Noot van de redactie: CNN -stijl is een van de officiële mediapartners van Parijs Fashion Week. Zie alle dekking hier.
Parijs
CNN
–
Terwijl Paris Men’s Fashion Week van start ging – een dag na de tweede inhuldiging van de Amerikaanse president Donald Trump en te midden van de stijgende kracht van het Franse populistische recht – lijkt het zich misschien een touch frivolous.
Maar gedurende de week toonden ontwerpers hun vermogen om met een groter maatschappelijk landschap om te gaan; Door bezorgdheid aan te pakken over inclusiviteit, bescherming en vrijheid, bood het herfst-winter 2025-seizoen een podium om te ontsnappen en ideeën om door het huidige klimaat te navigeren.
Van Willy Chavarria tot Egonlab of Comme des Garçons Homme Plus, berichten van eenheid en acceptatie werden door de start- en landingsbanen verzonden.
Wanneer de “Franse bevolking zich steeds machtelozer aanvoelt tegenover de overheid, ligt de zachte kracht van de mode, als een industrie en een kunst, in zijn vermogen om nieuwe discoursen, beelden en invloed te hebben op andere industrieën”, “ Carole Boinet, directeur van de Franse culturele publicatie Les Inrockuptibles, vertelde CNN.
Op de landingsbanen kwam werkkleding terug met een knal, opnieuw bedacht en gefuseerd met eigentijdse kasten.
Terwijl bebaarde modellen in plaid shirts, liepen rauwe denim- en houthakkers-geïnspireerde lijnen de Junya Watanabe-landingsbaan af, de figuur van de hipster leek terug te keren naar 2010, toen de esthetische doordringende jeugdsubculturen en een wereldwijd fenomenon werden.
Maar het was “Goede oude werkkleding die oorspronkelijk werd gemaakt voor bosbouwarbeiders”, zoals uiteengezet in de shownotities, dat was in de geest van de Japanse ontwerper. Daarmee weerspiegelde de collectie de hardloopthema’s van het seizoen: het buitenleven en de functie in bovenkleding.
Bij Louis Vuitton werkte Creative Director van Heren Pharrell Williams samen met Nigo, de ontwerper van LVMH Fashion Stablemate Kenzo en oprichter van het Japanse modemerk A Bathing Ape, om een collectie samen te ontwerpen die werkkleding en sportkleding samenvoegde. Geïnspireerd door de praktische kasten van ingenieurs, chef-koks en tuiniers, waren de kleding-inclusief een indigo-blauwe spijkerjas met dubbele borsten, een gestreepte doos gesneden ensemble en een babyroze mouwloze blouson-zowel verhoogd als praktisch.
Geïnspireerd door het kinderboek van Maurice Sendak uit 1963, “Where the Wild Things Are”, Sacai -oprichter en ontwerper Chitose Abe, die een wereldwijd bedrijf heeft gebouwd met haar voorliefde voor hybride materialen en oversized silhouetten, gespeeld met “ideeën over het leven in de natuur, ongetemd en onbeperkt door conventie. ” Ze toonde een verzameling coconvormige harige gebreide kleding, sommige met overdreven zakken, en bleef ook stukken van co-branded stukken maken met US Workwear Company Carhartt, die de vorm van leer- en pufferjacks in tinten donkerbruin en groen aannam.
Gedurende de week gebruikten ontwerpers hun platforms om openlijke politieke en sociale verklaringen af te leggen. De in New York gevestigde ontwerper Willy Chavarria, een recente winnaar van de CFDA’s Menswear Designer of the Year Award, bracht zijn collectie voor het eerst naar Parijs, ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van zijn gelijknamige label. Getoond in de barokke setting van de Amerikaanse kathedraal, was zijn gebeeldhouwde, herwerkte maatwerk opnieuw geïnspireerd op zijn Mexicaans-Amerikaanse achtergrond; Ze kwamen in een palet van goud, pruim en bordeaux.
