Matthieu Blazy: Chanel’s nieuwe ontwerper en de man met een van de grootste banen in de mode debuteert tijdens Paris Fashion Week

Parijs
—

Na een maand van ontwerpersdebuut – meer dan een dozijn tijdens modeweken in Londen, Milaan en New York – viel de taak op Chanels nieuwe artistiek directeur, Matthieu Blazy, om zijn visie op de toekomst van een van de meest legendarische huizen uit de geschiedenis te presenteren.

Brengen Modeweek Parijs Op maandagavond werd de langverwachte onthulling van de collectie gehouden waar Chanel sinds 2007 regelmatig shows heeft georganiseerd: het historische Grand Palais, dat onlangs een meerjarige, Restauratie van $ 500 miljoen.

De set was niet alleen een hele nieuwe wereld, het was een heel zonnestelsel. Enorme gloeiende planeten hingen boven hun hoofd; andere werden op de begane grond geïnstalleerd en accentueerden de glanzende zwarte vloer van de zaal. Sterren als Margot Robbie, Penélope Cruz en Pedro Pascal zaten op de eerste rij, net als de nieuw aangestelde merkambassadeurs van het label Beschikbaar Ayo en Nicole Kidman – een soort terugkeer voor Kidman, die ooit het gezicht was van Chanel nr.
5 parfum.

Het indrukwekkende gebouw met glazen koepel staat op minder dan anderhalve kilometer van Gabrielle ‘Coco’ Chanel’s eerste couturehuis aan de Rue Cambon, een historisch adres in Parijs waar het bedrijf nog steeds gevestigd is. Als eerbetoon draagt ​​de hoofdingang van het Grand Palais nu de naam van Chanel, uitgehouwen in steen – een symbolisch gebaar dat ongetwijfeld deel uitmaakte van de deal die werd gesloten toen het label naar verluidt 25 miljoen euro ($29 miljoen) bijdroeg aan het restauratieproject.

Wat zou Coco gisteravond van de show hebben gevonden? Het is onmogelijk om het te weten, maar leuk om te speculeren.

Zou ze genoten hebben van de verwijzingen naar enkele van haar vroegste kenmerken – een klassiek zwart tweedjasje versierd met witte camelia’s, haar favoriete bloem bijvoorbeeld – of zou ze Blazy hebben gezegd het verleden helemaal te vergeten? Ze was een slimme verkoopster, notoir openhartig en vaak afwijzend tegenover nostalgie. ‘Mode moet sterven en snel sterven, zodat de handel kan overleven’, zei ze ooit. “Hoe vluchtiger de mode is, des te perfecter is deze. Je kunt niet beschermen wat al dood is.”

In navolging van die logica, en nu zowel Chanel als haar beroemde opvolger Karl Lagerfeld (die een soortgelijke minachting voor nostalgie deelde) weg zijn, heeft Blazy de creatieve vrijheid om het huis een geheel nieuwe richting in te slaan, iets wat zijn directe voorganger Virginie Viard tijdens haar relatief korte ambtstermijn niet heeft geprobeerd. Viard was tientallen jaren lang de rechterhand van Lagerfeld en leidde het merk na zijn dood, in een rol waarvan algemeen werd aangenomen dat deze van voorbijgaande aard was. Terwijl Chanel het goed deed tijdens deze periode van vijf jaar (als een van de vele luxelabels die profiteerden van pandemie-gerelateerde verkoopstijgingen), nam de energie van de collecties en shows af en leek Viard haar hoofd gebogen te houden.

Haar aanpak stond in schril contrast met die van Lagerfeld, wiens imago tijdens zijn 36-jarige regering aantoonbaar alomtegenwoordiger werd dan het in elkaar grijpende dubbel-C-logo van Chanel. Hij werd grotendeels gecrediteerd voor het ontwaken van Chanel uit een periode van sluimering na de dood van de oprichter, waardoor het merk de krachtpatser werd die het nu is.

