OPMERKING VAN DE REDACTIE: CNN Style is een van de officiële mediapartners van Modeweek Parijs. Bekijk alle dekkingen hier.
Parijs
‘Stop this world, let me off’, zong bluesmuzikant Mose Allison ooit – een herkenbaar gevoel wanneer de oorlog is uitgebroken, ongelijkheid hoog in het vaandel staat en er een algemene duisternis over bijna alle dingen hangt.
Allison heeft nooit gezegd bij welke halte hij zou willen uitstappen – maar je kunt je voorstellen dat Paris Fashion Week, waar veel van de shows van de afgelopen week waanzinnig waren met mooie, soms gekke en altijd klantvriendelijke schoonheid, een leuke tussenstop zou zijn op weg naar iets meer permanents. Crisissen breken over de hele wereld met alarmerende regelmaat uit, en toch gaan de tweejaarlijkse modeshows door. Ontwerpers bedenken collecties maanden (oké, minstens weken) vóór de showdata, waardoor ze weinig tijd hebben om zich aan te passen aan de buitenwereld. De meesten blijven kalm en zorgen voor voldoende afleiding, alsof ze marsorders vervullen en hun escapisme een plicht is.
Als bewijs waarom zo’n doorzettingsvermogen goed is, kijk dan eens naar Dior, de tweede confectiecollectie voor dames van de nog frisse creative director Jonathan Anderson. Buiten opgevoerd op een podium dat boven een vijver met namaakwaterlelies zweeft, zijn stapels geschulpte stof onder zachte bar-jassen in glorieuze kleuren, met veren afgezette jurken en schoenen als kostbare snoepjes, gemaakt voor de zeldzame show die de meningen van rijke shoppers, online commentatoren en het stekelige modepubliek verenigde om in de kamer foto’s te maken.
Sommige van Anderson’s vroege inspanningen voor Dior waren te conservatief en misten de scherpte die hem tot een held maakte tijdens zijn tien jaar ontwerpen voor het Spaanse label Loewe. Zijn beste shows, zoals deze, voelen groter aan dan producten. Ze zijn gelaagd met genoeg gevoelens zodat het publiek kan voelen dat er iets is dat ze kunnen meenemen, dat niet alleen maar iets kopen is. Hier was het een pophandschoen die werd neergeworpen om dat te zeggen Dat eenvoudigste uiterlijk, schoonheid, kan iets zijn dat verder gaat dan smakeloze strikken en bloemen en in plaats daarvan technisch, materieel spectaculair.
Want de waarheid is dat mooi, misschien wel meer dan wat dan ook, ervoor zorgt dat je iets wilt kopen, en dat is wat deze luxe-industrie, in haar chaotische staat, nodig heeft. Chanel, de andere grote presentator van het seizoen, koestert zich zeker in deze realiteit: vóór de show op maandag was het overal op de sociale media te zien in de vorm van hongerige vrouwen die hun spullen uitpakten hun “ladingen” uit de winkel Rue Cambon, waar de eerste stukken van artistiek directeur mode-activiteiten Matthieu Blazy zojuist zijn gearriveerd.
Het is duidelijk dat Blazy de dingen goed doet, maar alsof dat nog niet genoeg was, was zijn show behoorlijk overbelast: een arsenaal aan het klassieke Chanel-rokpak, verblind door zijn burgerlijke stijfheid en gedroomd in pastelkleurige pailletten, gelaagd met een jack in truckerstijl, of ontspannen met het gespannen tweedjack dat werd ingewisseld voor een overshirt. De geweldige Chanel-look, een baken van burgerlijke nuchterheid, hoeft niet heerszuchtig te zijn: vrouwen die hun haar korsten met gouden glitters in plaats van L’Oréal Satin Hairspray, kunnen het ook mooi maken.
Mooi is bijna onfeilbaar in een tijd van onzekerheid. (Mooi, dat moeten we verduidelijken, is niet mooi. Als je schoonheid wilt, kijk dan naar de Japanse ontwerper Yohji Yamamoto, met zijn pijnlijke stoet van op kimono geïnspireerde jassen. Of Hermès, met zijn roodbloedige leersoorten – bodysuits van struisvogelleer gepropt in dijhoge laarzen van struisvogelleer en kleine bikershorts gedragen met prachtige leren jasjes, gesneden met tassen van canvas, zoals een muntsorbet geserveerd tussen rijke vleesgerechten.)
