Zegna’s zomershow 2027 in Malibu geeft een nieuwe voorstelling van La Villeggiatura

Voor de zomer van 2027 vond Alessandro Sartori inspiratie in een nostalgisch Italiaans ritueel, waarbij gezinnen hun leven zouden inpakken en voor het seizoen zouden verhuizen.

Zijn visie kwam vrijdagavond tot leven op de Malibu Pier, waar beukende golven en Californische surfers de achtergrond vormden. Gasten – waaronder Rami Malek, Mahershala Ali en Gael García Bernal – werden verwelkomd met dienbladen met levendige citruskleurige cocktails en rijen gestreepte parasols met bijpassende ligstoelen in oranje en geel langs het houten dek.

Zoals Sartori backstage vóór de show uitlegde: ‘La Villeggiatura’, de titel van de collectie, ging niet alleen over vakanties, maar over het meenemen van je leven.

‘De hond, de oma, alles’, zei hij, terwijl hij zich een tijd herinnerde – vooral van de jaren vijftig tot en met de jaren zeventig – waarin hele gezinnen weken samen doorbrachten in gehuurde villa’s en appartementen, samen rond de maaltijden en een langzamer levenstempo omarmden.

“Ik herinner me zelfs nog dat we twee weken lang elk jaar op dezelfde plek naar de kust gingen. De auto was zo vol en we hadden alles meegenomen”, zei hij.

Sartori merkte op dat de traditie al lang een vast onderdeel is van de Italiaanse cinema en bekend is bij de filmwereld Zegna familie.

Voortbouwend op soortgelijke klantgerichte activaties die eerder in Milaan en Dubai werden georganiseerd, Zegna bracht zijn topklanten naar Los Angeles voor een meeslepende merkervaring. Na de Malibu-show verzamelden de gasten zich in Chateau Marmont, waar de collectie werd tentoongesteld in een reeks huisjes, waardoor ze de catwalk-looks konden shoppen en op maat gemaakte bestellingen konden plaatsen. Het merk creëerde exclusief voor de gelegenheid ook een speciale selectie van kenmerkende stukken, uitgevoerd in materialen als vicuña, ultrafijn kasjmier en 12 micron wol.

“We hebben hier vanavond 120 klanten – zij kunnen de collectie van de show kopen”, zei Sartori. Ongeveer de helft was Amerikaans en inclusief de plussen bedroeg het aantal gasten ongeveer 240, voegde hij eraan toe. “Wij verzorgen ze vijf dagen lang.”

Op de catwalk bracht Sartori een rijkdom aan zomerkleding zonder extra gewicht toe te voegen. Zacht maatwerk, bijpassende gestreepte items en lichtgewicht bovenkleding vormden een garderobe die ontspannen en toch gepolijst aanvoelde. Safari-jassen met ceintuur, boxy cropped jasjes met verlaagde schouders, leren bomberjacks en overhemdjasjes verschenen in de hele collectie, terwijl oversized gestreepte tassen, soepele loafers en leren pantoffels de looks compleet maakten.

Materialen waren onder meer ruwe zijde, gewassen hennep, Oasi Lino-linnen, zijden gabardines, seersucker en zacht nappaleer, terwijl kleuren uit de Middellandse Zee kwamen, variërend van oceaanblauw, rijk groen, warm geel, zachte sinaasappels en diepe chocoladebruin, in evenwicht gehouden door zandige neutrale tinten.

Sartori belichtte het werk van Tessitura Ubertino, een weefbedrijf dat eigendom is van de groep, waar vintage jacquardweefgetouwen uit de jaren vijftig en zestig zijn gerestaureerd en aangepast met moderne technologie om rijkelijk gestructureerde stoffen te creëren met behulp van mengsels van zijde, papier en katoen. Veel van de terugkerende streeppatronen van de collectie kwamen voort uit het proces

De ontwerper onthulde ook een nieuwe geweven leertechniek die in ruim een ​​jaar tijd is ontwikkeld, waarbij stroken suède en nappa worden omgezet in garen voordat ze tot stof worden geweven.

“We wilden een leren breiwerk maken”, zei hij.

Het resultaat leek, net als de collectie zelf, lichter dan de constructie zou doen vermoeden.