De overleden Duitse ontwerper was ook een showman die genoot van de aandacht die zijn kenmerkende witte paardenstaart, zwarte das, handschoenen en zonnebril trokken. Daarentegen is Blazy een opmerkelijk minder herkenbaar figuur – hoewel zijn ingetogen persoonlijke stijl van jeans en T-shirt, en zijn publieke profiel onder de radar, niet mogen worden onderschat.

Nadat hij door de mode-industrie was opgeklommen en werkte voor enkele van de meest gerespecteerde ontwerpers, waaronder Raf Simons en Phoebe Philo, bekleedde Blazy functies binnen de ontwerpstudio’s van Maison Margiela, Celine en Calvin Klein. In 2021 werd hij creatief directeur van het Italiaanse Bottega Veneta, waar hij een korte maar zeer positieve periode beleefde bij het merk Kering, eigendom van Kering.

Blazy neemt het creatieve roer over van Chanel en is pas de vierde artistiek directeur die ooit leiding heeft gegeven aan het huis. Hij heeft een van de grootste en meest gewilde – hoewel misschien niet de meest uitdagende – banen in de mode gekregen.

De 41-jarige Frans-Belgische ontwerper heeft zich aangesloten bij een van de weinige particuliere luxe modehuizen van dit moment. Met een jaaromzet van ongeveer $20 miljard is Chanel een van de krachtigste luxemerken ter wereld. Maar in tegenstelling tot labels die opereren binnen conglomeraten als LVMH en Kering (die verplicht zijn om kwartaalcijfers te publiceren), kan het bedrijf met wat meer privacy aan zijn toekomst werken.

Dus hoewel de uitdagingen waarmee sommige van Blazy’s collega’s bij concurrerende modehuizen worden geconfronteerd, die zaken beginnen te doen met snel dalende verkopen te midden van een sectorbrede vertraging, urgent zijn, krijgt hij misschien de luxe van tijd om zijn ritme te vinden. Tijdens een interview met The New York Times in december, maanden voorafgaand aan de show van maandag, zei Chanel’s president Bruno Pavlovsky: “We proberen niet alles vanaf dag 1 op tafel te leggen”, en voegde eraan toe: “We moeten het de tijd geven.”

Maar dit debuut was bepaald geen zachte versoepeling. In een exclusief interview met Business of Fashion, dat maandag werd gepubliceerd, zei Blazy dat hij de nieuwe collectie ontwierp alsof het zijn laatste was.

De show Lente-Zomer 2026 begon met een pak, het jasje was korter in de taille en de mouwen waren opgestroopt. Het slappe pak was een subtiele voorbode van wat komen zou: een collectie vol beweging. Op een gegeven moment klonk het volkslied ‘Rhythm is a Dancer’ uit de jaren 90, een energieke danstrack die de kleding tot leven bracht terwijl ze slenterden, zwiepten en stuiterden over de catwalk. De randen waren gerafeld en rauw, wat een zachtheid of misschien jeugdige zorgeloosheid uitdrukte: zelfs de tassen waren verfrommeld en halfopen, alsof de inhoud op het punt stond op de grond te vallen.

Er waren overal knipogen naar de klassieke codes van Chanel te zien, ook al waren ze gemoderniseerd: bouclé-jasjes waren lichter en hun silhouetten zachter.

Het uiteindelijke ensemble, een kleurrijke, volumineuze rok die eruitzag alsof hij was gemaakt van een combinatie van geraspte bloemen en veren, gecombineerd met een eenvoudig zijden T-shirt, was vrolijk en hectisch – net als het publiek, dat Blazy een staande ovatie bezorgde toen hij naar buiten kwam om zijn eerste buiging voor Chanel te maken.

Blazy is een ontwerper die vaak wordt geprezen omdat hij ambacht centraal stelt in zijn ontwerppraktijk, en de show van vanavond was daar opnieuw een demonstratie van. Ondanks alle potentiële afleidingen en hype – het geroezemoes van het debuut, de dramatische set en de A-lijst op de eerste rij – kwamen de kleding op de eerste plaats, zoveel was duidelijk.