Milaan
CNN
–
Om een risico te nemen, of niet om een risico te nemen? Dat was de vraag op Milan Fashion Week dit seizoen.
Te midden van een precair economisch klimaat, evoluerende consumentensmaken en een constant draaiende deur van CEO’s en creatieve regisseurs die de laatste tijd een ongekend tempo heeft opgepikt, waren de herfst-winter 2025 collecties een polariserende mix van uitbreiding van bestaande merkcodes en het rollen van de dobbelstenen.
Veel grote merken kozen voor het laatste.
Bij Prada spraken co-creatieve regisseurs Miuccia Prada en RAF Simons over “bevrijdende traditionele idealen van vrouwelijkheid” met een collectie die zijn gebruikelijke conceptuele nagellak aan de deur achterliet en soms een onhandige afwijking opriep. Simons vertelde verslaggevers backstage na de show dat “bevrijding komt met risico’s – u kunt niet bevrijden als u geen risico’s neemt.”.
In Versace keek Donatella naar de interieurwoningen van haar overleden broer en merk oprichter Gianni, die de Medusa, Barocco en Greca-emblemen mining voor de gevoerde puffball en 3D-geprinte A-lijn A-lijn Silhouetten. Versace organiseerde haar gebruikelijke persconferentie niet om over de collectie te praten, maar haar bericht in de shownotities was: “Wees jezelf. Geloof in jezelf. Overtreden de regels. ” (Speculatie van een potentiële verkoop van Versace van de huidige eigenaar aan de Prada -groep hing over de show, hoewel Versace tot nu toe heeft geweigerd commentaar te geven.)
Bij Tod’s zei Matteo Tamburini, die zijn derde show als creatief directeur presenteerde, dat hij de vrouw van zijn Tod voorstelde om “authentieke elegantie en charisma die geen regels volgt te belichamen”, terwijl bij Emporio Armani, Giorgio Armani de meest letterlijke interpretatie gaf om zijn hand te veranderen, met het spelen van kaartmotieven die op poppen, booches en brokjes, brokjes en brokjes, brokjes, brokjes en brokjes, en brokjes, en brokjes, en brokjes, en brokjes, en brokjes, en woekeringen, en brokjes, en brokjes, en brokerkrachten. Zijn shownotities hebben doorgegeven dat “dressing altijd gaat over het nemen van risico’s.”.
Elders was het een geval van creatieve consistentie. Gucci is momenteel zonder creatief directeur na het abrupte vertrek van Sabato de Sarno ongeveer twee weken voor de show, en de collectie is ontworpen door het interne team van het merk. Ze kozen ervoor om zich te concentreren op Gucci door de eeuwen heen: zie de Gold Horsebit met details over het eerst geïntroduceerd 70 jaar geleden, de strakke geprezen van Tom Ford uit de jaren 90, de geek-chique styling van ontwerper Alessandro Michele die vertrok in 2022, en de slinky kant-looks onlangs geduwd door De Sarno.
Gucci leek dit in de shownotities aan te pakken, met de tekst: “Een continuüm van ambacht, smaak en cultuur die door de tijd heen gaat, het modehuis is er een die veel eigenaren en voogden heeft. Crafts en ambachtslieden, creatieve regisseurs en ontwerpers, communicators en klanten, elk met hun eigen geschiedenissen verstrengeld. ”
Bij Fendi was de derde generatie ontwerper Silvia Fendi terug en creëerde zowel dameskleding als herenkleding na de exit van Kim Jones eind vorig jaar. Het vieren van het eeuwfeest van het merk door haar tweeling kleinzonen de deur te laten openen waar de modellen doorheen verschenen, vervloekte ze voorbij en heden met een glamoureuze Fendi -bekendheid. “Ik keek naar het archief – het is zo’n rijke geschiedenis, het is onvermijdelijk, maar ik denk dat de beste manier om te vieren een nieuwe collectie is”, vertelde ze een kleine groep verslaggevers voor de show. “Dit is hoe het zou moeten zijn (bij het merk) en hoe ik werd getraind. Vooral van Karl (Lagerfeld, voormalig Fendi Creative Director), die zichzelf nooit wilde herhalen en retrospectief hebben. ”
Lorenzo Serafini maakte zijn debuut in Alberta Ferretti nadat de oprichter van de naamgenoot vorig jaar aftrad, dwaalde niet af van de romantische stijl van het huis en koos in plaats daarvan om erop uit te werken, met gebeeldhouwde Greciaans geïnspireerde jurken gestileerd met scherpe touwtjes en een opvallende pop van Yves Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein. Elders, in Moschino, na een paar discombobuleerde seizoenen na zijn sterke debuut, belde ontwerper Adrian Appiolaza het conceptuele en ging samenhangend, hoewel er genoeg off-beat-ideeën waren om trouw te blijven aan het DNA van het historisch idiosyncratische merk.
