Pierpaolo Piccioli beschrijft zijn visie op Balenciaga

Wanneer Pierpaolo Piccioli Landde in Parijs om te beginnen met werken Als nieuwe creatieve directeur van Balenciaga Afgelopen juni ging hij rechtstreeks van het vliegveld naar de Balenciaga Archief in de buurt van Bourget, waaraan hij in totaal drie dagen zou wijden, enthousiast om jurken te inspecteren die hij alleen op foto’s had gezien.

Hij zou de volgende maand doorbrengen met werken bij Balenciaga Hoofdkantoor, overlappend met de ambtstermijn van Demna, die zijn laatste couture -show op 9 juli zou organiseren De creatieve voorsprong van zusterhuis Gucci nemen in Italië.

“Dus we hadden alle teams, alle ruimtes gedeeld, en dat was ook interessant,” zei hij. “Om twee creatieve regisseurs voor een maand hetzelfde huis te laten delen, leer je het idee van respect, van tolerantie, delen, waarvan ik denk dat het belangrijk is voor het leven, niet alleen voor mode.”

Die gebaren zeggen veel over Piccioli, een doordachte, gedreven en diep humanistische ontwerper die graag meer wilde weten over degenen die het huis voor hen leiden, om hun bijdragen te eren – en om de kern te krijgen van hoe hij zijn eigen stempel op Balenciaga zou zetten.

Van zijn diepe duik in het archief, de Italiaanse ontwerper destilleerde snel de essentie van het huis van Parijs, de erfenis van verstoring en de “cultuur van couture” gesmeed door oprichter Cristóbal Balenciaga.

Hij was in de ban om te ontdekken hoe de legendarische couturier zeer ernstige en sobere lijnen vertaalde in lichte en soepele kledingstukken, zorgvuldig de juiste stoffen kiezen en lucht tussen hen en de drager plaatsen.

“Ik begreep dat al zijn werk gebaseerd was op het idee van het lichaam, beginnend bij het lichaam, soms ver van het lichaam, maar altijd met het lichaam in het midden van zijn werk,” vertelde Piccioli tijdens een interview in de kantoren van Balenciaga op de Rue de Sèvres, waar zijn debuutshow is gepland voor zaterdagavond. “Dus ik wil die methode toepassen op mijn manier van werken aan Balenciaga, de mensheid centraal stellen in het onderzoek naar mode en het relevant maken voor vandaag.

“Ik wil in werkelijkheid komen door silhouet en stoffen. Ik wilde niet nostalgisch zijn. Voor mij was het belangrijk om relevant te zijn voor vandaag, silhouetten die vandaag interessant kunnen zijn, maar vandaag ook draagbaar zijn … om het gewone zeer buitengewoon te maken.”

Zelfs voordat hij in Parijs landde – zijn benoeming werd afgelopen mei onthuld – was Piccioli naar de geboorteplaats van de oprichter gereisd en bezocht het Museo Cristóbal Balenciaga in Getaria, Spanje.

Daar was hij verbijsterd om videobeelden te ontdekken van een vrouw die een donkere Balenciaga -zakjurk in de straten van Parijs in de jaren ’50 droeg, die nieuwsgierigheid en zichtbare minachting tegenkwam.

Piccioli zag alleen innovatie en bevrijding.

“Het zien van de reactie van mensen maakte me begrijpen hoe relevant, hoe storend en hoe vriendelijk zijn werk was, vrouwen bevrijden van het gewicht” van hun kleding, zei hij, en merkte op dat Dior’s originele nieuwe look ongeveer negen pond woog, versus ongeveer een of twee voor de zakjurk.

Voor het interview was Piccioli gekleed in zwarte lagen, zijn outfit aangewakkerd door een wit en rood paar Triple S Sneakers, maat 42, die hij kocht toen Balenciaga ze voor het eerst uitbracht in 2017. De forse schoenen waren emblematisch voor de beroemde streetwearcirkels, geprezen voor het overversize buitenste, slogan -knoppen en districten.

Balenciaga is geflirt met een verscheidenheid aan modedichtingen onder de vorige creatieve regisseurs, die ook hebben opgenomen Josephus ThimisterAlexander Wang en Nicolas Ghesquière, die zich in een experimentele en soms futuristische benadering leunden die het huis weer katapulteerde in de grote competities van de mode.

Voordat Piccioli in maart 2024 uit elkaar ging met Valentino Creatief directeur Rol gezamenlijk met Maria Grazia Chiuri van 2008 tot 2016, toen hij de leiding nam. Hij begon in de mode met een 10-jarige stint bij Fendi, ook daar samen met Chiuri.

