‘Lawrence of Arabia’-kostuumontwerper werd 99

Phyllis Dalton, de gerespecteerde Britse kostuumontwerper die creëerde Peter O’Toole‘s iconische witte woestijngewaad voor David Lean’s Laurentius van Arabië en won met een tussenpoos van 24 jaar Oscars voor haar werk aan Lean’s Dokter Zjivago En Kenneth Branagh‘S Hendrik Vis overleden. Ze was 99.

Dalton overleed donderdag, De Telegraaf gerapporteerd. Andere details waren niet onmiddellijk beschikbaar.

Tijdens haar legendarische carrière van meer dan 50 jaar ontving Dalton ook een Oscar- en BAFTA-nominatie voor Carol Reed’s winnaar van de beste film uit het Victoriaanse tijdperk. Olivier! (1968); won er een BAFTA voor De huurling (1973), dat zich afspeelt na de Eerste Wereldoorlog; en kreeg een Emmy voor de telefilm van Clive Donner uit 1982 De Scharlaken Pimperneldie zich afspeelt midden in de Franse Revolutie.

Ze begon als garderobe-assistent bij Laurence Olivier Hendrik V (1944) en kreeg haar eerste kostuumontwerper-creditdressing Richard Todd en Glynis Johns op Rob Roy: De Highland Rogue (1953). Ze hielp zelfs de legendarische Edith Head Alfred Hitchcock‘S De man die te veel wist (1956).

Dalton kreeg lof voor de stoere kostuums in Rob Reiner‘S De prinsessenbruid (1987) en werkte drie keer samen met regisseur Kenneth Branagh (ook in de hoofdrol tegenover de toenmalige vrouw Emma Thompson) op Hendrik V (1989), de neo-noir-thriller Opnieuw dood (1991) en de romantische komedie Veel drukte om niets (1993), haar laatste filmkrediet.

Tijdens een BAFTA-eerbetoon aan haar in 2012 werd op humoristische wijze opgemerkt dat ze letterlijke legers van sterren op het scherm had gekleed – ‘het Rode Leger, het Britse leger, het Amerikaanse leger, de Kozakken, de nazi’s, de Afghanen, de Ridders van de Ronde Tafel’. – tweemaal – de Jacobieten en de Jacobijnen …”

Dalton was niet eens genomineerd voor haar meest herkenbare werk: de nauwkeurige militaire kostuums en Arabische kleding waarvoor ze ontwierp Laurentius van Arabië (1962).

De film ontving 10 Oscar-nominaties en won de prijzen voor beste film, regisseur, cameraman (Freddie Young), art direction (John Box, John Stoll, Dario Simoni), geluid (John Cox), montage (Anne V. Coates) en score (Maurice Jarre).

In een brief schreef Lean haar zijn teleurstelling uit over het gebrek aan erkenning: “Ik neem het Columbia en (producent) Sam (Spiegel) kwalijk dat ze je op de een of andere manier niet hebben genomineerd voor je geweldige baan. Je hebt het zo mooi gedaan dat ik denk dat ze zich niet realiseerden dat elk kostuum origineel van jou was.

Ter voorbereiding op het epos bestudeerde Dalton de foto’s van TE Lawrence, gehuisvest in het Imperial War Museum in Londen, en analyseerde hij de pastelillustraties van Eric Kennington in zijn boek. Zeven pijlers van wijsheidvoor het eerst gepubliceerd in 1926.

De perfectionist spoorde zelfs de oorspronkelijke kleermaker op van Lawrence’s commandant, generaal Edmund Allenby, die toen in een Londense kledingwinkel werkte.

Bij het ontwerpen van O’Toole’s officiersuniform maakte Dalton het opzettelijk slecht passend, liet het door een wasmachine draaien om het te verkleinen, kreukte het en maakte zijn broekspijpen te kort.

“Het was verschrikkelijk belangrijk, omdat je er meteen van wist dat hij een buitenbeentje was”, zei ze in de film making-of documentaire.

Haar ontwerp van O’Toole’s woestijngewaad over de volledige lengte omvatte een rand van goudbrokaat, een lang zijden overhemd (gemaakt in Londen en geborduurd met een wit zijden patroon in Damascus), een fijne crèmekleurige keffiyeh van ivoorwol en vergulde agal.

Ze weerspiegelde op meesterlijke wijze de verslechterende mentale en morele achteruitgang van Lawrence in de film door zijn gewaden steeds dunner en vuiler te maken.