Zoals Chavarria aan CNN uitlegde, stond veerkracht en weerstand de kern van zijn collectie, omdat hij een “boodschap van menselijke waardigheid en gelijkheid” probeerde naar voren te brengen. Hij benadrukte: “Het belang van ons dat samenkwam om onze rechten als burgers, als immigranten, als LGBTQ -mensen, als vrouwen, als vrouwen te behouden, die nu allemaal worden aangevallen.”
Florentin Glémarec en Kevin Nompeix, het creatieve duo achter het in Parijs gevestigde gender-fluïd-label Egonlab, nam speelse Victoriaanse knikken op terwijl ze kledingstukken presenteerden die de traditionele mannelijkheid uitdaagden. Backstage legden de ontwerpers hun focus uit op onthechte gemeenschappen.
‘Minderheden worden systematisch aangevallen door nieuwe politiek over de hele wereld, ‘zeiden ze, eraan toevoegend dat ze zich voelden als’ een moderne heksenjacht ‘, ze riepen op tot’ minderheden om te verenigen en ongelijkheid te bestrijden ‘.
Bij Comme des Garçons Homme Plus was de oorlog bij de geest van de Japanse modeontwerpster Rei Kawakubo, wiens collectie, genaamd “To Hell with War”, de gedeconstrueerde leger nietjes, verwarde kaki -uniformen en legerlaarzen toonde. Modellen droegen opnieuw bedacht helmen versierd met bloemen, die doen denken aan de bloemenmachtbeweging van de jaren 1960 en ’70, toen demonstranten zich concentreerden op positieve waarden, zoals vrede en liefde, in hun gevecht voor vrijheid.
Charles Jeffrey, oprichter en ontwerper van Londense modemier Charles Jeffrey Loverboy, liet zich inspireren uit de Weimar Cabarets van Berlijn.
Met overdreven stadium make-up, homo-erotische bananenvormige accessoires en een peelachtig effect op kledingstukken, gedeconstrueerde kilts en verwarde gebreide, de ontwerper-die de show op hakken opende en met toeschouwers sprak via een microfoon-probeerde de roots van het label in de nacht te echoën . Voor ontwerper Jeffrey was het “een kans om mensen samen te laten komen … wanneer we rechtse regeringen hebben die zeggen:” Je bent maar twee geslachten “… we zijn een veelheid van dingen”, vertelde hij CNN voor de show.
Sommige ontwerpers namen een meer introspectieve benadering, gericht op de verhalen die zijn ingebed in kleding en maatschappelijke details die op de camera mis kunnen worden. De collectie van Dior verwees naar de H-line gecreëerd door de oprichter Christian Dior voor herfst-winter 1954-1955-een controversieel silhouet op het moment dat de afgeplatte vorm voor sommigen ontploffing verscheen. In een filmische setting daalden modellen af met dramatische overdekte ogen, à la Stanley Kubrick’s erotisch psychologisch drama ‘Eyes Wide Shut’. De collectie speelde ook met contrasterende volumes, van flodderige mannelijke rokken tot operajassen en bestrooid roze bogen.
Bianca Saunders, de eerste zwarte Britse ontwerper die de prestigieuze Andam Fashion Prize won, keek naar de spanning tussen beperking en beweging, en soepelheid en strengheid, shirts werden gekreukt, de naden van de broek werden gedraaid en hun enkels werden geknoopt. .
Onder verwijzing naar de fotografie van Robert Longo, die mannen en vrouwen in overdreven, vervormde bewegingen vangt, zei ze dat ze zich inspireerde door ‘Hoe zeer structureel herenkleding wordt geduwd en getrokken, al die subtiliteit van het draaien van dingen … Beweging en traagheid vastleggen in het kledingstuk. ”
Vakmanschap en experimenten stonden ook centraal op de show van Rick Owens in de Palais de Tokyo. Trouw aan vorm, vervormden Owens en overdreven lichaamsvormen terwijl ze radicaal spelen met technieken en texturen-zie de “Dracucollar” -jassen in was gedrumed leer, “megacrust” jeans, een korsteffect bereikt door drukken in bronzen folie en wax op denim, en zelfs KEMP-vezels-Een milieuvriendelijk en subversief materiaal dat ook bekend staat als ‘Dead Hair’. Zoals vaak met Owens, kent mode geen grenzen.