Piccioli plaagt zijn nieuwe visie voor Balenciaga in een campagne met zijn getatoeëerde onderarmen met een borstel en een pot inkt; Een huwelijkssemble uit 1967 van de oprichter van de Spaanse ontwerper die ook de eerste foto was die Piccioli ooit op zijn persoonlijke Instagram-pagina was geüpload, en Roni Horn Portretten van Isabelle Huppert circa 2005-2006, zonder make-up of rode loper.

“In haar menselijkheid, niet als beroemdheid,” verduidelijkte Piccioli.

Er is ook een zwart-wit beeld van Lucio Fontana op het punt een canvas te snijden. “Die daad was zeer betekenisvol, omdat hij een nieuwe wereld creëerde, een nieuwe mogelijkheid, en het was radicaal, maar zeer spontaan en instinctief,” zei de ontwerper.

Als een folie voor de bijna sci-fi slankheid van het bruiloftsemble met zijn Darth Vader-achtige hoed, toont Piccioli ook de beroemde rozenjurk van de oprichter, memorabel voor zijn gezichtsframing donut van geschreven stof.

“In die spanning ligt de essentie van Cristóbal, maximalisme versus minimalisme – zowel als opzettelijke als spontane gebaren.”

In een breed gesprek met WWD werkte de ontwerper op zijn archieftrawl, zijn eerste bedoelingen en zijn ambities voor Balenciaga:

WWD: Moeten we verrast zijn om erachter te komen dat je van Balenciaga Sneakers houdt?

Pierpaolo Piccioli: Ik hou van wat hier is gedaan. Het is niet respectvol en niet goed voor het huis om te ontkennen wat eerder is gedaan. Ik heb het gevoel dat een werk in continuïteit en transformatie het huis rijker maakt, nieuwe kanten, nieuwe aspecten, nieuwe hoeken, nieuwe gezichtspunten.

WWD: Vertel ons alsjeblieft meer van je indrukken na een bezoek aan het archief.

PP.: Als ontwerper kennen we allemaal het werk van Cristóbal Balenciaga van ver – de volumes, de verhoudingen. Maar als je ze van dichtbij ziet, begrijp je echt hoeveel mensen geïnspireerd zijn door Cristóbal. Die vormen kwamen vanuit een zeer architecturaal oogpunt.

WWD: Hoe ben je begonnen na het verzamelen van al die indrukken?

PP.: Voor mij was het onderzoeken van stoffen erg belangrijk, en met name de zijden gazar die werd gebruikt door Cristóbal, die een dubbele-garensversie ontwikkelde die een meer rigide structuur mogelijk maakte, maar zonder extra gewicht, dus hierdoor kon hij zijn architecturale silhouetten maken.

Ik besloot om stoffen te maken met dit idee in gedachten, maar niet alleen zijden Gazar. Deze collectie is helemaal geen eerbetoon aan Cristóbal. Het is mijn standpunt, maar ik wilde werken aan stoffen met dezelfde soort aanpak, met een spanning tussen lichtheid en structuur. Dus heb ik Cotton Gazar en Wool Gazar gemaakt die vandaag relevanter kunnen zijn voor dagelijkse kleding en leven.

Het kostte tijd om te komen tot het eenvoudige concept van de structuur en de lichtheid, het silhouet en de lucht.

WWD: En wat was je belangrijkste afhaalmaaltijd van je verkenning van de geboorteplaats van de oprichter?

PP.: Ik voel dat Cristóbal tegelijkertijd zowel instinctief als rationeel was. Dus zodra ik de methode had gevonden die goed voor me en dicht bij Cristóbal’s kan zijn, moet je je instinct je laten begeleiden. Ik wil mijn eigen gevoeligheid opnemen en op mijn eigen manier leveren. Ik zag natuurlijk ook het werk van Nicolas (Ghesquière) en Demna natuurlijk.

WWD: En je indrukken zien de originele kleding van dichtbij?

PP.: De kleuren waren soms bijna gewelddadig. Ik voelde uit Cristóbal een opzettelijk gebaar en intentionaliteit van het kiezen van één stof, één kleur, één vorm. En dat is mijn manier om een ​​collectie te vormen, ook kleuren en stof in één gebaar slechts. Ik heb het gevoel dat sommige vormen in één kleur moeten zijn, in één stof. Dat is het instinct.

WWD: Dus moeten we een kleurrijk debuut verwachten?

PP.: Ja, er is kleur en er zullen enkele afdrukken. Ik vond enkele sjaals die erg interessant waren omdat er gewoon een intentie van kleur was, zoals een menselijke borstelslag van kleur op een wit oppervlak. En er zijn afdrukken die lijken op verschillende stoffen, zoals Tweed, maar eigenlijk worden afgedrukt op Gazar of Taffeta.