Dalton was altijd vindingrijk en bestelde twintig zijden overhemden om er zeker van te zijn dat er minstens zes naar haar zin kwamen, aangezien de kleermakers uit Damascus vaak probeerden hun versiering te verbeteren zonder haar toestemming, zei ze.

Het enige kostuum in de film dat volledig fictief was, was de zwart-blauwe abaya van Anthony Quinn (Auda Abu Tayi), omdat Dalton vond dat het er prachtig uitzag tegen de woestijnachtergrond. ‘Dat was mijn enige genotzucht, denk ik,’ zei ze.

Ze kleedde zelfs de honderden Arabieren die op het scherm te zien waren aan. “Veel mensen denken dat de Arabieren allemaal hun eigen kleding droegen, maar dat was weer een geval van tien identieke outfits voor iedereen, voor alle Arabieren, allemaal in Lawrence’s bende, in ieder geval,” zei ze in een Interview uit 2000.

Phyllis Margaret Dalton werd geboren op 16 oktober 1925 in Chiswick, Engeland. Haar vader werkte voor de Great Western Railway, haar moeder bij een bank. Als kind was ze gefascineerd door het tekenen van kleding en het leren over hoe mensen zich vroeger kleedden en welke stoffen ze gebruikten.

Aan het Ealing Art College studeerde ze kostuumontwerp en ging vervolgens aan de slag als assistent voor modeontwerpster Matilda Etches in haar werkkamer in Soho, waar ze kleding maakte voor danseressen Margot Fonteyn en Pamela May, actrices Ivy St. Helier en Renée Asherson en Olivier’s Henry V.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog meldde ze zich bij de Women’s Royal Naval Service en diende ze in de codekrakersfaciliteit in Bletchley Park.

Een grote doorbraak kwam toen haar tante haar in een Mode talentenjacht en haar werk trok de aandacht van redacteur Audrey Withers, die haar voorstelde aan ontwerper Yvonne Caffin in Gainsborough Studios.

Ze begon als haar assistent, waarbij ze kant-en-klare kleding kocht De Huggetts filmserie voordat ze naar Twickenham Studios verhuisde en haar eerste filmkrediet ontving als garderobe-supervisor bij het rechtszaaldrama van Robert Montgomery uit 1950 Ooggetuige.

Het was aan Rob Roy drie jaar later vond ze haar artistieke draai, waarbij ze kleur gebruikte om sfeer en karakter te creëren met ‘al die plaids met hun mooie plantaardige kleurstoffen’, vertelde ze de Zondag Telegraaf in 1990.

Over Hitchcocks eigen remake De man die te veel wist“Hij was zo uitgestreken, hij vertelde je vreselijke dingen over deze mensen in het script en je wist niet erg zeker of je hem moest geloven of niet, of hij het meende of niet”, zei ze.

Haar Oscar-genomineerde werk aan de musical Olivier! werd gemakkelijker gemaakt, zei ze, vanwege Charles Dickens ‘levendige beschrijvingen van zijn personages en omgevingen in zijn roman uit 1838 Oliver Twist.

In vijf dozijn films en televisiefilms presenteerde Dalton een eclectische lijst van sterren: James Mason (1965’s Heer Jim), Anthony Hopkins (1982). De klokkenluider van de Notre Dame), Noël Coward en Maureen O’Hara (1959 Onze man in Havana), Douglas Fairbanks Jr. (1986). Sterk medicijn), Joan Fontaine en Dorothy Dandridge (1957). Eiland in de zon), Charlton Heston (jaren 80 Het ontwaken) en zelfs Andre de Reus (De prinsessenbruid).

De prinsessenbruidNatuurlijk speelde Cary Elwes de rol van de boerenknecht Westley, die zijn ware liefde, prinses Buttercup, redt (Robin Wright), van Prins Humperdinck (Chris Sarandon). Toen Dalton het script voor het eerst las, vond ze het ‘een hoop onzin’.

Toch in zijn memoires uit 2014 Zoals u wenstElwes herinnerde zich hoe haar kostuumschetsen onmiddellijk ‘de toon en het gevoel van’ troffen (Willem) Goudman‘s boek. De kleuren, texturen en het uiterlijk van de materialen overtroffen mijn verwachtingen.”

Nadat ze Elwes het iconische geheel zwarte kostuum van zijn personage had aangetrokken, bestaande uit een suède broek, leren laarzen, riem, geregen overhemd met ruches, handschoenen en masker, had ze nog steeds het gevoel dat de outfit nog niet af was.

