OPMERKING VAN DE REDACTIE: CNN Style is een van de officiële mediapartners van Modeweek Parijs. Bekijk alle dekkingen hier.
Parijs
Op de modeshows in Parijs die deze week plaatsvonden, waren er luxueuze effen zwarte jurken en jassen van het soort waar Carolyn Bessette Kennedy de voorkeur aan gaf, modellen die met theatrale versieringen over de catwalks paradeerden, en in sommige gevallen geen mobiele telefoons te bekennen. Gen-X-iconen, waaronder actrice Chloe Sevigny en supermodel Kristen McMenamy, liepen over de catwalk van Miu Miu – met een speciaal optreden van de ster van de hitshow ‘X-Files’ uit de jaren negentig, Gillian Anderson.
Dit is de Paris Fashion Week, circa 1998 – in 2026.
Als merken de afgelopen jaren de looks en vibes van begin jaren 2000 hebben doordacht – de lage taille van Miu Miu en de voorbereiding van Abercrombie en zo – heeft de koorts van de jaren 90 nu de overhand gekregen. Net als een groot deel van de sociale media en de popcultuur zijn modeontwerpers in de ban van de stijl en cultuur van wat ook wel “The Last Great Decade” wordt genoemd – of in ieder geval het laatste voordat smartphones en internet ons leven overnamen. Nu hebben we “Liefdesverhaal”, waarin de door sterren gekruiste romantiek van John F. Kennedy Jr. en Carolyn Bessette en de fantastische kantoorpolitiek van Calvin Klein worden gefictionaliseerd; Gwyneth Paltrow is terug op het scherm in het voor een Oscar genomineerde ‘Marty Supreme’; en vrouwen zijn nog steeds het herhalen van de escapades van Carrie Bradshaw en haar ‘Sex and the City’-groep.
In plaats van het beest uit de jaren 90 simpelweg te voeden met ingetogen tanktops en kokerrokken, leken ontwerpers deze week echter meer te popelen om de gevoel van het decennium op hun catwalks. Het was een tijd waarin wat er op de catwalk gebeurde, en niet de woede van beroemdheden en influencers daarbuiten, het grote nieuws was, en waarin modehuizen onderscheidende looks aanboden in plaats van te concurreren om de meest virale versie van hetzelfde soort jurken en tassen.
Modeweek in Parijs uit de jaren 90
Bij Junya Watanabe liepen modellen met een gevoel voor prestatie dat je tegenwoordig nog maar zelden tegenkomt, behalve in oude video’s van coutureshows uit de jaren negentig, in jurken die waren samengesteld uit atletiekuitrusting en smakeloze luipaard- en nepbontstoffen van het soort dat door Limited Too-shoppers wordt verafgood.
Andere creatieve regisseurs pakten hun showruimtes in en herinnerden zich een vervlogen, waanzinnige sfeer waarin bezoekers hun nek rekten en zich in staande ruimtes wurmden, niet om die perfecte iPhone-foto te maken, maar omdat de ideeën zo opwindend waren. Laatste optreden van Pieter Mulier als ontwerper van Alaïa (voordat hij naar Versace gaat) propten de gasten op banken die zo dicht bij de kleding stonden dat je bijna het kalfshaar van flessengroene en brandweerrode jassen kon ruiken. Schiaparelli’s creatief directeur Daniel Roseberry zette zijn modellen op een verhoogd, glanzend zwart landingsbaanplatform – een genegenheid die je in de 21e eeuw zelden ziet – en liet zijn spotlights draaien op een soundtrack van Janet Jackson. “Ik wilde een show“, zei Roseberry backstage. “Ik wilde dat het zou doen denken aan een tijdperk van glamour dat niet refereerde aan couture.”
De muzen van deze twee shows voelden prikkelend buiten bereik, een boog, zij het ondeugend, in contrast met de vele ontwerpers die backstage dreunden over het feit dat ze echte vrouwen wilden kleden. (en ze dan compleet saaie kleding te geven). “Zij is die teef die dat leven leidt”, zei Roseberry over zijn Schiaparelli-klant. “Ze wil niet saai. Ze wil niet klassiek.”
De jaren negentig waren inderdaad een tijd waarin vrouwen meer variatie en risico’s van hun ontwerpers konden verwachten, wat misschien de reden is waarom zoveel creatieve regisseurs deze kant op gaan. Het provocerende Parijse merk Matières Fécales grijpt terug naar de tijd waarin het knippen van een gemeen rokpakje een subversieve daad kon zijn, a la Alexander McQueen of John Galliano, door de gezichten van modellen wit te schilderen en ze te stylen met gimmicks als een balknevel gemaakt van enorme parels. En Jean Paul Gaultier, die zijn tweede collectie toonde, ontworpen door Duran Lantink, sloot de kring van millennials die verlangden naar de goedkeuring van de jaren negentig met Gaultier zelf, een baken van mode uit de jaren 90, grijnzend op de eerste rij naar looks die leken op een roodfluwelen buisjurk en een op maat gemaakte kokerrok met een chique erectie die aan de voorkant uitstak.
Tegen de achtergrond van de theatraliteit van de jaren 90 blijft het meest betekenisvolle gebaar van de week het verbod op telefoons. Zowel Yohji Yamamoto als The Row vragen bezoekers al een aantal seizoenen om geen foto’s of video’s te maken met hun telefoon; Yamamoto’s suggestie aan het publiek was om “het moment, de beweging en de kleding tot je te laten spreken – ze zijn bedoeld om met je zintuigen gevoeld te worden, en niet alleen maar digitaal opgenomen.” En de oproep van The Row leek in eerste instantie een pretentieuze poging om te voorkomen dat het TikTok-publiek zich zou vergapen aan de it-schoenen en het saaie maatwerk van de oprichters Mary-Kate en Ashley Olsen. Maar nu is het effect dat het de zuiverheid van het denken van de Olsens beschermt. In plaats van te zoeken naar de meest massale details van elke collectie, krijgt je eigen kostbare fantasie de hoofdrol, zodat – ga met mij mee op deze reis – je ogen dwalen over een geweven leren pak afgezet met bont en je jezelf ziet als socialite Deeda Blair tijdens haar shoppingtrips naar Parijs, of je verdiept je in een nertsen jas en een bijpassende rok die in corduroy-achtige banden is getuft, waardoor je dagdroomt over het behangen van een gang in dupionizijde in de allerkleinste houtskool.
Maar wat betekenen al deze feelgood-throwbacks? Miuccia Prada, die de week afsloot met haar Miu Miu-show, had het duidelijkste antwoord. Naast het terugbrengen van Sevigny – een van de eerste gezichten van Miu Miu toen de ontwerper het merk begin jaren negentig lanceerde – stuurde mevrouw Prada ook een uiterst minimalistische collectie. Dit was niet de sobere, maar aangeklede sfeer die Bessette Kennedy bewonderde, maar de werkelijk eenvoudige, pragmatische stijl van de jaren negentig, toen optimisme over de toekomst gecombineerd met een afkeer van overdaad uit de jaren 80 en een gestroomlijnd, technisch gevoel creëerde. De ontwerper zei dat ze geïnspireerd was door de kleinheid van de mens vergeleken met de uitgestrektheid van het universum. ‘Het was het idee dat een beetje genoeg is’, zei ze. “Als je niet versierd bent, ben je genoeg.”
