{"id":154945,"date":"2026-07-11T20:07:19","date_gmt":"2026-07-11T20:07:19","guid":{"rendered":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/het-verrassende-couture-debuut-van-maria-grazia-chiuri-voor-fendi\/"},"modified":"2026-07-11T20:07:19","modified_gmt":"2026-07-11T20:07:19","slug":"het-verrassende-couture-debuut-van-maria-grazia-chiuri-voor-fendi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/het-verrassende-couture-debuut-van-maria-grazia-chiuri-voor-fendi\/","title":{"rendered":"Het verrassende couture-debuut van Maria Grazia Chiuri voor Fendi"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

\n

Een van de bepalende thema’s van Paris Couture Week<\/strong> is altijd restrictie geweest: korsetten die onmogelijk strak aangetrokken werden en silhouetten die ontworpen waren om het lichaam te vervormen. Maar deze week presenteerde Maria Grazia Chiuri<\/strong> in Rome iets totaal anders voor haar Fendi Couture debuut<\/strong>.<\/p>\n

De collectie, die werd getoond in de National Gallery of Modern and Contemporary Art \u2013 waar vandaag de tentoonstelling A<\/em>fter un Percorso di Lavoro. Fendi\/Karl Lagerfeld 1985. After Steps Through Work<\/em>‘ voor het publiek opent \u2013 \u200b\u200bverwierp restrictie ten gunste van vrijheid<\/strong>.<\/p>\n

Maria Grazia Chiuri verlaat Dior na 10 feministische waarden centraal te hebben gesteld bij dit modehuis ><\/a><\/em><\/p>\n

Het Fendi Couture-debuut van Maria Grazia Chiuri<\/h2>\n

De openingslooks \u2013 twee geometrische kaftans, waarvan er \u00e9\u00e9n over een losvallende broek werd gedragen \u2013 kondigden deze verschuiving meteen aan. In plaats van te worden hervormd, kreeg het lichaam de ruimte om te ademen en simpelweg te bestaan.<\/p>\n

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen<\/em><\/p>\n

\n
\n
\"FASHION-ITALY-FENDI-LUXURY\"<\/p>\n

ALBERTO PIZZOLI<\/span>\/\/<\/span>Getty Images<\/span><\/figcaption><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\"Fendi<\/p>\n

Daniele Venturelli<\/span>\/\/<\/span>Getty Images<\/span><\/figcaption><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

De eerste twee ontwerpen zijn ge\u00efnspireerd op de Labyrinth toile, een kronkelende creatie uit het Lagerfeld-tijdperk \u2013 die prominent in de tentoonstelling te zien is \u2013 werd door Chiuri beschreven als een metafoor voor het creatieve proces. Geometrische vormen<\/strong> accentueerden de collectie op zowel letterlijke als figuurlijke wijze: van een kimono-achtige overjas met kronkelende zwart-witte strepen tot een little black dress<\/em>, waarvan het lichaam werd geaccentueerd door ondoorzichtige inzetstukken.<\/p>\n

Tekst gaat verder onder de afbeelding<\/em><\/p>\n

\n
\n
\"Fendi<\/p>\n

Daniele Venturelli<\/span>\/\/<\/span>Getty Images<\/span><\/figcaption><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Als een van de weinige vrouwen aan het hoofd van een groot luxe modehuis<\/strong> is Chiuri meer ge\u00efnteresseerd in het accentueren van het vrouwelijk lichaam dan in het transformeren ervan. De verlaagde taille van de zijden jurken verzachtte het silhouet, een effect dat nog versterkt werd door de art-deco pailletten op de diep uitgesneden, doorzichtige topjes en A-lijn jurken die deden denken aan de jaren ’20.<\/p>\n

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen<\/em><\/p>\n

\n
\n
\"Fendi<\/p>\n

Daniele Venturelli<\/span>\/\/<\/span>Getty Images<\/span><\/figcaption><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\"Fendi<\/p>\n

Daniele Venturelli<\/span>\/\/<\/span>Getty Images<\/span><\/figcaption><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Flexibel en beweging<\/h2>\n

Bovenkleding was eveneens flexibel: pakken. Met nauwelijks zichtbare revers, vloeiende, boudoir-achtige jassen en capes met hoge kragen en verenversieringen. Fendi<\/strong> heeft als modehuis zijn kenmerkende elementen: leerbewerking, ruige stoffen, de Baguette, allemaal goed vertegenwoordigd op de eerste rij door Sarah Jessica Parker, Jessica Alba en Danny Ramirez. Maar onder al die pracht en praal schuilt de humanistische benadering van het kleden van vrouwen<\/strong> die Chiuri hier zo treffend heeft vastgelegd.<\/p>\n

Tekst gaat verder onder de afbeelding<\/em><\/p>\n

\n
\n
\"Fendi<\/p>\n

Daniele Venturelli<\/span>\/\/<\/span>Getty Images<\/span><\/figcaption><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

De moderne wereld van de haute couture<\/strong> draait vaak om spektakel, maar in de kern vindt deze kunstvorm zijn grootste expressie in de intimiteit tussen kledingstuk en drager.<\/p>\n

Zelfs in de zalen van een museum betoogde Chiuri dat mode niet pas kunst wordt wanneer het aan een galeriemuur hangt. Het wordt kunst wanneer de kleding zelf met je meebeweegt<\/strong>.<\/p>\n

\n
\n
\"Fendi<\/p>\n

Daniele Venturelli<\/span>\/\/<\/span>Getty Images<\/span><\/figcaption><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\"Headshot<\/span><\/p>\n
\n

Matthew Velasco is redacteur van het modenieuws bij ELLE. Hij was gevestigd in New York City en werkte eerder als nieuwsschrijver bij W magazine en als assistent-redacteur bij V magazine. Naast de mode houdt hij van interieurontwerp, tennis (zowel kijken als spelen) en een bomvolle antiekwinkel.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Een van de bepalende thema’s van Paris Couture Week is altijd restrictie geweest: korsetten die onmogelijk strak aangetrokken werden en silhouetten die ontworpen waren om het lichaam te vervormen. Maar deze week presenteerde Maria Grazia Chiuri in Rome iets totaal anders voor haar Fendi Couture debuut. De collectie, die werd getoond in de National Gallery …<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":154946,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[151],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154945"}],"collection":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=154945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/media\/154946"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=154945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=154945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/irakezen.nl\/du\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=154945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}