“Ze belde toen haar assistent en vroeg haar om wat zwart satijn te gaan halen”, schreef Elwes. “Toen de assistent terugkwam met de stof, bond Phyllis een stuk om mijn hoofd en een ander om mijn middel, als een sjerp. ‘Zo,’ zei ze, ‘dat is beter!’”

Om niet achter te blijven, paste ze een schoen aan om de gebroken teen van Elwes te beschermen, niet tijdens het filmen, maar terwijl hij gedurende een tijdje in de terreinwagen van Andre de Reus reed.

Filmbezoekers zijn tot op de dag van vandaag enthousiast over het prachtige lichtroze pak en de donzige roze maraboe die ze voor Geraldine Chaplin ontwierp voor haar eerste optreden op het treinstation van Moskou in Dokter Zjivago (1965).

Daltons eerste schets was verfijnder geweest: een zwarte pluizige hoed en een zeer strakke parelgrijze outfit, maar ze werd overstemd door Lean.

Twee dagen voor de opnames ging Chaplins baljurk, in een doos met daarin ook de broek van Rod Steiger, verloren op London Airport (nu Heathrow). Dalton noemde het “een van de ergste dingen die ooit zijn gebeurd, dit verwacht je niet.” Een andere jurk werd in één nacht vervaardigd en verzonden vanuit Madrid.

Gedurende een periode van 15 maanden creëerde ze meer dan 5.000 kostuums voor Dokter Zjivago, waaronder een tiental basisontwerpen van soldatenuniformen, die ze vervolgens met tranen en flarden individualiseerde.

“Het is eigenlijk niet zo vreemd dat een vrouw herenkleding ontwerpt”, vertelde ze aan de krant Examinator San Francisco vóór de release van de film. “Eigenlijk heb je een vrouwelijke vrouw nodig om te weten hoe een mannelijke man eruit zou moeten zien.”

Verrassend genoeg was het gedurende haar hele carrière het kostuum van een Russische soldaat dat Dalton het meest beviel. ‘Iedereen kan een mooie jurk maken,’ zei ze in het programma voor haar BAFTA-groet.

“Het is veel moeilijker om mensen uit het verleden die gewone kleding dragen er echt uit te laten zien. Dus ik denk dat ik trotser was op die soldaat dan op wat dan ook.

Ze ging in 1993 met pensioen en ontving in 2002 een MBE voor haar diensten aan de filmindustrie. Overlevenden zijn onder meer haar tweede echtgenoot, Christopher.

Vanuit haar eigen aandacht voor detail gebruikte Dalton een voorbeeld van ‘de modder op de juiste plek hebben’ om de subtiliteit van haar vak te illustreren.

‘Je moet bedenken welke kleur de modder werkelijk zou hebben gehad, en die maken op de plek waar het gebeurde. Je moet je soldaten matchen met de modder – of je Arabieren met woestijn, zoals in Laurentius van Arabië. Woestijnen zijn niet allemaal geel. Dat wist ik pas toen ik naar Jordanië ging.”

Het was serendipiteit die ervoor zorgde dat Dalton het felbegeerde optreden van kostuumontwerper binnenhaalde Laurentius van Arabië.

Noch de garderobemeester, noch de productieontwerper (Box) waren beschikbaar voor Albert Finney‘s mislukte screentest van het titelpersonage. Productiemanager John Palmer herinnerde zich Dalton van hun tijd dat ze eraan werkten Eiland in de zon en raadde haar aan bij Lean.

Dalton stapte in wat zij ‘een productie op zichzelf noemde die meerdere dagen duurde’ en kreeg al snel de positie van kostuumontwerper aangeboden voor de twee jaar durende shoot van Spiegel.

In Natasha Fraser-Cavassoni’s biografie van Spiegel uit 2003 zei Dalton dat de producer ‘een absoluut monster was, maar hij had ontzettend veel charme. … Hij had wel een of twee gezelschappen op zijn boot, maar als hij er genoeg van had, gaat hij op de loopplank staan ​​met een horloge in zijn hand.”

Wanneer Lawrence’s De speelduur werd teruggebracht naar de oorspronkelijke 228 minuten als onderdeel van de director’s cut uit 1988. Dalton keek verbaasd naar het spektakel dat ze had helpen creëren.

‘Ik zat daar en kon niet geloven dat we het echt hadden gedaan,’ zei ze, ‘omdat het destijds een hele klus was, en het is een prachtige film, weet je. Je moet er eigenlijk best wel trots op zijn, maar ik kan niet geloven dat ik het heb gedaan, omdat ik van niets veel afkomstig ben. Waar kwam het vandaan?”