يمثل أسبوع الموضة الأول في ميلانو بدون جورجيو أرماني نهاية حقبة في الرفاهية الإيطالية ، في وقت تكون فيه المنازل في جميع أنحاء القطاع بالفعل في مرحلة انتقالية.
بعد الدفاع عن استقلاله طوال حياته ، عهد المصمم الأسطوري ، الذي توفي هذا الشهر البالغ من العمر 91 عامًا ، إلى ورثته بمهمة بيع مجموعته.
وأشار إلى الشركات الفرنسية L’Oreal و LVMH كمشترين محتملين لإمبراطوريته المتعددة الملايين الأورو ، التي تمتد من الفنادق إلى الأزياء الراقية ، وكذلك شركة Essilorluxottica Franco-Italian.
وفشلًا في ذلك ، تنص إرادته على أنه ينبغي سرد الشركة في سوق الأوراق المالية.
شهدت هذا العام أيضًا رحيل دوناتيلا فيرساتشي من المنزل الذي ركضته لمدة ثلاثة عقود ، قبل فترة وجيزة من الحصول عليها من قبل برادا.
وقال مدير منزل ميلانو الرئيسي لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع على هوامش أسبوع الموضة “هذه هي السنوات الأخيرة من الجيل الأول من المصممين الإيطاليين. نحن في منتصف تعديل كبير”.
توفي روبرتو كافالي ، ملك الفساتين المثيرة والمطبوعات الحيوانية منذ سبعينيات القرن الماضي ، العام الماضي.
لكن شركته كانت منذ عام 2019 تنتمي إلى مجموعة إماراتية – مما يعكس اتجاهًا أوسع.
في عام 2012 ، ما زالت العائلة المؤسسة 76.8 في المائة من شركات الأزياء الإيطالية التي تتجاوز 50 مليون يورو.
انخفض هذا إلى 57 في المائة في عام 2022 ، وفقًا لمسح أجرته مرصد AUB المنشور في عام 2024.
على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، تم التقاط العديد من أسماء الأزياء في إيطاليا من قبل مجموعات أجنبية ، ولا سيما العمالقة الفرنسية Kering ، التي تمتلك Gucci و Bottega Veneta ، و LVMH ، التي تعتبر Fendi و Loro Piana بين علاماتها التجارية.
شركة الأحذية Sergio Rossi مملوكة لمجموعة Lanvin الصينية ، و Golden Goose من قبل صندوق أسهم خاص في لندن.
تظل الأسماء الأيقونية مثل Dolce & Gabbana و Missoni مستقلة ، وكذلك Brunello Cucinelli ، لكن حجمها محدود.
الأكبر منهم ، برادا-مع ما زالت ميشيا برادا البالغة من العمر 76 عامًا على رأس-تتطلع إلى إيرادات مجتمعة تبلغ حوالي ست مليارات يورو بعد صفقة معرساتشي.
هذا بعيد عن 84.7 مليار يورو من الإيرادات المتوقعة من قبل LVMH في عام 2024 أو 17.2 مليار يورو من كينغ.
قالت لوكا سولكا ، وهي خبيرة في الرفاهية في بيرنشتاين ، إنه على الرغم من محاولات قليلة في الماضي ، “لم يكن لدى إيطاليا رجل أعمال ملهم يمكن أن يجمع تكتلًا”.
كان أرماني أفضل من الكثيرين في بناء علامة تجارية رئيسية ، ولكن في النهاية ، بدا أنه قرر أنه لم يكن هناك أي شخص بعده يديرها.
لكن سوق الفاخرة يتغير ، وليس فقط بسبب الضربة من التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي الصيني.
يرى البعض هذا فرصة للعلامات التجارية الإيطالية الأصغر.
وقال برناردو بيرتولدي ، أستاذ الاقتصاد في جامعة تورينو ، إن LVMH و Kering استفادوا من ارتفاع المستهلكين الجدد والأثرياء في آسيا والشرق الأوسط ، مما يوفر مكانًا يمكن الوصول إليه للسلع الفاخرة.
وقال لوكالة فرانس برس “مع مستهلك أكثر تطوراً وأكثر تطوراً ، سيتوقفون عن التسوق في السوبر ماركت الفاخر ويبحثون عن أفضل حرفي للأحذية ذات الكعب العالي”.
تقدم العلامات التجارية الإيطالية الكثير من عروضها الحرفية ، حيث تجلب تود عشرات الحرفيين والنساء لعرض المنصة يوم الجمعة لتظهر للضيوف كيف يتم صنع حقائب اليد والأحذية المصنوعة يدويًا.
وفي هذا العالم ، يقول بيرتولدي إن السعر ليس مشكلة.
وسط سوق تنافسي متزايد ، قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى بتركيب خيوط إبداعية جديدة لاول مرة هذا الموسم ، من Gucci و Versace و Bottega Veneta و Chanel و Dior.
لكن إيان غريفيث ، المصمم الرئيسي في ماكس مارا الذي كان مع العلامة التجارية الإيطالية المملوكة للعائلة منذ عام 1987 ، تساءل عن ما يعنيه هذا لتراث العلامة التجارية-نقطة بيع رئيسية.
وقال البريطاني لوكالة فرانس برس بعد عرضه في ميلانو: “أشعر حقًا بهؤلاء المصممين الذين يتم إلقاؤهم في منزل ويجب أن يثبتوا أنفسهم في غضون موسم أو موسمين ، ويحدثون نتائج فورية”.
“لأنه ، كما تعلمون ، ماذا يحدث للتراث؟ كان لدي 20 عامًا لتعلم رموز Max Mara Sartorial قبل أن أترك أي نوع من صنع القرار.”
ميلان أسبوع الموضة يختتم يوم الاثنين.
