Een professor in crisis aankleden: de ontwerper achter de outfits van Julia Roberts in Luca Guadagnino’s nieuwe film ‘After the Hunt’

In Luca Guadagnino’s nieuwe psychologische thriller ‘After the Hunt’ schittert Julia Roberts als een Yale-professor die gedwongen wordt partij te kiezen wanneer een topleerling een ander lid van de faculteit beschuldigt van aanranding.

Elke scène die zich ontvouwt is netelig en gespannen. En terwijl de cast – inclusief Ayo Edebiri en Andrew Garfield die respectievelijk de aanklager en de beschuldigde spelen – een onverschrokken strijd van verstand voeren, waarbij ze de ene ingewikkelde manoeuvre na de andere navigeren, valt hun kleding op, die net zo scherp is als de dialoog.

‘After the Hunt’ brengt Guadagnino op vluchtiger terrein als filmmaker, maar het vertoont overeenkomsten met zijn eerdere werk in de visueel rijke kleermakerskeuzes van de cast, waarbij de kleding een diepere betekenis bevat en de machtsdynamiek tussen de personages tot uitdrukking brengt. Het resultaat wordt mogelijk gemaakt door kostuumontwerper Giulia Piersanti van de film.

Of ze nu les geeft in het ongerepte Ivy League-instituut of na sluitingstijd een drankje drinkt in een bar, Roberts’ personage Alma Imhoff heeft een onmiskenbare voorliefde voor preppy, op maat gemaakte crèmekleurige stukken, bereikt met een garderobe van luxe labels als The Row, Celine en Lemaire, hoewel ze af en toe ook kiest voor vintage Ralph Lauren en LL Bean. En haar stijl wordt overal nagebootst door Edibiri’s personage Maggie Price (die kleding draagt ​​van de jonge Britse ontwerpster Grace Wales Bonner, die net zo stijlvol is, maar niet voor dezelfde woekerprijs). Uit deze subtiliteiten kunnen kijkers afleiden dat ze verlangt naar de goedkeuring van Alma, en mogelijk naar meer.

“Ik wilde spelen met het idee van hetzelfde soort looks, maar gedragen door verschillende persoonlijkheden en dus met verschillende styling en proporties”, zei Piersanti in augustus in een interview met CNN vanaf het filmfestival van Venetië, waar de film in première ging. “Als je de vrouwen in de film ziet, dragen ze allemaal zeer vergelijkbare items: blazers, button-downs, het is heel academisch. Maar Alma is de chiquere, eigentijdse versie, terwijl Maggie, die Alma nabootst, een jongere versie van haar uiterlijk draagt.”

Piersanti werd geboren in Rome, maar verhuisde op zevenjarige leeftijd met haar moeder en zus naar Parijs. Ze verhuisde opnieuw, als tiener voor een paar jaar naar Los Angeles, en vervolgens naar New York om te studeren aan Parsons ‘Design School of Fashion. Toen ze in de jaren ’90 twintig werd, kreeg ze de kans om bij Miu Miu te werken, dus pakte ze haar koffers en vertrok naar Milaan.

Piersanti, die tegenwoordig tussen Milaan en de Italiaanse hoofdstad woont, voelde zich aangetrokken tot breiwerk en besloot zich te specialiseren in het ambacht, waarna ze ontwerpverantwoordelijkheden op zich nam bij de in Parijs gevestigde labels Balenciaga, Lanvin en Alaïa. Tegenwoordig werkt ze als hoofd gebreide kleding voor dames- en herenkleding voor Celine, het Franse huis dat eigendom is van ‘s werelds grootste luxegroep LVMH, terwijl ze ook haar werk op het gebied van kostuumontwerp voortzet.

“Modeontwerper worden was mijn droom sinds ik jong was, maar kostuumontwerp is iets waar ik in verzeild ben geraakt”, zegt Piersanti. Maar achteraf gezien is het misschien niet zo verrassend. “Toen ik een tiener was, hield ik van films en sloeg ik de les over om in mijn eentje naar het nabijgelegen theater te gaan, en met mijn lunchgeld keek ik film na film”, zei ze.

Piersanti’s professionele relatie met Guadagnino gaat terug tot 2015. Na een ontmoeting in Milaan via wederzijdse vrienden, benaderde de Italiaanse filmregisseur haar om te werken aan ‘A Bigger Splash’, met in de hoofdrollen Tilda Swinton, Ralph Fiennes en Dakota Johnson. Guadagnino was onder de indruk van Piersanti’s begrip van complex menselijk sociaal gedrag en vond dat ze bij uitstek geschikt was voor het kostuumontwerp van de film. Maar in plaats van deze kans te grijpen, ‘was ik bang dat het een te grote verantwoordelijkheid zou zijn’, herinnert Piersanti zich. Destijds had ze nog nooit aan een project van die omvang gewerkt en er moest nog veel gedaan worden, maar ze herinnerde zich dat ze meteen aan de slag ging. “Ik raakte gestresseerd vanwege de tijd, dus begon ik te bellen en onderzoek te doen”, zei ze.

