Nieuwe Vogue-tentoonstelling over catwalkshows onthult hoe deze bescheiden loopbrug de mode voor altijd veranderde

Londen
CNN
—

Ondanks dat de moderne catwalkshow doorgaans minder dan 15 minuten duurt, vergt het vaak maanden van voorbereiding. honderdduizenden dollars en een leger van zeer bekwame technici, decorbouwers en kleermakers. Toch hebben deze vluchtige displays de kracht om de erfenis van een ontwerper te versterken.

Zelfs als je geen vrome modevolger bent, ben je misschien bekend met enkele baanbrekende catwalkmomenten, bijvoorbeeld de spuitrobots die werden gebruikt in de lente-zomershow van Alexander McQueen in 1999, of de tijd Chanel lanceerde een levensgroot raketschip tijdens de herfst-winterpresentatie 2017. En mocht je ze gemist hebben: beide revolutionaire catwalks maken deel uit van een nieuwe tentoonstelling in Londen, ‘Vogue: Inventing the Runway’. bij de Lichtkamer.

Een mix van backstage- en catwalkbeelden, geprojecteerd op de 11 meter hoge muren van de locatie, neemt de kijker mee naar het epicentrum van de modegeschiedenis. “Dit is een kans om mensen bij de ervaring te betrekken”, zei Chioma Nnadi, hoofd redactionele inhoud bij de Britse Vogue, bij de opening van de show.

“Ze krijgen een suggestie van (hoe het is om een ​​catwalkshow bij te wonen) op hun telefoon, maar dit is de volledig meeslepende ervaring”, voegde ze eraan toe.

In het tijdperk van de sociale media is de nadruk op memorabele catwalkmomenten alleen maar toegenomen. Tegenwoordig moeten ontwerpers ook rekening houden met een publiek dat veel verder reikt dan degenen die op de eerste rij zitten.

Beelden van John Galliano’s theatrale Maison Margiela herfst-winter 2025-show, die in januari plaatsvond in de vochtige onderbuik van de Parijse Pont Alexandre III-brug, zijn ruim 2,5 miljoen keer bekeken op X. Op dezelfde manier trok de meest recente show van Saint Laurent in Parijs miljoenen extra ogen op sociale media – vooral om getuige te zijn van de terugkeer van Bella Hadid naar de catwalk in een oversized pak en een strak knotje. Vorige maand werd een clip van het baanbrekende transgendermodel Alex Consani, die in een paar zachte, satijnen engelenvleugels over de Victoria’s Secret-catwalk paradeerde, meer dan 16 miljoen keer bekeken, ook op X. Luxe mode – en de hoge prijskaartjes ervan – kan nog steeds inspelen op de weinigen, maar het spektakel van een catwalk is mainstream entertainment geworden.

Maar het was niet altijd zo. Degenen die zagen hoe Pharrell Williams de macht overnam Pont Neuf-brug in Parijs afgelopen zomer voor Louis Vuitton is dit misschien moeilijk voor te stellen, maar de modecatwalk was ooit een ingetogen aangelegenheid.

Catwalks zijn terug te voeren tot het midden van de 19e eeuw, toen naaisters zoals Charles Fredrick Worth mannequins vervingen door levende modellen en de achterkamers van hun ateliers openstelden voor vertrouwde klanten. “(Worth) nam de stap om mensen uit te nodigen in zijn salon in Parijs en hen te laten zien wat hij te bieden had”, vertelde Dr. Kate Strasdin, modehistorica aan de Engelse Falmouth University, aan CNN in een telefonisch interview. “Het zette de verspreiding van wat in de mode was echt op zijn kop.”

Vroeger werkten naaisters volgens de specificaties van hun klanten. Klanten dicteerden de stof en stijl van wat ze wilden laten maken, vaak gebaseerd op wat ze in de modepers zagen of door hun vrienden droegen. Maar Worth en andere grootheden, zoals de Britse naaister Lucy, Lady Duff-Gordon, besloten hun creatieve visie op de eerste plaats te zetten. Ze evolueerden van naaisters tot ontwerpers, grotendeels dankzij het concept van de catwalk. “(Ze zeiden): ‘Ik nodig je uit in mijn salon en ik zal je laten zien wat ik heb, en dan zul je geïnspireerd raken en iets bij mij willen bestellen'”, zei Strasdin. “De catwalk heeft een hele andere wereld geopend van interactie met mode buiten je directe omgeving.”

