Roger Miao, managing director van RoomRoom, een premium en luxe showroom binnen de grootschalige On Time showroom, is het daarmee eens. “We moedigen ontwerpers aan om het aantal SKU’s te verminderen en hun visie echt te verfijnen”, zegt hij. “Kopers willen een duidelijk DNA, een duidelijke identiteit, en dat lukt niet met honderden (stijlen).”
Trends vermijden en uniciteit behouden
Soms kunnen de merken in Shanghai, net als opkomende merken over de hele wereld, een beetje afgeleid zijn. Vorig seizoen hebben veel merken zich aangesloten bij trending labels als Miu Miu, of hebben ze meer creatieve pronkstukken afgezwakt om de commercialiteit van hun collecties te vergroten. Voor SS26 heeft het Chloé-effect van Chemena Kamali zeker ingang gevonden, waarbij verschillende ontwerpers de afgelopen week zich hebben toegelegd op de boho-esthetiek. Hoewel sommige al op boho-stijl gericht waren en het logisch is om de trending delen van je DNA te laten zien, zouden ontwerpers in Shanghai zich in het algemeen moeten concentreren op hun unieke ontwerptalen om voorop te blijven, in plaats van trends te volgen of na te jagen op wat er verkocht wordt, zo heeft dit seizoen aangetoond.
“De commerciële merken die we hebben zijn stabiel, maar ze zagen de omzet niet stijgen”, zegt Miao. “Maar de merken met een sterk verhaal, met kleinere collecties en een duidelijker imago, zagen een stijging, zelfs in deze economie. De volumes zijn niet groot bij deze merken, maar als je een stijging ziet in dit soort markten, ben je iets op het spoor.”
Terwijl de Chinese marktvraag langzaam herstelt, speelden kopers niet meer zo veilig als vorig seizoen, zegt Zemira Xu, oprichter van de Tube-showroom, waar een aantal van de meest prominente labels van Shanghai te vinden zijn, waaronder Xu Zhi, Markgong en Shushu/Tong. “Ik voel me positiever dan de vorige keer. (Kopers) vertelden me dat ze vorig seizoen niet iets spannends wilden; ze waren erg conservatief”, zegt ze. “Dit seizoen vertelden ze me dat ze iets anders wilden, iets interessants, iets creatiefs – het wordt steeds beter!”
Foggy Ma, hoofdredacteur bij Mevrouw Figarohoopt volgend seizoen op nog meer creativiteit. “Het begint een beetje ongeïnspireerd te voelen. Modeshows worden steeds meer gedreven door commerciële interesse. Commercieel betekent niet slecht, maar als een show puur over het verkopen van kleding gaat, verliest het de passie voor wat een show moet vertegenwoordigen, vooral voor moderedacteuren.”
Internationale merken adopteren een nieuw draaiboek
Van Moncler’s grote Genius-evenement een jaar geleden, tijdens de Nike-show van vorig seizoen, gebruikten internationale merken de Shanghai Fashion Week vaak als middel om weerklank te vinden op de Chinese markt en/of over de hele wereld. Donderdagavond organiseerde Adidas een blockbuster-show in het oude stadhuis van Shanghai om het twintigjarig bestaan van het Shanghai Creative Centre te vieren, een lokaal designlaboratorium dat producten exclusief voor de Chinese markt ontwerpt. De show concentreerde zich op de drie strepen en bevatte dansgevechten en verschillende collecties, variërend van gorpcore tot maatpakken, die alleen beschikbaar zijn voor de Chinese markt.
