Ron Howard’s bewonderende profiel van Richard Avedon

Voor Richard Avedonnet als bij de meeste belangrijke kunstenaars waren werk en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toen de fotograaf in 2004, op 81-jarige leeftijd, overleed, was hij midden in een project onderweg – ‘met zijn laarzen aan’, in de woorden van Lauren Hutton, een van de vele mooie mensen die hij in een carrière van zestig jaar heeft helpen vereeuwigen. Hutton en de ongeveer twintig andere geïnterviewden Ron HowardZijn bewonderende documentaire maakt duidelijk hoeveel genegenheid de inwoner van New York opwekte toen hij de modefotografie opnieuw uitvond en zijn iconoclastische stempel drukte op de beeldende kunstportretten.

Het profiel Avedon paints is die van een meedogenloze zoeker en hoogvlieger, en een heerlijk onbeschaamde tegendraads. Hoe kun je geen bewondering hebben voor een beeldmaker die zegt: ‘Mooi licht vind ik altijd aanstootgevend’, en kleine kinderen als potentiële fotografische onderwerpen beschouwt: ‘Ik vind ze intens saai.’ Avedons interesse in het volwassen menselijke gezicht, in wat het verbergt en onthult, was zijn levenslange project, een project dat hij nastreefde in kringen van ijle roemop de zijwegen van de Amerikaans Westenen in een aangrijpende late-in-life-relatie met zijn vader.

Hoe confronterend zijn beelden ook konden zijn, de camera was Avedons manier om de wereld te ervaren, een manier om door middel van uitvindingen naar de waarheid te zoeken. Howard, wiens eerdere doc-onderwerpen omvatten Jim Henson En Luciano Pavarottien wiens fictiefilms meer zijn ontworpen om te boeien dan om te confronteren, lijkt hier vooral geïnspireerd door Avedons auteursbenadering van fotografie. Het was een verhalende impuls, en geen documentaire, die zijn visie vormgaf, een drang om momenten en mise-en-scènes voor de camera te creëren.

Avedon bouwde zijn carrière op bij tijdschriften in een tijdperk waarin tijdschriften er toe deden. Hij was pas 21 toen hij lid werd Harpers Bazaarwaar hij twintig jaar verbleef en vertrok om moderedacteur Diana Vreeland op te volgen Modewaar hij nog langer bleef. En toen Tina Brown het roer overnam De New Yorker en het eeuwenoude beleid om geen foto’s te maken vernietigde, huurde ze Avedon in als eerste vaste fotograaf.

Wanneer Harpers stuurde hem in 1947 naar Parijs met een edict om iets van de vooroorlogse glamour van de gehavende hoofdstad op te roepen, hij wendde zich tot films voor inspiratie en riep visioenen op van romantische fantasie te midden van de ruïnes. Het was zijn eerste belangrijke opdracht en een keerpunt voor de modefotografie. De documentaire benadrukt hoe de beelden die hij tijdens een Dior-show maakte van de volumineuze rokken van de ontwerper, halverwege de kronkeling, een extatisch moment uitdrukten na jaren van rantsoenering in oorlogstijd. “Mensen huilden”, herinnert Avedon zich, een levendige aanwezigheid in het document dankzij een sterke selectie archiefmateriaal.

De kinetische energie van die schoten zou een bepalend element van zijn aanpak worden. Door beweging en een theatraal tintje in de modefotografie te injecteren, haalde hij deze uit het tijdperk van geposeerde mannequins. Om modellen in de geest van zijn concepten te krijgen, sprong en danste hij vaak naast hen. Het is geen wonder dat in Grappig gezichtIn de romantische musical, losjes geïnspireerd door zijn carrière en eerste huwelijk, speelde Fred Astaire de fotograaf. Uiteindelijk schakelde Avedon over op een grootformaatcamera, een 8×10, waarmee hij rechtstreeks met zijn onderwerpen kon communiceren, in plaats van via een zoeker. Er zouden meer scripted en zorgvuldig gechoreografeerde momenten zijn in zijn tv-spots voor Calvin Klein-jeans en Obsessiesamenwerkingen met schrijver Doon Arbus (dochter van Diane en Allan Arbus) die risico’s namen (en die voor sommige kijkers onlosmakelijk verbonden zijn met memorabele parodie op SNL).

