Parijs
OPMERKING VAN DE REDACTIE: CNN Style is een van de officiële mediapartners van Modeweek Parijs. Bekijk alle dekkingen hier.
Modeontwerper Willy Chavarria doet het goed in vergelijking met alle typische maatstaven voor succes binnen de mode-industrie: hij heeft een toegewijde klantenlijst van beroemdheden, honderdduizenden Instagram-volgers, samenwerkingsverbanden met wereldwijde voorraadhandelaren en hij is samenwerkingen gestart met reguliere merken als Adidas en Zara en heeft zojuist een ander geplaagd met Ugg. Maar hij heeft ook een dorp gebouwd, een gemeenschap zoals ze dat in de wereld zeggen, van mensen die voor hem pleiten – afgezien van het simpelweg kopen van zijn kleren – en hij zal zo ongeveer alles voor hen doen.
Sinds de lancering van zijn herenkledingmerk in 2015 brengt de Mexicaans-Amerikaanse ontwerper herhaaldelijk dezelfde sleutelmodellen uit, zoals Shaid Anaya, die pauzes neemt van zijn reguliere baan als bouwvakker om zijn shows te lopen. (Dit seizoen heeft Chavarria Romeo Beckham opnieuw gecast nadat hij in de herfst en winter van 2027 had samengewerkt, en schakelde hij vriend en collega-modeontwerper Bella Freud in om te lopen.) Zijn kleding, die meestal een eerbetoon, knipoog of terugwinning van de Chicano-stijl is, wordt niet alleen gevierd in modekringen, maar is erin geslaagd de bredere cultuur te doordringen: er is een essay in de Harvard Review of Latin America gewijd aan de emotionele impact van Chavarria’s ontwerpen, waar UC Santa Barbara-professor Aída Hurtado schrijft dat ze de eerste keer dat ze een van zijn shows online zag, ‘een dag lang huilde’. En vanaf dit jaar werd de stad Huron, Californië, waar de ontwerper opgroeide, zelfs een dag ter ere van hem genoemd.
Maar zoals het gezegde luidt: om een dorp te hebben, moet je een dorpeling zijn. Dit deel van de deal lijkt vanzelfsprekend te zijn voor Chavarria, die vrijdagmiddag terugkeerde naar Parijs voor zijn vierde seizoen op de Men’s Fashion Week. In de dagen voorafgaand aan zijn show waren Chavarria en zijn team hard aan het werk in zijn geïmproviseerde studio in het 6e arrondissement. Zozeer zelfs dat het moeilijk is hem vast te pinnen voor ons geplande interview. Elke kamer die we binnenkomen biedt een nieuwe stimulans: het overhemd van een model moet worden aangepast, wat vervolgens met een snelle strijkbeweging moet worden getest; of de outfit van een VIP moet worden geselecteerd, waar Chavarria, verrassend genoeg, persoonlijk voor zorgt. Er zijn hallo’s en foto’s en knuffels. Op een gegeven moment, vlak voordat we gaan praten, uit de Amerikaanse rapper en showgast SAINt JHN zijn bezorgdheid over de crèmekleurige chinoshorts van zijn uiterlijk. Zou iets in een donkerdere kleur beter kunnen werken? Voordat ik het wist, trok Chavarria zijn eigen marineblauwe katoenen onderbroek voor het nieuwe seizoen uit en overhandigde ze, terwijl hij zelf klein in zijn oversized overhemd en ondergoed bleef staan. Als jij een van de ‘Willy Jongens,’ de term die hij en zijn team gebruiken voor zijn terugkerende modellen die vrienden zijn geworden, geeft hij je graag het shirt van zijn rug – of blijkbaar de korte broek van zijn dijen.
Het is dan ook logisch dat zijn collectie Lente-Zomer 2027 de titel ‘Comunión’ draagt, een woord dat zich vertaalt naar het samenkomen van mensen, hetzij seculier, hetzij als onderdeel van een religieuze traditie. “Gemeenschap is een overtuiging dat we samen meer één zijn dan apart, dat de schoonheid van een persoon heilig is, en dat de schoonheid van velen die bijeen zijn heilig is”, lees de shownota’s.