Ook de indeling was anders. Er was bij deze vroege modeshows geen theater of smalle catwalks, slechts een handvol zorgvuldig geselecteerde modellen (gekozen omdat ze een bepaalde “je ne sais quoi” belichaamden in plaats van bepaalde lengte- of lichaamsafmetingen) die tussen de gasten door slingerden terwijl ze door de kamer liepen. Dit waren informele aangelegenheden die een hele avond duurden, in tegenstelling tot het bruuske, minutenlange tijdsbestek van moderne catwalks. “Het was meer een evenement”, vertelde Strasdin aan CNN. “Mensen kwamen meer tijd doorbrengen, dingen achteraf doornemen of gesprekken voeren… Er was meer gelegenheid om deel te nemen.”

Jaren later, in het begin van de 20e eeuw, zou Gabrielle ‘Coco’ Chanel intieme catwalks organiseren op de eerste verdieping van haar appartementencomplex in Parijs; ze stopte zichzelf weg om de stoet modellen – en de reactie van het publiek – te bekijken in de weerspiegeling van haar spiegeltrap. De catwalks van Cristóbal Balenciaga waren eveneens exclusief, waarbij journalisten in de jaren vijftig volledig werden uitgesloten van deelname. (Hij ook enigszins dramatisch Italianen verbodenna de ontdekking van een ‘ondergrondse kopieerring’ die namaakkleding verkocht aan New York). Maar hoewel de aantrekkingskracht van de privéshow in salonstijl blijft bestaan ​​– het label van Marie-Kate en Ashley Olsen, The Row, verbood het gebruik van telefoons tijdens de show in februari – beschouwt de industrie over het algemeen groter als beter.

“Het is zo’n krachtig hulpmiddel voor ontwerpers en merken om een ​​statement te maken over wie ze zijn, waar ze voor staan ​​en wat hun creatieve visie is”, aldus Nnadi.

“Vogue: de catwalk uitvinden” onderzoekt de culturele evolutie van catwalkshows, van Worth’s privéstudiodemonstraties tot de onmogelijke fantasie van de producties van wijlen Karl Lagerfeld.

Inbegrepen in deze korte tour zijn enkele van de meest provocerende, glamoureuze en ontzagwekkende momenten uit de industrie, zoals McQueens heilige lente-zomershow van 2001, ‘Voss’, waarin hij het publiek achter vier muren liet zitten die waren gemaakt van dubbelzijdig spiegels zodat hij kon bepalen wat ze zagen en wanneer. Bijna twee uur voordat de show begon, weerspiegelde hij de fotografen en aanwezigen weer in zichzelf, waardoor een ongemakkelijke confrontatie mogelijk werd gemaakt en een boodschap werd uitgezonden over het hondsdolle consumentisme van de mode. “Het was een mijlpaal in de cultuurgeschiedenis”, zegt Anna Wintour, hoofdredacteur van Vogue, terwijl de beelden rollen.

Maar levensgroot theater is niet langer voorbehouden aan blockbustermerken als McQueen, Chanel en Dior. Nu moeten zelfs kleinere namen zich bij het circus aansluiten als ze gezien willen worden. ‘Inventing the Runway’ herinnert ons aan recente virale momenten: de controversieel, met vlinders gevuld terrariums vorig jaar op de show van het Japanse label Undercover in Parijs, of Coperni’s inmiddels iconische spray-on-jurk vanaf 2022. “Het gaat veel meer om de zichtbaarheid van het merk”, zegt Strasdin. “Mensen winkelen niet bij deze shows, dit zijn optredens.”

De shows in de tentoonstelling van Vogue werden geselecteerd op basis van de vraag of ze “de naald bewogen” of niet, legde Nnadi uit. “Ik zou niet zeggen dat het een uitputtende lijst is”, voegde ze eraan toe. “Er zijn shows die we niet konden opnemen en die volgens mij de modewereld hebben veranderd. Dit is dus echt een momentopname van de afgelopen 100 jaar.”

Extravagantie alleen maakt een catwalk niet iconisch, en Nnadi heeft een manier om onderscheid te maken tussen wat reflectie waard is en wat alleen maar rook en spiegels is.

“Het gaat om het hebben van een emotionele reactie”, zei ze. “Als ik de haren in mijn nek voel staan, of als ik lang na de tien minuten dat ik erbij ben geweest aan de show denk, dan zou ik dat een geweldige show noemen.”