{"id":130917,"date":"2025-09-30T05:00:31","date_gmt":"2025-09-30T05:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.irakezen.nl\/du\/milan-fashion-week-spring-summer-2026-merken-maken-een-hernieuwde-zaak-voor-made-in-italy\/"},"modified":"2025-09-30T05:00:31","modified_gmt":"2025-09-30T05:00:31","slug":"milan-fashion-week-spring-summer-2026-merken-maken-een-hernieuwde-zaak-voor-made-in-italy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/milan-fashion-week-spring-summer-2026-merken-maken-een-hernieuwde-zaak-voor-made-in-italy\/","title":{"rendered":"Milan Fashion Week Spring-Summer 2026: Merken maken een hernieuwde zaak voor ‘Made in Italy’"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

\n

\n
\n Milaan<\/span>
\n –
\n <\/cite>\n<\/p>\n

\n

Je kunt meestal zien dat het een Giorgio Armani -show is. Niet in de laatste plaats vanwege de verfijnde ontwerpen, maar omdat de modellen meestal glimlachen. Dat was niet het geval op zondagavond, toen het Italiaanse luxetiket zijn lente-zomer 2026-collectie presenteerde-de laatste van de “maestro” van mode zelf v\u00f3\u00f3r zijn overlijden eerder deze maand.\n <\/p>\n

\n

Modellen die de landingsbaan liepen – opgevoerd in het Pinacoteca di Brera Museum – hadden plechtige uitdrukkingen op hun gezichten. In plaats van individueel te lopen, zijn verschillende in paren of kleine groepen verplaatst. Ze droegen vloerjurken en slimme jassen die uitzagen voor de rode loper waar het merk van Armani heeft gedijen. Er waren ook meer ontspannen maar verfijnde looks, zoals de tunieken en jassen met mandarijnkragen. Een live pianist trad op en er was een binnenplaats vol verlichte papieren lantaarns, waardoor een stemming werd gecre\u00eberd die in de recente geschiedenis meer plechtig was dan elke Armani -show.\n <\/p>\n

\n
\n \"Giorgio<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"Modellen<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"Armani's<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n

Onder de aanwezigen waren Hollywood -sterren en oude vrienden van Armani, waaronder acteurs Cate Blanchett, Richard Gere, Glenn Close, Lauren Hutton, Samuel L. Jackson, de filmmaker Spike Lee, en ontwerpers Paul Smith en Dries Van Noten. Alles dienovereenkomstig gekleed in Black Tie, en na de show werden uitgenodigd om het museum te verkennen, waar momenteel meer dan 120 van Armani’s ontwerpen voor het eerst worden tentoongesteld, naast werken van Renaissance -kunstenaars Caravaggio, Giovanni Bellini en Raphael.\n <\/p>\n

\n

Voor veel aanwezigen-die een T-shirt hadden ontvangen met een zwart-witfoto van Armani samen met hun showuitnodiging-was dit een laatste kans om hulde te brengen aan de ontwerper transformerende invloed<\/a> en zijn rol bij het plaatsen van Milaan op de modekaart. Een staande ovatie werd gegeven als Silvana Armani, die de vertrouwde assistent van haar oom was op de dameskledingafdeling en die ook in het bestuur van het bedrijf zit, en Leo Dell’orco, de langdurige partner van Armani en het hoofd van de herenkleding van het merk, namen hun buiging aan het einde.\n <\/p>\n

\n

Nieuw begin bij Gucci en Jil Sander
\n<\/h2>\n

\n

Terwijl het ene hoofdstuk sluit, zijn anderen begonnen. Er was genoeg om naar uit te kijken gedurende de week, zoals verschillende ontwerpers – waaronder Louise Trotter voor Bottega Veneta<\/a> en Dario Vitale voor Versace<\/a> – toonde hun eerste collecties voor grote luxe huizen.\n <\/p>\n

\n

De debuut vindt plaats op een kritiek moment in het land, slechts enkele dagen nadat rellen en nationale stakingen in Itali\u00eb uitbraken als demonstranten<\/a> Botsing met de politie, eiste actie over Gaza. Ondertussen worden luxueuze connotaties van “Made in Italy” de afgelopen jaren bedreigd na de onthullingen van arbeidsexploitatie in de uitbestede fabrieken van grote merken, waaronder Loro Piana, Dior en Valentino. Stijgende prijzen van luxe goederen hebben er ook meer shoppers voor gevraagd om in vraag te stellen: zijn high-end goederen echt De uitgaven waard<\/a>?\n <\/p>\n