En bij Max Mara, langdurig creatief directeur en beroemde vraatzuchtige lezer Ian Griffiths (die dit jaar zijn 40-jarig jubileum markeert) vond zijn kleermakersuitgang opnieuw in de literatuur-deze keer, dat van de Brontë-zussen. Zijn luxueuze zwaden van Camel Cashmere en onberispelijke close-fit maatwerk zijn ontworpen voor de Max Mara-vrouw die “waarschijnlijker is om door de machtsgangen te marcheren (dan de Yorkshire Moors) maar nog steeds een droom met haar meebracht,” zei hij backstage.
Verschillende merken leunden op Performance-Art om indruk te maken. Op DSquared2 lieten tweelingontwerpers Dean en Dan Caten de Grammy-Award winnende Doechii optreden op de catwalk naast Naomi Campbell. Het Britse supermodel dook later op de voorste rij op Dolce & Gabbana, waar ontwerpers Domenico Dolce en Stefano Gabbana de deuren van hun hoofdkantoor openden en modellen lieten lopen die rechtstreeks van de startbaan op een geïmproviseerde catwalk op straat liep.
Ondertussen, terwijl Bottega Veneta wacht op de eerstejaarscollectie van de nieuwe ontwerper Louise Trotter in september, organiseerde het een intieme avond met Patti Smith en Soundwalk Collective waarin de Amerikaanse songwriter en dichter hun gesproken woord samenwerking “correspondentie” en een ontroerende weergave van “omdat de nacht” uitvoerde.
Als gevolg van een industrie in flux heeft het tijdperk van “The Big Fashion Week Trend” ook geleidelijk terrein verloren van merken die wedden op meerdere verschillende ideeën. Er zijn nog steeds goudklompjes te vinden als je er hard genoeg uitziet: overeenkomsten in Milaan waren-enigszins symbolisch-een chaotische samensmelting van wilde omzetting, binnenstebuiten gerafelde naden, aangename bogen en postererende grote schouderergie. Maar het overweldigende gevoel was er een van ontwerpers die op zoek waren naar – in plaats van te bieden – antwoorden. Zoals Simons backstage opmerkte bij Prada: “Je hebt nooit echt een antwoord, je daagt jezelf gewoon uit en probeert het te pushen,” zei hij, verwijzend naar het ontwerpen van collecties en werken in de mode.
In gesprek met de Amerikaanse Vogue-redacteur Anna Wintour (die zei dat het voelt als “een seismisch moment” en “orkaanseizoen”, met betrekking tot de constante verandering van ontwerpers bij merken) op het Triennale Museum op donderdag, stemde Versace overeen op een volatiele economische omgeving waar risico-geavanceerde merkontwerpers vaak op commercieel haalbare stelen. “Wordt verteld wat te doen, te horen krijgen wat gaat verkopen … Ik denk dat mode creativiteit is en creativiteit instinct is. Als je probeert te veel mensen te plezieren, te veel managers, is creativiteit verdwenen, ‘zei Versace.
