Londen
CNN
–
Eens de thuisbasis van visionairs zoals Vivienne Westwood en Alexander McQueen, is London Fashion Week synoniem geweest met theatraliteit en grensopstanden. Maar verhoogde operationele kosten en andere verstoringen in de nasleep van de Brexit, samen met het verminderen van de wereldwijde interesse in de ontwerpers van de stad, wiens shows een fractie van de aandacht krijgen van degenen in andere modehoofdsteden zoals Milaan, Parijs en zelfs New York, heeft de stemming belemmerd in de afgelopen jaren.
Bij de aftrap van het evenement sprak Caroline Rush van de British Fashion Council, Caroline Rush, een aantal van die moeilijkheden aan in een toespraak die haar 16-jarige ambtstermijn heeft afgesloten. “London Fashion Week gaat over het maken van zinvolle verbindingen … en het cementeren van (ontwerpers) plaats op het wereldtoneel,” zei ze. “Dit zijn uitdagende tijden, maar deze gemeenschap is veerkrachtig – en als iemand die er al een tijdje is, kan ik je uit ervaring vertellen dat creativiteit nog verder wordt verhoogd wanneer bedrijven tegenover tegenspoed worden geconfronteerd.”
Tegen het volgende seizoen van de shows in september zal Rush’s opvolger, Laura Weir, ver in de rol zijn (ze sluit zich aan in april), met een nieuw hoofdstuk voor de sector. “Creativiteit, innovatie, grenzen breken … dat is onze rol in de mode-industrie en een rol waar we ongelooflijk trots op zijn,” zei Rush, eraan toevoegend dat Londen wordt gevoed door “high-octane creativiteit die je nergens anders in de wereld ziet.”
Ondanks de overgangsperiode, is London Fashion Week omringd door onverkorte talent en creativiteit – van cultnamen, zoals Paolo Carzana en Dilara Findikoglu, tot de jonge labels (Louther, Nuba en Olly Shinder) die worden getoond als onderdeel van Talent Incubator Fashion East. Dit alles had, in afwezigheid van grotere, zware merken, meer ruimte om te schitteren.
Showgoers hielden vast voor een late show van Findikoglu, die na een seizoen terugkwam, met een verzameling body-hugging-stijlen, waaronder een zwarte slangenhuid korset gedragen door Supermodel Lara Stone, die de show opende. De locatie -elektrowerkz – een uitgestrekt magazijn dat bekend staat om zijn alternatieve clubavonden – was een passende achtergrond voor de donker romantische en subversieve ontwerpen van Findikoglu, die even gewaagde fans hebben getrokken zoals Lady Gaga, Madonna en Doja Cat. Onder de hoogtepunten waren ook een huidkleurige lederen jurk bedekt met ingewikkelde krabbels van tattoo-kunstenaar Jonah Slater en stukken bedekt met zeeschelpen-een knipoog naar de godin Venus, die in de zee werd geboren.
Ook met een slot in de late nacht was Carzana, die ongeveer 120 mensen naar zijn show trok in een gezellige pub in Clerkenwell, een buurt die populair is bij architecten en andere creatieven. Op een digitaal scherm kunnen de kleding lijken haveloos, alsof ze bedoeld zijn om te worden gedragen door de cast van ‘Les Misérables’, maar de langzame mode-benadering van de Welshe ontwerper voor hand maken, het gebruik van groenten, bloemen en kruidengebaseerde kleurstoffen, En de acute creativiteit in zijn constructie, is wat hem een hoogtepunt maakt onder zijn collega’s.
Populaire steunpilaren, zoals Roksanda, Simone Rocha en Erdem, bleven de cursus en presenteerden collecties die onmiskenbaar trouw waren aan hun merkidentiteiten. Geïnspireerd door de overleden Britse beeldend kunstenaar Phyllida Barlow, leunde Roksanda in vreemde kleurenparen, zoals Copper Brown en Yves Klein Blue, en levendige artistieke prints. Kunst speelt meestal ook een sleutelrol in de collecties van Erdem: deze keer werkte de gelijknamige ontwerper samen met Kaye Donachie, een Schotse schilder die bekend staat om haar figuratieve werken, op appliques met de hand getrokken op gauzy stoffen, waardoor de modellen leken op wandelwaterverfschilderijen.
Ondertussen wendde Simone Rocha zich tot de jeugdfabel, “de schildpad en de haas”, als uitgangspunt voor haar collectie. Sommige beroemde gezichten, waaronder model- en televisie-gastheer Alexa Chung en Actrices Fiona Shaw en Bel Powley, verschenen op de catwalk, sommige met konijnen of schildpadvormige accessoires. De kenmerkende donker romantische stukken van Rocha werden aangevuld met een groter aantal accessoires, van de gebreide halsdoek tot de zilveren hardware (inclusief riemen, kettingen en oorbellen) met een hangslot.
