\n
Het woord \u2018historisch\u2019 was dit seizoen zo aanwezig dat het bijna als een onoffici\u00eble titel boven de SS26-collecties hing. En terecht, want in de top van de modewereld vond een enorme stoelendans plaats. Maar liefst veertien ontwerpers en ontwerpsters presenteerden hun eerste collecties als de nieuwe creatief directeuren van enkele van de meest invloedrijke modehuizen. Deze tektonische verschuiving in het creatieve landschap zorgde onvermijdelijk voor het gevoel van een nieuw begin.<\/p>\n
Overal was dan ook de belofte van een nieuw modetijdperk voelbaar. Maar na vier weken ontstond een vertrouwd beeld. De trends die zich geleidelijk uit de shows kristalliseerden, bewogen zich ondanks alle stilistische vernieuwingen op bekend terrein.<\/p>\n
De tien belangrijkste trends voor SS26 op een rij. <\/em><\/p>\nVederlicht<\/h2>\n Als er \u00e9\u00e9n jurk met veren is die na deze Fashion Week in het collectieve modegeheugen gegrift zal blijven, dan is het die uit de debuutcollectie van Matthieu Blazy voor Chanel. Maar de ontwerper was niet de eerste en ook niet de laatste die voor dit materiaal koos.<\/p>\n\n(v.l.n.r) Balenciaga, Ann Demeulemeester, Chanel Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight<\/em><\/figcaption><\/figure>\nHet seizoen kenmerkte zich door een overvloed aan texturen en beweging, waarbij veren een belangrijke rol speelden. Of het nu als onderdeel van gilets en hoofdtooien was, zoals bij Ann Demeulemeester, of als versiering op rokken, zoals Pierpaolo Piccioli voor Balenciaga koos \u2013 het veerkrachtige materiaal bleek uiterst veelzijdig.<\/p>\n
Spel van ruches<\/h2>\n Na jaren van strakke lijnen herontdekt de mode dit seizoen haar zachte kant. Overal doken ruches op \u2013 niet als een nostalgisch gebaar, maar als een bewuste breuk met de strakheid van de afgelopen jaren. Bij Marques\u2019 Almeida waren ze onregelmatig en spontaan, bij Alberta Ferretti verfijnder en in zachte, vloeiende lagen die met licht en beweging speelden. Chlo\u00e9 vertaalde de ruche uiteindelijk in een modern volume dat balanceerde tussen sportiviteit en romantiek.<\/p>\n\n(v.l.n.r.) Marques Almeida, Ferretti, Chloe SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight<\/em><\/figcaption><\/figure>\nBloemenzee<\/h2>\n Bloemenprints voor de lente zijn nooit baanbrekend geweest en zullen dat ook nooit worden. Toch gaat er geen seizoen voorbij zonder dat het bloemmotief de catwalks overspoelt. Rabanne opende de bloemenparade met een look die deed denken aan een jaren tachtig-revival en bijna uit een kleurrijke videoclip leek te komen. Valentino nam ons mee terug naar de jaren zeventig met een soepelvallende metallic jurk in glinsterende groentinten, waarvan de bloemenprint leek op een in lam\u00e9 gedoopt schilderij.<\/p>\n\n(v.l.n.r.) Rabanne, Valentino, Loewe SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight <\/em><\/figcaption><\/figure>\nIn vergelijking daarmee was Loewe bijna terughoudend. De strakke mini jurk met kleine, fijn gearrangeerde bloemen leek alsof de bloemen met een fijne penseelstreek waren geschilderd.<\/p>\n
Geeltinten<\/h2>\n Na meerdere seizoenen waarin neutrale tinten en aardse nuances domineerden, keerde kleur met volle kracht terug op de catwalks. Vooral geel bleek de kleur van het moment \u2013 aanwezig in de meest uiteenlopende nuances.<\/p>\n\n(v.l.n.r.) Miu Miu, Alexander McQueen, Balenciaga SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight<\/em><\/figcaption><\/figure>\nBij Miu Miu verscheen het als een levendige aanvulling op sportieve vormen en grafische patronen, waardoor de kleur een bijna utilitaire strengheid kreeg. Alexander McQueen zette in op het dramatische effect van geel in volumineuze, vloerlange jurken die de stof lieten oplossen in beweging en licht. Balenciaga vertaalde de kleur op zijn beurt naar sculpturale vormen en gestructureerde oppervlakken, waardoor geel hier minder lichtheid en juist meer architectonische precisie uitstraalde.<\/p>\n
Franjefeest<\/h2>\n Op het eerste gezicht verschilt de franje-trend nauwelijks van de eerdergenoemde veren-look. Textuur speelde echter een centrale rol in het modebeeld van lente\/zomer 2026, en franjes waren in al hun varianten alomtegenwoordig.<\/p>\n\n(v.l.n.r.) Chanel, Alexander McQueen, Loewe SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight<\/em><\/figcaption><\/figure>\nBij Chanel kwam de techniek tot uiting in een tactiele weelde met een gouden combinatie met franjes, terwijl Alexander McQueen het thema een ruiger tintje gaf. Metallic glanzende draden hingen losjes van een korte top, gecombineerd met een jeans. Loewe presenteerde de meest architectonische variant met elektrisch kobaltblauwe franjes die uit een sculpturale rok tevoorschijn kwamen, gecombineerd met een volumineus jack dat het geheel een moderne zakelijkheid gaf.<\/p>\n
