Parijs
CNN
–
Meer dan 150 jaar geleden kwamen rijke vrouwen van over de hele wereld naar 7 Rue de la Paix in Parijs om gekleed te worden door couturier Charles Frederick Worth, wiens gelijknamige modehuis, opgericht in 1858, ging door drie generaties na zijn dood in 1895. Wijd door historici als de ‘vader van haute couture’, de eerste ontwerper was de eerste ontwerper die de eerste ontwerper was, en niet door zijn kleren was en niet door zijn kleren was. Hij kreeg internationale toejuiching en vormde de manier waarop mode werd op de markt gebracht en gedragen. Zijn nalatenschap wordt nu gedocumenteerd in een nieuwe tentoonstelling, “Worth: Inventing Haute Couture”, loopt tot 7 september in het Petit Palais Art Museum in Parijs.
Een samenwerking tussen de Petit Palais en de Palais Galliera, het is de eerste retrospectieve van het House of Worth, georganiseerd in Frankrijk, en de tweede alleen ter wereld – de laatste is meer dan 60 jaar geleden in het Brooklyn Museum in New York – en valt samen met de 200e verjaardag van Worth dit jaar. De nauwe banden van de Worth Family met kunstenaars in de 19e en 20e eeuw en het “flamboyante architecturale testament van Petit Palais voor deze periode”, zei directeur en hoofdcurator Annick Lemoine van het museum, maakte Petit Palais “de perfecte setting”, vertelde ze CNN voorafgaand aan de opening van de show.
De tentoonstelling omvat het werk van het huis vanaf het begin tot de jaren 1920-wanneer beroemde actrices en zangers, zoals Sarah Bernhardt, Sophie Croizette en Nellie Melba, zijn kleren op het podium en UIT droegen. Ook te zien zijn kunst- en ontwerpartikelen die toebehoorden aan de Worth Family, waaronder een zwart lakscherm van de Franse art deco-kunstenaar en ontwerper Jean Dunand en een reeks naaktfoto’s van Worth’s achterkleinzoon Jean-Charles genomen door de Amerikaanse beeldend kunstenaar Man Ray.
Geur is ook opgenomen in de tentoonstelling, waar bezoekers een recreatie kunnen ruiken van ‘Je Reviens’, een lichte poederachtige, bloemengeur van Worth. Terwijl Osmothèque, ‘s werelds grootste geurarchief, gevestigd in Versailles, de geur opnieuw maakte voor de tentoonstelling, werd de geur zelf opnieuw gelanceerd in 2005 door parfumeur Maurice Blanchet en nog steeds verkocht. Originele waarde van parfumflessen ontworpen door René Lalique zijn ook te zien.
Omdat sommige kledingstukken te kwetsbaar zijn, zal de show niet internationaal reizen, zei Raphaële Martin-Pigalle, hoofd erfgoedcurator van de moderne schilderijen van de Petit Palais.
Worth werd geboren in 1825 in Engeland, waar hij trainde met twee textielhandelaren voordat hij over het kanaal ging om te werken voor Maison Gagelin, een kledingwinkel in Parijs, als verkoper en dressmaker, uiteindelijk werkt om partner te worden. Vervolgens vestigde hij zijn modehuis – aanvankelijk genoemd Worth en Bobergh, genoemd naar zichzelf en zakenpartner Otto Bobergh, een Zweed.
Worth besloot wat vrouwen zouden dragen, niet door nieuwe silhouetten te maken, maar door het bedrijfsmodel te veranderen. Tegenwoordig vinden Haute Couture -modeshows twee keer per jaar plaats, omdat ontwerpers de nieuwste stijlen presenteren voor klanten om uit te kiezen. Maar dit was niet altijd de manier.
Voordat Worth: “Couturiers had niet veel breedtegraad om uiterlijk uit te vinden,” zei Sophie Grossiord, interim -directeur van Palais Galliera en generaal curator die verantwoordelijk was voor de collecties uit de eerste helft van de 20e eeuw. In die tijd brachten aristocratische vrouwen stof en ideeën over wat ze wilden dragen voor couturiers, die dan die kleding zouden produceren. Maar dat was niet hoe de moeite waard was; In plaats daarvan ontwierp hij uiterlijk dat klanten, indien geïnteresseerd, konden kopen – vervolgens de rol van de ontwerper, als iemand die alleen maar de rijken zou dienen, naar een van de autoriteiten die klanten zouden opzoeken en begeleiding zouden volgen over hoe ze zich kunnen kleden.
“Vrouwen komen me opzoeken om mijn ideeën te vragen, niet om die van hen te volgen,” zei met name de moeite waard tegen Blackwood’s Edinburgh Magazine, een literair en politiek periodiek, in 1858.
Worth “was niet noodzakelijkerwijs eens met wat zijn klanten wilden,” zei Grossiord. Bij Worth en Bobergh waren de kleding al gemaakt, maar verfraaiingen – zoals geweven grenzen, kant en nepbloemen – konden worden toegevoegd. De kleding kan ook modulair zijn, met verwisselbare onderdelen zoals verschillende mouwlengtes voor verschillende tijden van de dag, zoals te zien in de “transformatiejurk” uit de late jaren 1860.
De vraag naar Worth’s kleding was geweldig: tijdens het tweede Franse rijk van 1852 tot 1870 waren uitgebreide kostuumballen allemaal woedend – en schilderijen getoond in de Petit Palais -tentoonstelling, waaronder de “Une Soirée” van Jean Béraud (1878), toonden waardige jurken bij deze gebeurtenissen.