\n
\n \"Demi<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"Model<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n

Hoewel ethische praktijken en hoge kwaliteit niet-onderhandelbaar moeten blijven, hebben mensen nog steeds een reden nodig om in merken te kopen buiten de kleding. Het is een concept dat Gucci’s mononymische, regelbrekende ontwerper Demna<\/a> Begrijpt goed. Hij demonstreerde zijn dinsdag dinsdag toen hij zijn eerste looks voor Gucci onthulde via Een korte film met een all-star cast<\/a>inclusief acteurs Demi Moore, Edward Norton en Elliot Page en Model Alex Consani. ‘S Avonds woonden ze de premi\u00e8re bij in het historische Palazzo Mezzanotte, gekleed in hun nieuwe Gucci -kleding – zoals deed Gwyneth Paltrow<\/a>Serena Williams en BTS -lid Jin.\n <\/p>\n

\n
\n \"Het<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"Model<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n

Ondertussen voelde het debuut van Simone Bellotti als ontwerper van Jil Sander als een gefluister in vergelijking met Gucci’s blitse affaire. Er waren weinig beroemdheden aanwezig bij Jil Sander – maar dat is hoe het ingetogen label en Bellotti beide meestal werken. Het belangrijkste gezicht om te weten was misschien wel het Amerikaanse model dat de show opende: Guinevere Van Slechtus, die beroemd verscheen in de campagne van het merk uit 1996 en de minimalisme -look van dat decennium definieerde. Bijna 30 jaar later droeg ze een bijgesneden blauwe top met lange mouwen en een witte knie-lange rok.\n <\/p>\n

\n

Sommige rokken die volgden kwamen met smalle spleten aan de voorkant, wat lichte glimp van de benen van de modellen onthulde terwijl ze liepen. “Ik denk dat de manier waarop ze onthulde altijd heel elegant was, en het is niet gemakkelijk om te doen,” zei Bellotti backstage, van de gelijknamige oprichter van het label. Hij bleef uitleggen: “Ik begon met te proberen dit merk te bestuderen, waarvan ik voelde dat het twee tegenovergestelde gevoelens vertegenwoordigt. Er is een deel dat klassieker is, met formaliteit en strengheid. Tegelijkertijd gaat het over de zoektocht naar moderniteit en lichtheid. Voor mij gaat het om de sleutel te vinden om deze elementen in evenwicht te brengen.”\n <\/p>\n

\n

Fendi, Prada en diesel blijven de koers
\n<\/h2>\n

\n

Bij andere luxe labels was het zoals gewoonlijk het bedrijfsleven – hoewel elk een dwingende zaak voor hun vak maakte door te leunen op wat ze het beste doen.\n <\/p>\n

\n

Silvia Venturini Fendi weet wat klanten willen uit jarenlange ervaring in het modehuis van haar familie, waar ze momenteel volledige creatieve controle heeft. Haar aanleg was onvermijdelijk in de Fendi-show, waar topmodellen gewenste handtassen vasthielden, gestileerd met vreugdevolle breisels, opvallende jurken en sportieve scheidingen, langs gasten, waaronder acteurs Hilary Duff, Naomi Watts en Bang Chan van de Zuid-Koreaanse jongen Band Stray Kids. ‘S Avonds migreerden ze naar het nieuwe vlaggenschip van Fendi in het luxe Montenapoleone -district, waarvan de opening samenvalt met het honderdjarige jaar van het merk.\n <\/p>\n

\n
\n \"De<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"...<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"Bang<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n

Miuccia Prada en RAF Simons, de intellectuele en kunstzinnige co-creatieve regisseurs van Prada, drukken regelmatig hun wens uit om spontaniteit te omarmen en een doordachte smaak aan te moedigen als een respijt voor de overstimulatie die is gegenereerd uit een door een algoritme geleide moderne wereld.\n <\/p>\n

\n

Dit seizoen was niet anders. De nieuwe collectie, die werd ontworpen als ‘een reactie op de overbelasting van de hedendaagse cultuur’, aldus de shownotities, omvatte bralettes, uniformachtige shirts in een broek en pinafores met diep gesneden halslijnen. Er waren ook utilitaire jassen gestileerd over losse jurken. Acteurs Carey Mulligan, Kerry Washington, Felicity Jones en de Zuid -Koreaanse jongensband Enhypen zaten in de sterrenhemel.\n <\/p>\n

