Het Italiaanse luxemerk Ferragamo zei dat het het land van herkomst in kaart kan brengen voor een groot deel van het leer dat wordt gebruikt om zijn felbegeerde schoenen en handtassen te maken, een eerste stap in de traceerbaarheid volgens experts.
De aankondiging komt tijdens een golf van duurzaamheidsregels van de Europese Unie die de druk op modemerken vergroten om rekening te houden met materialen in hun toeleveringsketens.
Het door een familie gerunde en beursgenoteerde modehuis brengt al meer dan tien jaar duurzaamheidsrapporten uit, maar het rapport uit 2025 dat op 31 maart werd uitgebracht, is het eerste dat cijfers bevat over de traceerbaarheid van materialen – met name voor leer, waarvan experts zeggen dat het moeilijker te traceren is dan textielvezels zoals katoen.
“We gebruiken leer op een duurzamere manier”, vertelde James Ferragamo, Chief Product Officer van het merk en kleinzoon van oprichter Salvatore Ferragamo, vorige week aan The Associated Press. “Ik denk dat het in mijn ogen een van de duurzamere materialen is.”
De meeste leerlooierijen die met het merk werken “controleren hun water, behandelen het personeel eerlijk, monitoren hun toeleveringsketen en zorgen ervoor dat ze leer kopen van degenen die niet aan ontbossing doen, en hanteren de juiste aanpak ook op het gebied van fokken en dierenwelzijn,” zei hij.
Traceerbaarheid in de duurzaamheid van mode Traceerbaarheid van materialen wordt beschouwd als een eerste en noodzakelijke stap voor de mode-industrie, die wordt geconfronteerd met een nieuw EU-kader dat merken en hun leveranciers zal verplichten ervoor te zorgen dat de artikelen die zij produceren duurzaam zijn vanaf de tekentafel tot aan de verwijdering ervan. Er worden nog steeds precieze termen gedefinieerd en de naleving ervan zal de komende jaren gefaseerd worden ingevoerd.
“Traceerbaarheid is een essentiële factor, maar niet voldoende”, zegt Francesca Romana Rinaldi, duurzaamheidsexpert en directeur van de Monitor for Circular Fashion aan de SDA Bocconi School of Management. “Het maakt de implementatie van duurzaamheid en circulariteit mogelijk.”
Ze zei dat elk bedrijf dat hun materialen niet traceert “hun toeleveringsketen niet kent” en “ook bekritiseerd kan worden vanwege greenwashing.”
De EU-regelgeving en -richtlijnen evolueren in de richting van volledige circulariteit van materialen en omvatten maatregelen die de levenscyclus van kleding, accessoires en schoenen verlengen door middel van reparaties en end-of-life management, inclusief recycling en upcycling, zei ze.
De EU voert ook geleidelijk beperkingen in op de vernietiging van onverkochte kleding, accessoires en schoenen geproduceerd door bedrijven met meer dan 250 werknemers en een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro ($46,8 miljoen).
Van fokkerij tot assemblage Het door een familie gerunde modehuis werd in 1927 opgericht door Salvatore Ferragamo in Florence, na zijn terugkeer uit Hollywood, waar hij zich had gevestigd als schoenmaker van de sterren met klanten als Marilyn Monroe en Judy Garland. De materiaalschaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog dwong Ferragamo om te experimenteren met alternatieven, waarbij hij leer verving door vlechtwerk en kurk gebruikte voor zolen, zei de jongere Ferragamo.
In overeenstemming met zijn oorsprong blijft Ferragamo in de eerste plaats een maker van schoenen en lederwaren. Samen vertegenwoordigden ze 86% van de omzet in 2025 van 976,5 miljoen euro ($1,1 miljard).
Ferragamo lanceerde zijn initiatief op het gebied van de traceerbaarheid van leer met het kalfsleer dat wordt gebruikt voor zijn Fiamma-tas, waarbij het wordt getraceerd van veredeling tot assemblage, zo maakte de groep bekend in zijn jaarverslag 2024.
In 2025 schakelde Ferragamo leerlooierijen in die 80% van de huiden die het koopt, leverden in een project om het land van herkomst van grondstoffen te identificeren aan de hand van leveranciersverklaringen. Wanneer textiel zoals katoen, zijde en nylon wordt meegerekend, zegt het bedrijf dat 81% van zijn materialen is gecertificeerd volgens duurzaamheidsnormen van derden.
“Vandaag de dag is er niet één enkele oplossing, één enkele technologische oplossing om het leer te traceren tot aan de geboorteboerderij van de koeien”, zegt Davide Triacca, duurzaamheidsdirecteur van Ferragamo. “We hebben dat resultaat bereikt door een zeer toegewijde en consistente aanpak en vandaag de dag zijn we in staat om meer dan 80% van het gehele leer dat we leveren, en waarvan het overgrote deel uit Europa komt, te traceren.”
De EU vereist niet dat leer traceerbaar is. Duurzaamheidsexperts benadrukken dat benaderingen die gebaseerd zijn op het in kaart brengen op landniveau en leveranciersverklaringen geen volledige keten van controle tot stand brengen, maar in plaats daarvan een vroeg stadium van traceerbaarheid weerspiegelen.
Ferragamo bracht in 2017 eerder een capsulecollectie uit met zijdeachtig textiel gemaakt van oranje vezels, een van de eerste onderzoeksinvesteringen. Meer recentelijk gebruikte het bedrijf nylon uit ricinusolie in plaats van fossiele olie voor een draagtas voor heren, en in de Back to Earth-collectie stond de kenmerkende Hug-handtas van het merk, behandeld met plantaardige kleurstoffen.
“Het onderzoek gaat door. Het is iets dat we voortdurend doen”, zei Ferragamo.
“We proberen verschillende manieren te vinden om verschillende materialen te creëren. En soms zijn de materialen die we produceren nog niet klaar voor de markt. Maar dat betekent niet dat we niet experimenteren.”