Het was de terugkeer van Cool Britannia in Brand SS Daley, dat opnieuw uitgevonden garderobe-nietjes presenteerde zoals trenchcoats, regenjassen, duffle jassen, bomberjacks en erwtenjassen tot een score van de Britse hits uit de jaren 80 van de Smiths, Siouxsie en De Banshees en de Pet Shop Boys. De bovenkleding-het soort dat je zou zien op een drizzly-dag in Londen-waren ironisch niet helemaal weer geschikt. In plaats daarvan werden de klassieke stukken opnieuw geformuleerd in lichtgewicht blauw-wit bedrukte chiffon, getuft vilt en bloemenchintz.
De collectie werd geïnspireerd door Schotse coloristen, een productieve groep schilders in de jaren 1920 bekend om hun levendige en zelfverzekerd gebruik van kleuren, wat resulteerde in kunstwerken die vaak “behoorlijk vleug en vezelachtig waren”, zei SS Daley-oprichter en ontwerper Stokey-Daleyy . Backstage deelde Stokey-Daley dat hij vooral was aangetrokken door Francis Cadell, een van de Schotse coloristen, die zich waagden om nieuwe kleurinspiratie te vinden “-en dus repliceerde hij Cadell’s schilderij van Iona Croft, een eiland voor de westkust van Schotland, op vilten stukken.
Het debuut van Daniel Fletcher als creatief directeur van het Chinese mode -label Mithridate was een vergelijkbare masterclass in British Heritage. Pastel-getinte truien werden vastgebonden en over de schouder gezongen, terwijl pinstriped Oxford-shirts werden gestyled met lederen brogues. Toen hij lid werd van ‘een jong merk zonder een archief’, maakte Fletcher van de gelegenheid gebruik om uit zijn eigen erfgoed te putten. “Ik wilde (wilde) kijken naar die preppy, excentrieke manier van aankleden die zo uniek is voor het VK,” vertelde hij CNN backstage na de show.
Er was ook veel aantrekkingskracht van de landingsbaan, omdat verschillende ontwerpers ervoor kozen om hun nieuwe ontwerpen privé te presenteren, terwijl anderen evenementen voor hun gemeenschappen organiseerden.
Saul Nash werkte samen aan een collectie met atletiekkleding maker Lululemon, terwijl Ahluwalia samenwerkte met sieradenbedrijf Pandora voor een gravure-evenement. Elders prioriteit geven Stefan Cooke en Grace Wales Bonner (die normaal in Parijs toont), terwijl Aaron Esh, 16 Arlington’s Marco Capaldo en Feben Vemmenby van Feben van Feben privé-diners organiseerden. Labrum, Karoline Vitto en Tolu Coker kozen voor presentaties, waar mensen konden binnenkomen en de ontwerpen gedurende de dag konden zien.
Gevraagd waarom ze dit seizoen een show had geschuwd, vertelde Coker aan CNN dat een presentatie “zich meer afgestemd” voelde “met het merk en het bedrijf. “Ik evalueer voortdurend hoe ik presenteer en hoe ik verhalen vertel. Mijn praktijk is erg multidisciplinair. ” Het kan ook een permanente verschuiving markeren, zei ze. “Als een jong merk denk ik dat een catwalkshow elk seizoen niet altijd de meest effectieve manier is om middelen te maximaliseren, die vaak zeer beperkt zijn.”
Coker voegde eraan toe dat het label zijn collectie zal presenteren via een showroom in Parijs, en als een semi-finalist van de prestigieuze LVMH-prijs van dit jaar zal ze ook haar collectie presenteren naast de andere deelnemers-een beweging die de ontwerper zeker extra exposure buiten zal geven buiten van het VK. “Parijs is veel logischer voor ons omdat retailers de neiging hebben om aan het einde van het seizoen bestellingen te plaatsen,” zei ze.
Sommige ontwerpers, waaronder Jonathan Anderson, Rejina Pyo, Molly Goddard en Marta Marques en Paulo Almeida van Marques Almeida, hebben besloten om het showseizoen volledig op te zetten, in plaats daarvan op het ontwikkelen van hun collecties buiten de landingsbaan. Ook afwezig waren Chopova Lowa en KNWLS, die nu slechts één keer per jaar, in september, slechts een keer per jaar shows, hun vermogen om een modebedrijf te runnen zonder zich te houden aan traditionele regels te laten zien – wat helemaal geen slechte zaak is.