WWD: Heeft u specifieke richtlijnen of begeleiding gekregen van het management?

PP.: Helemaal niet. Ik voelde me supervrij om mijn instinct en mijn visie over Balenciaga te volgen, en ik voelde vertrouwen van Gianfranco (Gianangeli), mijn CEO en ook van al het team.

Ik geloof dat de rol van een creatief directeur nu meer dan ooit alleen maar volledig kan bloeien wanneer het echt vertrouwen en zinvolle ondersteuning van de CEO wordt ontmoet. Die afstemming is wat het mogelijk maakt dat creativiteit verder gaat dan ideeën en echt impact wordt.

In dit bedrijf heb ik het geluk gehad om precies dat te vinden in Gianfranco. Zijn steun en zelfvertrouwen hebben niet alleen mijn werk versterkt, maar ook mij het gevoel gegeven te worden begrepen en gewaardeerd in wat ik breng. Ik ben me hier diep van bewust en oprecht dankbaar.

WWD: Je zei dat toen je lid werd dat je alle ontwerpers zou eren die voor je kwamen. Hoe?

PP.: Ze maken deel uit van het proces. Er zijn stukken zoals bijvoorbeeld het T-shirt, een van de symbolen van Demna, die ik deed met een zeer lichte trui met een vorm die eruit kan zien als de zeer beroemde trouwjurk.

Demna bracht Cristóbal in de streetwear soort realiteit. Voor mij is dit huis natuurlijk gebaseerd op het idee van couture. Dus ik wil dit idee van couture als cultuur gebruiken om stukken te benaderen die draagbaar kunnen zijn, zoals een t-shirt of een jeans.

Het gaat niet om verheffen – ik haat dit woord – maar het komt van constructie, studie en onderzoek. Soms als je aan couture denkt, denk je alleen aan schoonheid en niet aan realiteit en koelte. Ik denk dat koelte iets te maken heeft met de realiteit.

WWD: Wat hoop je te bereiken met deze eerste show?

PP.: Ik besloot om alleen vrouwen te laten zien omdat ik voelde dat ik een nieuwe esthetiek voor dit huis opnieuw moest definiëren. Onze baan – en ik herhaal dit elke dag voor mezelf – gaat over het getuige van onze tijd door mode en door een idee van schoonheid. Mijn doel is om mijn visie op schoonheid te definiëren en te leveren, maar gerelateerd aan onze tijd en dit huis, dus het houden van de codes van het huis, zoals verstoring, creativiteit, waarschijnlijk de mensheid en couture toevoegen als cultuur, maar proberen een verzoening te doen met alles wat eerder is gedaan.

WWD: Waarom besloot je je eerste show te hebben op het hoofdkantoor van Balenciaga?

PP.: Omdat het een ruimte is die warm is. Ik wilde de intimiteit van een salon de couture, maar zonder de vorm van een salon de couture.

Ik hou ook van het idee dat Demna deed zijn retrospectieve tentoonstelling hier. Dus in zekere zin begin ik waar weg te gaan.

WWD: Het is niet het gemakkelijkste moment voor zaken en luxe, en te midden van veel creatieve veranderingen. Heeft het invloed op u?

PP.: Eigenlijk voel ik dit niet. We kunnen een ander idee van mode geven. In dit spel van muzikale stoelen zijn we eigenlijk mensen, en ieder van ons reageert op zijn of haar manier. Ik ben een van de stoelen, maar ik ben een persoon. Ik doe gewoon mijn eigen ding en ik voel niet de druk om deel uit te maken van dit spel.

Ik voel nog steeds deze baan als een kans om mijn ideeën en mijn waarden uit te drukken door mijn creativiteit.

WWD: Onder Demna werd het huis bekend om zwart, oversized en een streetwear -gevoeligheid. Moeten we verwachten dat dat, of een deel daarvan, doorgaan?

PP.: Demna is storend geweest, zoals Nicolas storend is geweest en Cristóbal verstorend is geweest. Disruptiviteit maakt deel uit van het DNA van dit huis, en ik vind dit leuk om dit idee van verstorendheid voort te zetten.

Je zult een silhouet zien dat anders is dan wat je nu ziet, maar in continuïteit met het werk van de mensen die eerder zijn geweest.

WWD: Wat zijn uw ambities voor het huis, creatief en cultureel?

PP.: Voor mij is en moet Balenciaga het meest relevante huis in termen van creativiteit. Voor mij is het de meest creatieve, de meest verstorende, de meeste mode. De afgelopen jaren hebben we het veel over zaken gehad. Maar wanneer het over mode wordt gesproken, moet creativiteit de leidende kracht en de meest relevante kracht zijn.