Mode en reclame waren belangrijke pijlers, maar hij werd ook een opmerkelijk portrettist. Door zijn onderwerpen tegen een effen witte achtergrond te positioneren, verwijderde hij vleierij uit de vergelijking. Het was een kunstenaar-subjectrelatie waarin hij alle macht had, en hij deed niet anders alsof; op dat punt biedt Brown een scherpe anekdote. Opmerkelijk genoeg, ook al was zijn weigering om een ​​suikerlaagje te geven goed ingeburgerd – niet in de laatste plaats door zijn beruchte foto van de Dochters van de Amerikaanse Revolutie – een portret uit Avedon had zoveel cachet dat figuren uit het establishment, waaronder de Reagans, Henry Kissinger en George HW Bush, zich allemaal aan zijn vizier onderwierpen.

De film suggereert dat een morele imperatief net zo essentieel was voor Avedons werk als zijn onconventionele esthetische vocabulaire. Hij dreigde zijn contract te verbreken Harpers toen het tijdschrift zijn foto’s van China Machado niet wilde publiceren, en hij de overhand had: in 1959 werd zij het eerste kleurmodel dat op de redactionele pagina’s van een groot Amerikaans modetijdschrift verscheen. Howard kijkt verder dan de catwalks en salons naar Avedons portretten van Saigon in oorlogstijd, burgerrechtenleiders en patiënten in Bellevue. Veel van die beelden zijn verzameld in Niets persoonlijkshet boek waarmee hij deed James Baldwineen vriend van de middelbare school. Een prachtig fragment van een DA Pennebaker vlak voor de boekpresentatie vat de pijnlijk ongemakkelijke kloof tussen de kunstenaar en het zakelijke mediacontingent samen. Het meest verrassende is echter hoe hard Avedon ermee omging toen het boek door critici werd bekritiseerd. Een later boek, In het Amerikaanse Westenzou ook op harde kritiek stuiten; Avedon was, in de ogen van sommigen, een neerbuigende elitair.

Howard’s film is een eerbetoon aan een gecompliceerde man. Het erkent de nee-zeggers van Avedon, evenals zijn worstelingen en twijfels, maar dit is in hoge mate een officieel verhaal, gemaakt in samenwerking met de Richard Avedon Foundation, en vermijdt de omstreden kwesties. Biografie uit 2017 door de zakenpartner van Avedon. Het commentaar, of het nu van modellen (Hutton, Isabella Rossellini, Twiggy Lawson, Penelope Tree, Beverly Johnson) of schrijvers (Adam Gopnik, John Lahr, Hilton Als) of Avedons zoon John is, kan krachtig zijn, maar het is altijd opmerkzaam.

De verbinding die hij met zijn onderwerpen zocht, ging niet over de aanbidding van sterren, maar over het moment waarop het ego zijn waakzaamheid liet varen, maar tegelijkertijd was hij meer geïnteresseerd in wat hij ‘het huwelijk van verbeelding en werkelijkheid’ noemde dan pure documentatie. Zonder er al te veel nadruk op te leggen, Avedon verbindt deze verbonden maar schijnbaar tegenstrijdige impulsen met bepaalde vormende ervaringen. Er was de verwoesting van een extreme psychische aandoening voor Avedons zus en zijn tweede vrouw. Er was een voorwendsel van geluk in zijn ouderlijk huis in het New York van de crisistijd (de stad wordt vastgelegd in geweldig suggestieve clips). Hij herinnert zich, scherpzinnig en geïrriteerd, de geënsceneerde huiselijke harmonie – ‘de geleende honden!’ – op familiefoto’s.

Avedon Het is niet de bedoeling om onrust te zaaien, zoals Avedon zelf deed, maar het legt de zaken ook niet netjes vast. Er is niets simpels of beperkends aan de emotionele lijnen die de documentaire laat zien. Het omarmt de complexiteit van een man die kunstgrepen in een soort supermacht veranderde, of hij nu scenario’s aan het bedenken was voor modespreads of de confrontatie aanging met een Amerika dat zo ver verwijderd was van haute couture Manhattan als maar mogelijk was.