\n

Backstage benadrukte Simons ‘het idee van vrijheid’ en ontwerpen op een manier die het lichaam niet ‘vernauwd’, maar ook openstaan \u200b\u200bvoor het idee dat ‘een vrouw zich geweldig, vrij en luxueus kan voelen in een uniform evenveel als in een jurk,’ zei hij.\n <\/p>\n

\n

Prada knikte in overeenstemming: “We hebben geprobeerd een nieuw soort elegantie op te bouwen,” zei ze. “Het doel was om voorlopig kleding te maken. Hedendaagse kleding.”\n <\/p>\n

\n
\n \"Prada<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"De<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"De<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n

Elders schuwde dieselontwerper Glenn Martens opnieuw een traditionele catwalkshow, dit keer in het voordeel van een zelf beschreven “eierjacht” rond Milaan. Het project werd dinsdag onthuld, waarbij modellen individueel poseerden in heldere, eivormige koepels die een blik uit de nieuwe collectie droeg. Naast elk was een QR -code. Het idee was <\/strong>om de stad te kabbelen en ze allemaal te verzamelen; <\/strong>De eerste vijf mensen die dat doen, zouden zijn <\/strong>beloond met een op maat gemaakte outfit.\n <\/p>\n

\n

Het is een ingenieuze beweging die mode democratiseert, die het label eerder heeft geprobeerd te doen met zijn openbare shows en evenementen.\n <\/p>\n

\n

Een vleugje eigenzinnigheid in Moschino, Max Mara en Sunnei
\n<\/h2>\n

\n

Humor kan wonderen doen om een \u200b\u200bvolle line-up van shows door te snijden, en het is al lang de bestaansreden van Moschino. Ontwerper Adrian Appiolaza<\/a>die in zijn vierde seizoen in het merk is, presenteerde een van zijn sterkste collecties tot nu toe.\n <\/p>\n

\n

Ge\u00efnspireerd door Arte Povera-de radicale Italiaanse kunstbeweging uit de late jaren 1960, waar dagelijkse, niet-traditionele materialen, zoals bodem, vodden of twijgen, werden gebruikt om idee\u00ebn van commercie en elitarisme uit te dagen-Appiolaza gebruikte upcycled materialen, zoals raffia gerecycled uit plastic, om kleding en coats te maken. De geest van het merk voelde zich levend, terwijl onderscheidende trompe-l’\u0153il prints en het kenmerkende smileysymbool verscheen op tops en jurken. Kooky tassen kwamen in de vorm van een supermarktpakket met appels of een strandemmer.\n <\/p>\n

\n
\n \"Adrian<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"Er<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"...<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n

Max Mara had ook een vleugje speelsheid die verrassend was. Normaal gesproken was iemand om zich te concentreren op de bruikbaarheid en tactiliteit van kleding, de ontwerper Ian Griffiths van het merk heeft deze keer ge\u00efnspireerd op Madame de Pompadour, een gerenommeerde beschermheer en adopteur van de decadente Rococo -stijl. Bloeipers werden toegevoegd aan typisch klassieke garderobe-items: de openingslook was een riemachtige jurkachtige trenchcoat met korte mouwen gemaakt van wervelingen van stof om op bloemen te lijken. Elders werden lagen organza geassembleerd om eruit te zien als bloemblaadjes of veren. Ze waren looks die je je kon voorstellen op Faye Perya Malisorn, de Thaise schoonheidskoningin werd acteur, die een menigte fans buiten de show trok.\n <\/p>\n

\n
\n \"Rococo<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"...<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n
\n
\n \"Een<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div>\n

\n

En dan is er Sunnei, het kleinere, onafhankelijke unisex-label van Loris Messina en Simone Rizzo, dat nooit faalt om gasten te entertainen met zijn tong-in-wang showformaten. Deze keer organiseerde het merk in plaats van een landingsbaan een fictieve veiling van zijn oprichters, bedoeld als een commentaar op de commodificatie van creativiteit. De verrassingsaankondiging aan het einde van de dag was echter dat Messina en Rizzo het bedrijf zouden verlaten, en de show had tenslotte een afscheid van het soort voor hen gemarkeerd.\n <\/p>\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n \"Pyjama-ge\u00efnspireerde<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source><\/picture>\n <\/div>\n<\/div><\/div>\n

<\/p>\n

<\/dialog>\n <\/div>\n

Andere hoogtepunten op Milan Fashion Week<\/h5>\n<\/p><\/div>\n<\/div><\/div>\n