Een vleugje Marie Antoinette<\/h2>\n Al in de vorige lente begonnen tal van merken de panier-achtige jurken uit de achttiende eeuw opnieuw te interpreteren, met overdreven heupvolumes die deden denken aan hoofse silhouetten. Dit seizoen was het beeld minder eenduidig, maar weelderig volume, zoals Marie Antoinette het ooit zou hebben gewaardeerd, was vooral bij jurken wijdverbreid.<\/p>\n\n(v.l.n.r.) Givenchy, Louis Vuitton, Dior SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight and WOMEN\u2019S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW \u00a9 Louis Vuitton \u2013 All rights reserved.jpg<\/em><\/figcaption><\/figure>\nHet volume gaf rokken en jurken een levendige dynamiek. Ze verschenen opgeblazen, gevouwen en met een levendige beweging op de catwalk. Dit was bijvoorbeeld te zien bij het debuut van Jonathan Anderson voor de damescollectie van Dior en ook bij Givenchy onder de creatieve leiding van Sarah Burton. Louis Vuitton presenteerde op zijn beurt een transparante combinatie van een broek die zo wijd was dat hij bijna voor een rok kon doorgaan, met daarbij een lijfje en een cape met zulke volumineuze schouders dat ze qua drama niet onderdeden voor de rokken. De show vond toepasselijk plaats in het Mus\u00e9e du Louvre, in de ruimtes die ooit dienden als zomerresidentie van Anna van Oostenrijk, de koningin van Frankrijk.<\/p>\n
Een veld vol lila<\/h2>\n Op de kleurencirkel staan geel en paars tegenover elkaar, en in het seizoen lente\/zomer 2026 concurreren ze met elkaar. De paarse tint verscheen in diverse schakeringen \u2013 van koel lila tot diep paars. Chlo\u00e9 koos een zachte lilatint voor een jurk die in zachte plooien viel rond de heupen en de zoom. Balenciaga toonde een smaller silhouet in krachtig paars, verlevendigd door draperie\u00ebn aan de zoom. Moschino combineerde de kleur met speelse details, zoals extra grote volants en een geaccentueerd heupvolume dat deed denken aan couture-shows.<\/p>\n\n(v.l.n.r.) Chloe, Balenciaga und Moschino SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight<\/em><\/figcaption><\/figure>\nSpel van silhouetten<\/h2>\n Ontwerpers spelen met silhouetten, en met name het jasje werd enkele centimeters korter. Op de catwalks verscheen het in een ingekorte variant, die de aandacht op het onderlichaam vestigt en tegelijkertijd de klassieke vorm moderniseert. Of het nu de minimale versie bij Chanel was, de strakke geometrie bij Max Mara of de avant-gardistische creatie bij Alexander McQueen, de cropped variant blaast een frisse wind door de klassieke kostuumlook.<\/p>\n\n(v.l.n.r) Chanel, Max Mara, Alexander McQueen SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight<\/em><\/figcaption><\/figure>\nDonkere lingerie-look<\/h2>\n Net als de invloed van de achttiende eeuw is op lingerie ge\u00efnspireerde mode op de catwalk inmiddels een bekend beeld. Dit seizoen is deze look echter aanzienlijk donkerder en nog sensueler.<\/p>\n\n(v.l.n.r.) Tom Ford, Patou, Gaultier SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight<\/em><\/figcaption><\/figure>\nBij Tom Ford werd de slipdress een gedeconstrueerd kunstwerk. Transparante kanten inzetstukken werden gecombineerd met grafische lijnen en sterke contrasten. Patou toonde een speelse versie van het lingerie-thema, waarbij de delicate bralette en de combinatie van een bloemenminirok met panty deden denken aan een klassiek pin-up silhouet. Jean Paul Gaultier voerde het thema tot het uiterste door. Een diep uitgesneden body met een doorschijnende rok zat zo laag dat het bijna aan kousen deed denken.<\/p>\n
Oranje<\/h2>\n Niet alleen geel en paars, maar ook oranje geeft felle signalen af voor SS26. De kleur, die lang schommelde tussen waarschuwingssignaal en retro-charme, was dit seizoen niet te missen.<\/p>\n\n(v.l.n.r.) Ottolinger, Saint Laurent, Gaultier SS26 Credits: \u00a9Launchmetrics\/spotlight<\/em><\/figcaption><\/figure>\nBij Ottolinger wordt het intense oranje gecombineerd met psychedelische paisleypatronen en een vloeiend, asymmetrisch silhouet. Saint Laurent kiest voor een weelderige aanpak met een volumineuze jurk met ruches die doet denken aan de jaren tachtig. Jean Paul Gaultier toont tot slot een futuristische catsuit met een sculpturale bustier \u2013 een look die het midden houdt tussen sciencefiction en haute couture, in een oranjetint die oogt als vloeibaar metaal.<\/p>\n\nDit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool. <\/small><\/i><\/summary>\n\n\n
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.<\/p>\n<\/div>\n<\/details-menu><\/details>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Het woord \u2018historisch\u2019 was dit seizoen zo aanwezig dat het bijna als een onoffici\u00eble titel boven de SS26-collecties hing. En terecht, want in de top van de modewereld vond een enorme stoelendans plaats. Maar liefst veertien ontwerpers en ontwerpsters presenteerden hun eerste collecties als de nieuwe creatief directeuren van enkele van de meest invloedrijke modehuizen. …<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":133886,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[151],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133885"}],"collection":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=133885"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133885\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/media\/133886"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=133885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=133885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=133885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}