![\"\"](\"https:\/\/imgengine.khaleejtimes.com\/khaleejtimes-english\/2025-07-18\/ht95tsyr\/Rahul-Mishtra-FW-2025-1.png?width=1200&format=auto\")
<\/div>\nIn de nasleep van recente mode -misstappen – met name de presentatie van de lente\/zomer 2026 van Prada, die te maken kreeg met wijdverbreide kritiek vanwege de niet -gecrediteerde toe -eigening van de traditionele Kolhapuri -sandalen – en in de schaduw van het monteren van wereldwijde economische spanningen verergerd door de mode -tariefoorlogen, Paris Haute Couture Couture Couture Couture Couture Couture Couture Couture Couture Couture Couture Retared This July Under a Wolk Under A Coutured Scrutiny. De vraag waarmee de industrie werd geconfronteerd, was duidelijk: zou Couture, de meest verhoogde vorm van kleding in de wereld, worden gekloegd in zijn bekende heiligdommen van Frans en Italiaans elitarisme, of zou het zijn frame beginnen uit te breiden om het nieuwe, de regionale en de voorheen perifere?<\/p>\n
Het antwoord, hoewel subtiel, was onmiskenbaar. De collecties van dit seizoen bestormden de poorten van traditie niet met grote proclamaties of flitsende stunts; Integendeel, ze kwamen met rustig vertrouwen aan, het soort dat niet uit spektakel komt, maar uit de duidelijkheid van het gezichtsvermogen. Onder de Legacy Maisons – Dior met zijn Griekse silhouetten en feministische ondertonen, Schiaparelli met zijn surrealistische motieven en Chanel met zijn voorspelbaar gepolijste terughoudendheid – het was de aanwezigheid van regionale ontwerpers uit het Midden -Oosten en Zuid -Azi\u00eb die de week een gevoel van momentum en emotionele zwaartekracht leen.<\/p>\n
Markerend wat velen een historisch debuut hebben genoemd, presenteerde de in Dubai gevestigde ontwerper Rami al Ali in Syri\u00eb op de offici\u00eble F\u00e9d\u00e9ration de la Haute Couture-kalender voor het eerst, een erkenning die lange tijd is, gezien zijn twee decennia-lange bijdrage aan couture uit de regio. Zijn herfst\/winter 2025-collectie, tentoongesteld in een ingetogen Parijse salon in de buurt van Place Vend\u00f4me, was een eerbetoon, niet alleen voor verfijnde constructie en beschouwde verfraaiing, maar ook aan de architecturale elegantie van de Arabische wereld-als voormalig redacteur van Madame Arabia Jessica Michault zegt dat dit is omdat Syria eindelijk een plaats van een plaats van een plaats van een plaats van een plaats van een plaats is, of misschien een plaats van een plaats van een plaats. De erkenning die hij verdient aan zijn collega’s. ‘ <\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/fea.assettype.com\/khaleejtimes\/static\/assets\/fallbackPlaceholder-D4jFxx4n.jpg\")
<\/div>\nTjurken vloeiden met wiskundige plooiende en handbeklaagde lijfjes die de geometrie van het islamitisch tot het is, weergegeven in een palet van diepe marine, woestijn Rose en Alabaster. Het opvallende stuk – een middernachtblauwe jurk bekroond met een sculpturale cape – was net zo goed een bewijs van technisch beheersing als een gebaar van regionale trots. <\/p>\n
Van Riyadh bood Mohammed Ashi van Ashi Studio een oeuvre dat zijn kenmerkende sculpturale taal voortzette, dit keer verdiept met een gevoel van serene monumentaliteit. Zijn collectie, voornamelijk in tinten van ivoor en bot, presenteerde jurken die bijna verschenen alsof gesneden uit Alabaster, met sobere silhouetten die hun complexiteit alleen bij nadere inspectie onthulden. Inspiratie van kunstenaars als Louise Bourgeois – wiens stof werkt echo -herstelde, noodlijdende lichamen – Ashi’s collectie weeft in verhaallagen: een gesprek rond huid, transparantie en emotionele diepte, gepositioneerd tussen exotisme en classisme, als een moderne kast van curiositeiten.<\/p>\n
In een meer traditioneel romantische ader keerde Libanon’s blijvende couture-stemmen, Georges Hobeika en Zuhair Murad, terug met collecties die minder als rode lampjesgreep en meer op culturele introspecties voelden. Het gebruik van Blocheika van blush-toned tule en gelaagde organza, verfraaid met gekristalliseerd kabel-borduurwerk, herhaalde de folklore van Levantijnse vrouwelijkheid, terwijl de jurken van Murad, in tinten van Tyrian Purple en Soft Jade, behield hun handelsmerk glamour maar werden verheven door een beperking in silhouet en precisie in het oppervlak. Je kon het niet helpen, maar bewonderen een Murad-creatie met een puur korset lijfje gecombineerd met een waterval van metallic-threaded zijde-een stuk dat weelde in evenwicht bracht met een sfeer van mythologie.<\/p>\n
Rustig krachtig<\/h2>\n
Rahul Mishra, die consequent een niche heeft gesneden voor zijn door de verhalen geleide couture, wendde zich dit seizoen tot soefisme voor inspiratie. Zijn kledingstukken, geweven met met de hand afgebrokkelde medaillons en natuurmotieven, ontvouwden zich als meditatieve gezangen-rustig krachtig en rijk aan subtekst. Een gewaadachtige jurk, samengesteld uit honderden uren handwerk en het dragen van de zachte glans van maanlichtgrijs, belichaamde deze geest met spookachtige schoonheid.<\/p>\n
Feedback van insiders uit de industrie was met name bemoedigend. Natalie Kingham, voormalig mode- en inkoopdirecteur bij Matchesfashion, merkte op sociale media op dat dit seizoen: “Rami’s debuut was een bevestiging dat Haute Couture geografischeheden buiten Parijs en Milaan zonder compromis kan omarmen.” Ondertussen merkten mode -be\u00efnvloeders die uit Londen bijwonen, in een threads -post op dat “het de stillere presentaties waren – Rahul Mishra en Schipparelli’s, in het bijzonder – die de kamer vasthielden op een manier die geen gimmick kon”.<\/p>\n
Terwijl Paris Couture Week 2025 ten einde liep, was het geen breuk of heruitvinding die de stemming definieerde, maar iets veel duurzamer: relevantie opnieuw gedefinieerd. De week herschreef het couture -rulebook niet, maar het breidde de marges uit, waardoor nieuwe stemmen het verhaal konden vormen zonder toestemming te vragen. Als Parijs al lang de kathedraal van Couture is, dan bleek dit seizoen dat de Echo nu veel verder reist dan zijn vergulde zalen. Van Beiroet en Mumbai tot Riyadh en Delhi, het ritme van Haute Couture voelt voller, dieper en – eindelijk – gezamenlijk geschreven.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
In de nasleep van recente mode -misstappen – met name de presentatie van de lente\/zomer 2026 van Prada, die te maken kreeg met wijdverbreide kritiek vanwege de niet -gecrediteerde toe -eigening van de traditionele Kolhapuri -sandalen – en in de schaduw van het monteren van wereldwijde economische spanningen verergerd door de mode -tariefoorlogen, Paris Haute …<\/p>\n","protected":false},"author":41,"featured_media":121299,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[148],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121298"}],"collection":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/users\/41"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=121298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121298\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/media\/121299"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=121298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=121298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=121298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}