De film bleek een kritische succesfactor en kreeg lovende kritieken vanwege zijn visueel aantrekkelijke stijl in plaats van alleen vanwege het acteerwerk of de plot. De kostuums, met name de garderobe van Swinton en de stukken ontworpen door Raf Simons tijdens zijn ambtsperiode bij Dior, werden gevierd als een sleutelelement van het artistieke verhaal en maakten van de film een ​​bron van stijlinspiratie. Piersanti is sindsdien een vaste samenwerkingspartner voor Guadagnino geworden en werkte in de jaren die volgden aan de kostuums voor verschillende van zijn films, waaronder het veelgeprezen ‘Call Me by Your Name’ en het bloederige ‘Bones and All’ en ‘Suspiria’.

Elk project of elke collectie waar Piersanti aan werkt, vereist een zorgvuldige afweging terwijl ze jongleert met ontwerpen voor het grote scherm en voor gewone mensen – of in ieder geval voor de klanten die Celine-kleding kopen. “Het creëren van looks voor films en ontwerpen voor mode zijn twee heel verschillende dingen”, zei ze, waarbij ze opmerkte dat hoewel beide putten uit historische referenties, “de meeste films in het verleden of het heden blijven, om een ​​verhaal over een personage te vertellen. Mode gaat daarentegen over de toekomst.”

Niettemin dagen beide mediums haar creatief uit, zei Piersanti. “Ze hebben allebei empathische observatie nodig om mensen te begrijpen en waarom ze zich op de een of andere manier kleden.” En hoewel Piersanti vaak een ‘cultuurschok’ ervoer als gevolg van het rondreizen als kind, heeft het uiteindelijk ‘mijn geest geopend voor verschillende werelden en realiteiten, wat mijn werk enorm heeft gevoed’, voegde ze eraan toe.

Guadagnino’s nieuwste film toont rommelige personages die door het landschap van 2019 navigeren, kort na de opkomst van de #MeToo-beweging, die mannen verantwoordelijk hield voor seksueel misbruik en uitbuiting van vrouwen, en een tijd van verhevigd debat over het annuleren van cultuur en sociale rechtvaardigheid. In tegenstelling tot zijn eerdere projecten wordt er weinig onderzoek gedaan naar seksualiteit of liefde; in plaats daarvan ligt de focus van de film op machtsdynamiek en optica.

Piersanti zei dat ze het script als uitgangspunt gebruikte. Normaal gesproken zal Guadagnino aan het begin van elke filmproductie “me door de personages heen praten en wat hij over hen wil zeggen”, legde ze uit. Vanaf dat moment heeft ze carte blanche op de kleding. Piersanti’s proces ontvouwt zich vervolgens door middel van visueel onderzoek, dat ze op de muren van de kostuumafdeling zal pleisteren, “zodat wanneer de acteurs binnenkomen voor het passen, ze omringd worden door beelden van hoe hun personages eruit zullen zien”, zei ze.

Naast wat iemand zou kunnen dragen, zei Piersanti dat ze nadenkt over ‘hun psychologie’, inclusief ‘wat ze leuk zouden vinden en naar welke muziek ze zouden kunnen luisteren’. Het doel, zo vervolgde ze, is ervoor te zorgen dat de kijker “het personage begrijpt zonder al te voor de hand liggende keuzes te maken, maar toch persoonlijkheid toevoegt waar het script vrijheid toelaat.”

Vooral voor ‘After the Hunt’ keek Piersanti naar het Amerikaanse drama ‘Another Woman’ uit 1988 met Gena Rowland (die ook een professor speelt) ter inspiratie bij het creëren van een ‘hogere burgerijstemming’, zei ze. In de eerste plaats wilde Piersanti ‘upperclass chic’ overbrengen, met een vleugje ‘rand en stijfheid’. Zoals ze opmerkte: “Geen zachte stoffen, geen breiwerk, geen jurken.”

Dat resulteerde erin dat een groot deel van de cast blazers, broeken en loafers droeg – alles wat een hoekig gevoel kon creëren. Maar het was een andere benadering voor Alma’s echtgenoot, psycholoog, wiens kledinginspiratie volgens Piersanti ‘minder New England-academici’ was, en meer in de stijl van muziekcomponist Philip Glass en wijlen filmmaker David Lynch en ‘hoe ze lichtgewicht Japanse pakken dragen zonder stropdas.’

Het zijn deze fijnere details die fungeren als een vooruitziende vorm van non-verbale communicatie, die Piersanti het meest opwindt. Sommige nee-zeggers doen mode misschien af ​​als frivool of als een niet-essentieel onderdeel van het dagelijks leven, maar voor Piersanti kan dat niet verder van de waarheid zijn. “Iedereen maakt keuzes, bewust of onbewust, bij het kiezen van wat ze dragen of kopen”, zei ze. “Als ik dat begrijp, kan ik ontwerpen voor een klant die het kledingstuk gaat kopen en voor een personage in het script.”