Het vaststellen van het DNA van een merk kan jaren duren. Christelijke Dior (1905-1957) creëerde de visie en de blauwdruk voor het Huis van Dior hij richtte in 1946 onmiddellijk op. De ‘New Look’, de naam die de modepers eraan gaf, was het nieuwe vrouwelijke ideaal na de Tweede Wereldoorlog dat de mode nodig had. De rest is de moderne modegeschiedenis zoals wij die kennen. Christelijke Dior‘s beroemdste silhouetten, inclusief het ‘Bar’-pak en de uitstekende heuplijn van Corelle-silhouetten, de gekortwiekte taille met korset en de afgeronde schouders, zijn al tientallen jaren een inspiratiebron voor dameskledingstijlen.
WWD gekeken Dior‘s opkomst vóór zijn vroegtijdige dood in 1957 – zijn ambtstermijn precies tien jaar. Op 19 juli 1956 interviewde WWD Dior, die een toelichting gaf op zijn zelfgeschreven boekdeel, getiteld “Christian Dior et Moi”, waarin hij de evolutie van zijn ontwerpproces beschreef. Hier een reproductie van het artikel dat op 20 juli 1956 in Women’s Wear Daily verscheen, inclusief Dior’s gedachten over de steun van de WWD aan hem en de beknopte berichtgeving over alles wat de mode-industrie 365 dagen per jaar informeert.
Christian Dior zou op 21 januari 2025 120 jaar oud zijn geweest.
Kantoor in Parijs
CHRISTIAN DIOR EN IK, door Christian Dior. Amiot-Dumont, Parijs. 236 blz.
PARIJS, 19 juli — Voor iemand van de ‘New Look’-generatie, wiens introductie in de mode in 1947 plaatsvond, behoudt ‘Christian Dior Et Moi’ ondanks zijn eigentijdse kijk een sprookjesachtige sfeer. De heer Dior, de auteur, schrijft over Dior, de wereldberoemde couturier, en de relatie van deze figuur tot Christian Dior als individu.
Succes, zoals de heer Dior het zag, houdt in dat je vasthoudt aan je idealen voor grote problemen, zoals de locatie van het nieuwe huis en aandacht voor kleine details, evenals het vermogen tot persoonlijkheidssplitsing om om te gaan met de verantwoordelijkheden en dienstbaarheid van roem.
Backstage toont het boek de creatie en evolutie van een couturecollectie. “Mode evolueert onder impuls van verlangen, en verandert door vermoeidheid”, zegt de auteur die zijn nieuwe collectie begint te “voelen” op de openingsdag van zijn voorganger. Drie maanden lang volgt hij het lot van ‘zijn kinderen’ via de pers, reacties van personeel en particuliere klanten, en vertrekt vervolgens naar zijn landhuis, een windmolen bij Parijs, om na te denken.
Voor hem spelen de New Yorkse confectiecollecties de rol van het vooroorlogse couture-middenseizoen. Ze markeren de overgang tussen het vorige silhouet en dragen al enkele thema’s voor de toekomstige Parijs-lijnen in zich.
Hij werkt op het platteland, ‘overal krabbelend, in bed, in bad, aan tafel, in de auto, wandelend in de zon, onder de lamp, overdag en’ s nachts.
Schetsen geselecteerd
Terwijl zijn ideeën opborrelen, schetst hij variaties hierop totdat ‘deze waanzin wegvalt, dan ga ik verder’, zoals de banketbakker die zijn goed gemengde beslag laat rusten.
Terug in de gedisciplineerde sfeer van de studio aan de Avenue Montaigne selecteert Mr. Dior zijn schetsen met Mme. Margaretha, mevrouw. Raymonde en Mw. Bricard, zijn medewerkers, die bij hem zijn sinds hij in 1947 opende. De schetsen worden voor ‘interpretatie’ aan de verschillende ateliers overhandigd. Vanaf het begin wordt er zo gewerkt dat de eindproducten een “signification d’ensemble” hebben.
“Vanuit de toile van de jurk” is de volgende stap. De eerste mousseline, ongeveer 60, reproduceert de belangrijkste schetsen van de heer Dior. Het zijn basissilhouetten, waarin lijnen en snit zichtbaar zijn, maar geen details, tenzij deze één zijn met de body van het kledingstuk. “Revers, strikken, zakken, manchetten of riemen komen er later bij.”
Hij brengt hulde aan de ‘jeunes filles’, zoals mannequins in de couture worden genoemd. “De jurk en de mannequin zijn vaak net zo onafscheidelijk als de jurk en de stof.” In de Dior-cabine kunnen sommigen alles dragen, anderen moeten modellen hebben die in harmonie zijn met hun silhouet, hun stijl en uiterlijk.
De stoffen worden gekozen twee maanden voordat meneer Dior begint met schetsen. Leveranciers komen uit Parijs, Lyon, Roubaix, Londen, Milaan, Zürich – of zelfs verder. Sommige stoffenhuizen tonen hun collecties, vergezeld van kofferdragende verkopers die ze tentoonstellen, zoals de schatten uit ‘Duizend-en-een-nacht’. Anderen hebben een klein koffertje met daarin monsters ter grootte van een postzegel.
Evolutie van ontwerpen
Dessins en patronen zijn geïnspireerd op de successen van het afgelopen seizoen en suggereren opnieuw evolutie in plaats van revolutie. De stoffen worden geselecteerd ‘omdat ze lijken te zijn aangepast aan de vorm die ik zoek’, en niet vanwege de prachtige kleuren.
Het is tijd voor de laatste repetitie als de hoeden, schoenen en accessoires voor de verschillende modellen worden gekozen. Deze laatste worden uit een kar gehaald door ‘Boutonnette’, die ‘de kerstboom in orde maakt’, knopen toevoegt, oorbellen, sluiers en andere versieringen past.
Op de ochtend van de collectie, die voor hem een feestje is, loopt de ‘gastheer’ door het huis en controleert details zoals het bloemstuk van de jurken in de boetiek.
Hij beschrijft de complexiteit van zitplaatsindelingen, zowel voor de pers als voor Amerikaanse kopers. Van de opwinding van de ochtend (pers) tot de stille concentratie van de middag (retailers) trekken de “jeunes filles” door de verschillende salons, hopend op applaus. Maar de kopers zijn stom en “de bravo’s zijn zeldzaam en ver tussen.”
In het begin vertelt de heer Dior een korte geschiedenis van het huis en hoe hij begon. Onder de vrienden van vroeger noemt hij BJ Perkins, de gepensioneerde Europese directeur van WOMEN’S WEAR DAILY. “Deze krant slaagt er, dankzij een wonderkind op het gebied van redactie en reclame, in om genoeg materiaal over dameskleding te vinden om dagelijks 50 pagina’s over mode in de Verenigde Staten te publiceren.”
Op het moment van schrijven is het boek nog niet verkocht aan een Amerikaanse uitgever. Eind dit jaar verschijnt hij in Londen.
Gereproduceerd door Tonya Blazio-Licorish