Mooi is voor iedereen gemakkelijk, behalve voor de ontwerper. Dries Van Noten ziet er misschien moeiteloos uit in de mix van mooie herfsttinten: snoepappelgroen, diep vrolijk rood en dichte maar ditzy bloemige tinten. Maar het is het resultaat van discipline van creatief directeur Julian Klausner, die pas iets meer dan een jaar geleden het stokje overnam van Dries Van Noten. Als je bedenkt hoe elegant hij zich heeft aangepast aan zijn rol, waarbij hij zich concentreerde op kleding die verrukt terwijl bijna elk ander merk zijn wielen laat draaien, ontwerpers als goedkope schaakstukken verwisselt en manieren bedenkt om groter en groter te worden – nou, dan heb je het over iets moois.
Mooi kan te zoetsappig zijn, zoals de Chloé-show van Chemena Kamali: te veel grote geruite jurken en rokken, waardoor een onpraktisch sprookje wordt opgeroepen dat niet kan worden overgebracht omdat het bronmateriaal (de jaren zeventig, klederdracht) te duidelijk wordt geciteerd. Voor veel vrouwen klinkt het leven op het platteland zo vertaler gevangenis, geen fantastisch uitstel.
Toch kan mooi in de juiste handen fascineren. Rei Kawakubo van Comme des Garçons, de belangrijkste modefilosoof, zond sculpturale missen in het zwart uit en vervolgde met de shownota: “Uiteindelijk is er zwart. Uiteindelijk is er zwart.” Maar wat te denken van een bruisende stormloop van roze jurken die in het midden worden getoond? Een sprankje hoop? De laatste flikkering van de mensheid? Of, zoals zo velen van ons tegenwoordig dromen, een welkom moment van afleiding?
Andere merken hadden meer pragmatische gedachten over de plaats van mode in de toestand van de wereld. Celine kwam terecht op de beste formule van de week: een frisse, enorm stijlvolle stoet van inspirerende en fantastische outfits die het dagelijks leven vrolijker en funkier maken. Er waren mooie momenten (bijna monochrome looks van roze, crème en bruin), maar de algemene boodschap was er een van fris pragmatisme. Ontwerper Michael Rider weet dat het niet zijn taak is om de wereld te prikkelen met zijn ego, een tendens die ons talloze collecties van oversized, klonterige kledingstukken heeft opgeleverd die voor mensen onrealistisch zijn om te dragen, maar om ze te betoveren met geweldige kleding.
“Ik ken er niet in elke taal een goed woord voor, maar in Amerika zou ik het ‘zippy’ noemen”, zei Rider, een Amerikaan die vorig jaar na een lange periode bij Ralph Lauren backstage arriveerde. “Ik denk dat er veel stof in de buurt is. Ik had zin om de stof wat meer onder controle te houden en de persoon, de wandeling en het leven door te laten. Ik zou graag de persoon willen zijn die rondritst – die minder ‘ingebakerd’ is, net zoveel als ik van een grote jas houd.”
De aanwezigheid van pragmatisme en schoonheid brengt een show als Balenciaga in een ongelukkige opluchting. Wat ter wereld doet ontwerper Pierpaolo Piccioli, die couture bijna in zijn eentje nieuw leven inblazen als iets urgents en moderns tijdens zijn lange ambtstermijn bij Valentino, in samenwerking met HBO’s tienerdrama ‘Euphoria’? (HBO en CNN delen hetzelfde moederbedrijf, Warner Brothers).
Uiteraard wil Piccioli een jonger publiek bereiken – maar de tv-serie Sam Levinson, die volgende maand terugkeert, heeft zo’n herkenbare look, ontwikkeld door kostuumsavant Heidi Bivens: intiem maar exhibitionistisch, gedragen door sombere zielen met een vette huid en te veel oogmake-up. Piccioli stuurde een mengelmoes van stijlen uit van over de hele modekaart die vijf of zes jaar geleden lijkt te zijn getekend (oversized sneakers, faux couture-gebaren zoals capes en veren en blah-sportkleding). Over het geheel genomen was het emotionele effect iets heel lelijks.