De kostuums van Worth varieerden van de avant-garde-zoals een overkoepelende kostuum uit 1925, dat eruit ziet als een kruising tussen steltlopers en een ondersteboven gesloten paraplu-tot die welke naar de geschiedenis werden verwezen, zoals de jurk gemaakt voor Madame Charles-Pierre Pecoul voor prinses Sagan’s Ball rond 1893, gemodelleerd na een schildert van het Infant Margaret Theresa van Spanje. Het huis heeft maar één pak gemaakt voor een man buiten het gezin: het was voor de hertog van Marlborough en het duurste kostuum gemaakt.
Voorstanders van Worth waren keizerin Eugénie, echtgenote van Napoleon III en een van de toonaangevende trendsetters in Europa, die van de waarde van haar goede vriend, prinses Pauline von Metternich, en Valérie Feuillet (die getrouwd was met de schrijver Octave Feuillet), volgens de catalogus van de show hoorden. Terwijl de Franse keizerin haar steun achter de Worth gooide, werd hij al snel de naam in de mode. “Worth is een autoriteit”, Frans nieuwsmagazine Le Monde Illustré schreef in 1868 en beschreef hem als ‘de absolute macht in de royalty’s van de wereld’.
Worth’s Atelier verdubbelde van meer dan 500 werknemers in de jaren 1860 tot meer dan 1.000 in de jaren ’70, terwijl hij probeerde te zorgen voor cliënten, van wie enkele Europese royals uit heel Frankrijk, Rusland, Oostenrijk, Spanje, Portugal en Zweden waren. Hoewel een meerderheid van de waarde van de waarde afkomstig was van klanten verder weg, in India, Japan, Hawaii en Egypte. American High Society, waaronder de gezinnen van Astor, Morgan en Vanderbilt, zorgden ook voor een grote bron van inkomsten – zoals werd benadrukt op de Finale van de tentoonstelling, waar scènes van HBO TV -serie “The Gilded Age” worden geprojecteerd. (HBO en CNN delen hetzelfde moederbedrijf, Warner Bros. Discovery.)
Terwijl het Tweede Empire ten einde kwam, deed dat ook de Worth en het partnerschap van Bobergh – de oprichtingsdocumenten van het bedrijf zeggen dat het bedoeld was om 12 jaar te duren. Er is weinig bekend over Bobergh, dus de exacte redenen achter zijn vertrek zijn onbekend. Maar de Worth ging door, met de hulp van zijn vrouw, Marie, en later zijn zonen Gaston en Jean-Philippe.
Met de verschuiving in het Franse regime naar de Derde Republiek, veranderden smaken – in de mode waren er crinolines uit, de brutale stort op. De moeite waard aangepast door het flamboyancy van zijn kleren neer te halen. Maar er ontstond er al snel een andere uitdaging: in de jaren 1890 brachten de VS de douanewerkzaamheden aanzienlijk op, waardoor het meest consequente tarief van de 19e eeuw ontstond en de kleding van Worth extreem duur werd om te exporteren. Dat creëerde een kans voor copycats op de Amerikaanse markt om soortgelijke stukken te maken, voor goedkopere prijzen. “Het kopieerfenomeen was een probleem voor alle couturiers,” zei Grossiord en merkte op: “De kopieerden plunderden hun ideeën.”
In reactie daarop richtte Worth in 1868 de Chambre Syndicale de la Haute Couture op (het werd later de Fédération de la Haute Couture et de la -modus en blijft het regerende mode -lichaam van Frankrijk) om de ontwerpen van Franse couture huizen te beschermen tegen kopiëren en te promoten van de status van Parijs als modehoofdstad van de wereld.
Worth ook gevestigde praktijken die nu als standaard in de mode worden beschouwd, zoals het gebruik van live modellen (Worth’s Wife, Marie, was zijn eerste model) en catwalkshows om nieuwe collecties te presenteren. Worth fotografeerde ook elk van zijn uiterlijk en registreerde het op naam of nummer. Dit waren allemaal inspanningen om de vervalsing van zijn ontwerpen te verminderen.
“Er was een klantenkring die we niet eens kunnen voorstellen,” zei Grossiord, en merkte op dat hoewel Worth’s eigen orderboeken grotendeels zijn verdwenen, sommige records nog steeds bestaan uit de vroege dagen van Louis Vuitton (wiens trunks werden gebruikt om Worth’s kleding te vervoeren) en Cartier (met wie de waarde van de waarde twee huwelijken had). Onder enkele van de meest weelderige jurken die in de tentoonstelling van Parijs voorkomen, zijn onder meer die van gravin Élisabeth Greffulhe, die de inspiratie was van de hertogin van Guermantes, een personage van het literaire meesterwerk van Marcel Proust “à la Recherche du Temps Perdu.”
De Worth zichzelf was zo’n grootse figuur dat ook hij is vereeuwigd in fictie: in zijn boek “La Curée” (The Kill) baseerde de Franse romanschrijver Émile Zola de karakterwormen op Worth en noemde hem, “The Genius Tailor, voor wie de heersers van het Tweede Empire op hun knieën brachten.” Meer dan 100 jaar later blijven duizenden zich verwonderen over de kleding van Worth. Zijn nalatenschap leeft voort.
