Parijs Fashion Week om de industrie -make -over te presenteren met een reeks debuut
Paris Fashion Week begint maandag met een dozijn nieuwe gezichten om hun debuut te maken bij grote labels, waaronder Matthieu Blazy in Chanel.
Als weerspiegeling van een ongekende opschudding van creatieve regisseurs, zal het lente-zomer-seizoen 2026-seizoen de vernieuwing van de toprangen van de wereldwijde luxe kledingindustrie laten zien op een schaal die zelden wordt gezien.
De sector, die wordt geconfronteerd met een vertraging van de uitgaven van de elite van de wereld, is op het gebied van de veranderingen om nieuwe opwinding te infuseren en hopelijk de verkoop te stimuleren, meldde AFP.
“We openen een nieuw hoofdstuk, niet zozeer voor de modeweek zelf, maar voor welke mode de komende 10 jaar zal zijn”, zegt Pierre Groppo, hoofdredacteur van Vanity Fair Magazine in Frankrijk.
Hoewel de eerste Chanel-show van Matthieu Blazy naar verwachting het grootste hoogtepunt zal zijn, zullen de VIP’s en fashionista’s die voor zeer felbegeerde uitnodigingen gooien, moeten wachten tot de voorlaatste dag op 6 oktober om een glimp op te vangen van de 41-jarige.
De Franco-Belgian, gepocheerd van Bottega Veneta in Kering, wordt geconfronteerd met de ontmoedigende taak om de identiteit van Chanel te moderniseren en de pagina te draaien op het Karl Lagerfeld-tijdperk van meer dan drie decennia.
De “Kaiser” definieerde het enorm winstgevende merk tot zijn dood in 2019 en werd opgevolgd door zijn oude collega Virgin Viard Viard, die werd gezien als een succesvolle kandidaat voor continuïteit.
Blazy, die voor het eerst de aandacht trok als ontwerper bij Maison Martin Margiela, nam in december een van de meest felbegeerde plekken in het mode -bedrijf na het regenereren van Bottega Veneta en de kenmerkende handgeweven “Intreccio” lederen patronen.
Een ander felverwacht moment zal de eerste damescollectie van Jonathan Anderson zijn voor Dior in LVMH, op 1 oktober, nadat de Noord-Ierse ontwerper in juni een goed ontvangen debuutlinie voor heren had gepresenteerd.
De aandacht zal ook richten op Pierpaolo Piccioli in Balenciaga, die de provocerende Demna opvolgt, en van Duran Lantink bij Jean Paul Gaultier, de eerste permanente artistieke directeur van het merk sinds de oprichter in 2020 met pensioen ging.
Voor Claire Thomson-Jonville, redactioneel directeur van Vogue France, “is de massale komst van nieuwe creatieve regisseurs het teken van een nieuw tijdperk: ze brengen een meer wereldwijde, inclusieve en verantwoordelijke visie, terwijl ze het erfgoed van de huizen opnieuw uitvinden.”
De week zal ook het debuut zien van Jack McCollough en Lazaro Hernandez in Loewe, Miguel Castro Freitas in Mugler en Mark Thomas bij Carven.
“We kunnen dit een historische modeweek noemen,” voegde Thomson-Jonville toe.
Sommige grote ontwerpers zullen alleen hun tweede collecties tonen – vaak door insiders uit de industrie beschouwd als zinvoller dan de debuut – waaronder Sarah Burton voor Givenchy, Glenn Martens voor Maison Margiela en Haider Ackermann voor Tom Ford.
Naast de nieuwkomers zullen collecties zijn van Louis Vuitton en Hermes, en de terugkeer van lang absent labels zoals Celine en Thom Browne, die een modeweek beloofden “zonder downtime,” zei Elvire von Bardeleben, mode-editor bij Le Monde.
Onder de nieuwe merken maakt de Belgische ontwerper Julie Kegels haar debuut in Parijs, net als haar landgenoot Meryll Rogge.
Het Parijse evenement komt op een turbulente tijd voor de luxe industrie, die wordt geconfronteerd met vertragende vraag in China, Amerikaanse tarieven voor export en onzekerheid over de wereldeconomie.
Elk jaar zetten vier modeweken het ritme van de kalender in: herenkleding in januari en juni, en dameskleding in februari/maart en september, de laatste is het meest bekeken.
Deze verschillen van haute couture, alleen weergegeven in Parijs in januari en juli, met unieke handgemaakte stukken die bestemd zijn voor rode tapijten en grote evenementen.
