ontwikkelde”, zei hij. Materiaalinnovatie maakte deel uit van die ontwikkeling, waarbij Dunkley was in zijn breisels verwerkte om vormbare kledingstukken te creëren.

Het resultaat? Slouchy truien en broeken in verleidelijke tinten kregen een broodnodige opfrisbeurt, doordrenkt met een prachtige glans en vorm. Deze chique structuurvormen werden elk met een strik netjes om de modellen gebonden. Maar de linten waren niet alleen maar decoratief: “Haute couture is tegenwoordig zo duur en gewild dat ik merk dat er zoveel nadruk wordt gelegd op wie wat draagt. Het is iets geweldigs,” zei hij.

“Maar met mijn collectie wilde ik dat de modellen eruit zouden zien alsof ze de prijs waren – de kleding is slechts inpakpapier en de aandacht zou moeten uitgaan naar de geweldige vrouwen die deze dragen.”

Chi Wei

Een duik in Chi Wei’s juwelendoos uit haar kindertijd inspireerde haar elektrische collectie, een wisseling van neonkralen en ruig nepbont.

“Ik wilde dat de collectie het gevoel zou geven dat je een doos met persoonlijke herinneringen opent – ​​een combinatie van nostalgie uit de kindertijd, familiesporen en oude voorwerpen die nog steeds een emotionele waarde hebben”, legde ze uit.

Een van haar favoriete tekenfilms uit haar kindertijd, ‘Black Cat Detective’, was een belangrijke referentie. De met snoep bedekte gele, blauwe en roze tinten van de collectie knikten naar het palet van de show, terwijl patronen van met de hand gerolde rokken en broeken verwijzen naar het titulaire karakter ervan.

Modieuze A-lijnjurken en -jassen, gemaakt van plasticachtig namaakbont, gaven alles een speelgoedachtig gevoel. “Ik wilde dat de kledingstukken een heel lekkere kwaliteit hadden, bijna als iets zoets, tastbaars en verleidelijks om aan te raken”, zei ze.

Jozef Rijkman

Herenkledingontwerper Joseph Richman maakt het niet uit of goede smaak een handelswaar is. Hij voelt zich meer aangetrokken tot aspirant-estheten die het doel missen.

“Het draait allemaal om deze zeer bevoorrechte strijd om te presteren als ‘middenklasse’, met name de middenklasse in de voorsteden,” legde hij uit.

Terwijl hij de goede smaak bestudeerde die scheef was gegaan in de Londense buitenwijk waar hij opgroeide, maakte Richman in het geheim foto’s van zijn familie en buren, waardoor een fotoboek van 350 pagina’s ontstond dat zijn collectie inspireerde.

“Iedereen kan ‘het ding’ betalen, het gaat erom dat je het juiste ‘ding’ hebt. Dit wordt lastig omdat niet alles klopt, maar de intentie is er”, voegde hij eraan toe.

Dat ongemakkelijke verlangen werd vertaald in kledingstukken die zo wankel waren, vol met opzettelijke kreukels en onverwachte stoffen. Een Frans overall werd gesmeed van Britse wol versmolten met stijf canvas om katoen na te bootsen, terwijl tweedehands sjaals werden omgevormd tot een geplooide jurk.

Jona Davies

Voor printontwerper Jonah Davies gaat er niets boven het kinderlijke plezier van verkleden.

“Alleen al het vermogen om in een personage te kunnen transformeren is zo’n leuk gevoel”, zei Davies. Maar de Daphne Guinness Scholarship-houder houdt niet van last-minute sexy kattenkostuums.

Zijn fantastische collectie dwarrelde door zijn droomkostuumkist, compleet met op kebab-wikkelaars geïnspireerde broeken – gemaakt van gesmolten zilverfolie gesublimeerd met honderden tartanpanelen – en een groengroene peacoat gemaakt van met klittenband reagerende stof en beplakt met bevestigbare limoenen.

“De silhouetten waren allemaal gebaseerd op het idee dat ze slecht passen. Broeken zijn misschien vier jaar geleden gekocht en te klein, maar in deze wereld maakt dat niet uit”, vervolgde hij. Dat verklaarde de heerlijk brutale snit van de billen, zoals de roze plooibroek met bladerdeegdetails.

Buzz Shatford

Op zoek naar iets om te dragen voor een avondje uit tijdens een hardcore winter?

De fluorescerende eindcollectie van de Canadese modeontwerper en communicatiestudent Buzz Shatford zorgde ervoor dat je niet verdwaalde in een sneeuwstorm. Voortbouwend op zijn tijd bij drag in Toronto, bracht Shatford hulde aan de toewijding die nodig was om zich te kleden bij temperaturen onder het vriespunt.

“Als we in de winter feestten, was het gewoon veel meer…hardcore”, zei hij lachend. “Er kwam veel komedie voort uit het navigeren door een stad bedekt met sneeuw, smeltende sneeuw en zout op hakken en pruiken. De keuzes die ik in deze collectie heb gemaakt, kwamen vooral voort uit het combineren van die smaak van belachelijkheid met het geïdealiseerde, pittoreske idee van de winter dat je aantreft in een sneeuwbol of een ouderwetse kerstfilm.

Hopen klatergoud, glinsterend garen en gekristalliseerde raffia werden in de opvallende jurken en oversized pompons verwerkt, geïnspireerd op sneeuwballen, opgestapeld op rokken en hoeden. Het was een epische, vreugdevolle manier om de show af te sluiten.