<\/p>\n
Volgens mediabedrijf Launchmetrics presteert Bvlgari vaak beter dan Cartier en Tiffany op de rode loper \u2014 op de laatste editie van het filmfestival van Cannes verzamelde het huis Roman $ 10 miljoen aan media impact value (of MIV, een eigen maatstaf van Launchmetrics) versus $ 5,8 miljoen van Cartier en $ 5,3 miljoen van Tiffany. Launchmetrics merkt op dat het aankleden van voormalig Miss Universe Pia Alonzo Wurtzbach op het laatste filmfestival van Cannes bijzonder lonend was, aangezien het 43 procent van de $ 10 miljoen MIV van het merk genereerde.<\/p>\n
“Of je het nu verkoopt of niet, haute couture is gunstig voor het merk. En als je het verkoopt, is het, in tegenstelling tot haute couture, erg winstgevend”, aldus Babin.<\/p>\n
Hij is echter voorzichtig met het overdrijven van dure juwelen. “We zouden nog meer dure juwelen kunnen verkopen, maar dan lopen we het risico om te worden zoals Bentley, een merk waarvan mensen denken dat ze het niet kunnen betalen. We lijken meer op Porsche, dat dure sportwagens en mooie gezinsauto’s aanbiedt.” Hoewel Bvlgari, net als alle luxemerken, de prijzen in de afgelopen vijf jaar heeft verhoogd, heeft het er vooral op gelet om de instapmodellen toegankelijk te houden.<\/p>\n
Bvlgari’s evenwichtige aanbod, Aziatische beroemdheden van hoog kaliber en de omarming van online verkoopplatforms zoals WeChat en Tmall, hebben het tot China’s meest gewilde harde luxemerk gemaakt, v\u00f3\u00f3r Cartier, Van Cleef & Arpels en Tiffany, volgens een onderzoek van het Chinese onderzoeksbureau Hurun dat in een rapport uit 2024 over juweliershuizen van Morgan Stanley wordt genoemd. Babin zegt dat iconen zoals Serpenti, dat de slang oproept – zo gewaardeerd in de Chinese cultuur – en Diva, ge\u00efnspireerd door het waaiervormige motief van de Caracalla-baden in Rome dat doet denken aan het ginkgoblad, hebben geholpen het merk in China te vestigen. Hij erkent echter dat de Chinese adoptie van de westerse luxecultuur de weg heeft geplaveid.<\/p>\n
Daarentegen moet de Indiase luxemarkt zijn volledige potentieel nog realiseren. “De reden waarom westerse juweliers in India moeite hebben, was duidelijk met de Ambani-bruiloft”, zegt Babin. “Overal ter wereld is het verlovingssymbool van vrouwen een verlovingsring, maar in India is het een kettingstijl die bekendstaat als Mangalsutra, en mannen dragen een Kada-armband.”<\/p>\n
Desalniettemin is meneer Babin optimistisch over India. Bvlgari heeft een Bvlgari Bvlgari-ketting en een B.zero1-armband “ge\u00efndianiseerd” om te passen bij Indiase tradities. “Er is een manier om onze sieraden in India en onder de Indiase gemeenschappen in het buitenland te laten werken, maar dit moet natuurlijk op een manier gebeuren die de merkidentiteit niet in gevaar brengt. De producten die we hebben aangepast, zijn representatief voor Bvlgari en werken erg goed”, zegt hij. Hoewel hij erkent dat er meer kan worden gedaan op het gebied van distributie, denkt Babin dat kleine vooruitgang grote beloningen kan opleveren, “India is de nummer \u00e9\u00e9n markt voor gouden sieraden, zelfs als we erin slagen om 10 procent ervan te krijgen, zal het enorm zijn.”<\/p>\n
Bvlgari heeft al een aantal van zijn juwelen aangepast aan Indiase tradities en laat hiermee zien dat flexibiliteit en mimetische talenten \u2013 net als die van zijn iconische slang \u2013 nuttige vaardigheden zijn bij de groei van een merk.<\/p>\n
Opmerkingen, vragen of feedback? Stuur ons een e-mail op<\/em> feedback@voguebusiness.com<\/a>.<\/em><\/p>\n Meer van deze auteur:<\/strong><\/p>\n Binnen de stille horlogehausse van Herm\u00e8s<\/a><\/p>\n De nieuwe CEO van Chaumet over de groei van een 244 jaar oud luxemerk<\/a><\/p>\n