“Ik besteed echt veel tijd aan het nadenken over hoe mensen zich voelen”, zei Chavarria in zijn studio, nu weer in zijn korte broek. “Zoals de mondiale mentaliteit van die tijd, en wat we willen dragen en wie we op dit moment willen zijn.” Wat hij bedacht was een aanbod van plezier en eigenzinnigheid – ‘positiviteit’, vatte hij samen.
De catwalk van vrijdag in de modernistische Espace Niemeyer, het hoofdkwartier van de Franse Communistische Partij in het ruimtetijdperk, begon met een geleide meditatie die uitgeputte en door de hitte verschroeide showgasten eraan herinnerde hun kaken, hun schouders en hun nek te ontspannen en eventuele negatieve gedachten te laten wegdrijven. Toen de menigte eenmaal somatisch aanwezig was, stuurde Chavarria een verkoelende parade van ijskleurige outfits uit. Er waren sexy kokerrokken van roze leer en zijdeachtig turkoois, roze hotpants en bijpassende sweatshirts met schoudervulling, een A-lijn rok en jurk, beide gemaakt van gerecycled plastic raffia dat eruitzag alsof het door een versnipperaar was gehaald, en smaakvolle cocktailjurken met kapjes, doorspekt met bloemenapplicaties die, als je van dichtbij komt, de bevredigende plakkerige glans van stickers hebben.
Dat zijn veel rokken voor CFDA’s Menswear Designer of the Year 2023 en 2024. “Dameskleding is mijn eerste voorkeur geweest”, zei Chavarria in zijn studio, die “verviel” in het ontwerpen voor mannen toen hij in 1999 bij Ralph Lauren kwam werken – zijn eerste baan in de mode. “Ik opende een herenkledingwinkel en kreeg veel scholing in herenkleding, dus daar bleef ik bij, maar ik vond het altijd leuk om vrouwen te kleden.” Dit was Chavarria’s eerste keer dat hij een gelijke verdeling van mannen en vrouwen op de catwalk liet zien, maar in werkelijkheid zijn vrouwen al heel lang zijn klanten. De meeste slimme shoppers laten zich tegenwoordig nauwelijks afschrikken door de locatie van een artikel in de winkel, en Chavarria zegt dat zijn herenkleding vaak door vrouwen wordt gekocht. “Ik hou van de gender-flux tussen heren- en dameskleding”, zei hij. Enkele van zijn nieuwste aankleedmomenten voor beroemdheden zijn afkomstig van Billie Eilish, Tracee Ellis Ross en Ciara, die regelmatig zijn golvende pantalons, stropdassen en oversized button-downs dragen. “Maar ik wilde ook stijlen maken die het vrouwelijke figuur echt accentueren en extreem vrouwelijk aanvoelen, zodat vrouwen echt ten volle kunnen genieten van hun vrouwelijkheid.”
Tijdens modeweken komt de eeuwige vraag wie een collectie dient keer op keer ter sprake. Bij Chavarria is er niet veel nodig om te antwoorden. Hoewel sommige merkkleding misschien moeilijk voor te stellen is ergens anders dan op de catwalk, zijn zijn ontwerpen conceptueel niet overwerkt, waardoor ze gemakkelijk te dragen zijn. “Ik hou er niet van om de kleding zelf te veel te intellectualiseren,” zei hij. “Omdat ik denk dat het op dat moment gewoon dom wordt.” Dit seizoen voelde hij zich geïnspireerd door een vrouwelijk archetype waar iedereen op de een of andere manier bekend mee is: de zelfverzekerde, knappe, onnavolgbare slechterik. ‘Dat is de vrouw,’ zei hij. “Dat is de vrouw die ik kleed.”
“Een slechterik is een vrouw die, als iemand haar tas probeert te stelen, ze in elkaar slaat. Met haar tas. En dan haalt ze haar lippenstift eruit en loopt door”, zei hij. Chavarria staat al ten dienste van deze pas ontdekte gemeenschap – dit seizoen ontwerpt ze meer variaties op de Bronca-tas, een leren handtas met een magnetisch frame waarvan hij zegt dat het het perfecte hulpmiddel is om overvallers te verslaan. “Het is een kleine stoere tas die is gebouwd om mensen uit de weg te houden als je loopt”, zei hij. Vraag het vriendelijk en hij zal het zelfs demonstreren.
