Bottega Veneta Spring-Summer 2026: Ze is een van de weinige vrouwelijke ontwerpers op luxe mode. Dit is wat ze te zeggen heeft

Milaan
–

Kleding voor de “vrouwelijke blik” is een concept dat het afgelopen decennium terrein heeft gewonnen in de mode, met de term – die voor het eerst naar voren kwam als reactie op een essay uit 1975 door de Britse filmtheoreticus Laura Mulvey, die schreef over de objectivering van vrouwen vanuit een mannelijk perspectief in film – historisch vaker, historisch, in de context van de kunst.

De behoefte aan een vrouwelijk perspectief is aantoonbaar nooit groter geweest – maar op luxe mode ontbreekt het met name. Het feit dat topbanen in de industrie voornamelijk worden gehouden door mannen, is een open geheim, en tegenwoordig zijn de vrouwelijke ontwerpers die zijn aangesteld om high-end merken te leiden zo weinig dat je ze aan één hand kunt tellen.

Dat is wat Bottega Veneta, en de Britse ontwerper Louise Trotter, zo’n unieke zaak maakt. En dit weekend bleek hun combinatie een deugd te zijn, omdat Trotter haar eerste collectie voor het Italiaanse label presenteerde tijdens Milan Fashion Week op de gebruikelijke locatie in het Piazzale Lodi -gebied.

In tegenstelling tot eerdere shows opgevoerd door zijn Treinontwerper Matthieu Blazy (Nu bij Chanel), deze keer was de set relatief schaars, met alleen ontlasting gemaakt van gomachtige gekleurd Murano-glas aangelegd voor gasten-waaronder acteurs Julianne Moore, Uma Thurman, Michelle Yeoh, “Adolescence” -ster Owen Cooper en RM van K-Pop Band BTS-om op te zitten. In die zin hadden aanwezigen weinig om ze af te leiden van de kleren.

Sinds hij in januari bij Bottega Veneta kwam, heeft Trotter getracht de aandacht te vestigen op de wortels van het modehuis als een ‘Venetiaanse ambachtelijke winkel’, de letterlijke vertaling van zijn naam. 59 jaar geleden openden oprichters Michele Taddei en Renzo Zengiaro een winkel in de noordoostelijke stad Vincenza, die hoogwaardige, discrete en elegante waren verkocht. Tegenwoordig blijft ambacht in het hart van het DNA van Bottega Veneta, en zijn producten worden nog steeds gemaakt door ambachtslieden in zijn Italiaanse ateliers. Dat was ook de focus van De advertentiecampagne van het merk 2025 – De eerste onder Trotter – die zich de handen voorstelde van zijn ambachtslieden en merkambassadeurs, waaronder Tyler de maker, Jack Antonoff en Zadie Smith.

Trotter’s beslissing om het vaartuig voor zichzelf te laten spreken was duidelijk in de show, waar de echte hoogtepunten de schoenen waren (er was een reeks hakken, loafers en klompen) en tassen (verschillende gemaakt met de kenmerkende “intracciato” lederen weven van het label, die in echte Bottega Veneta -mode geen duidelijk merk had. Backstage, Trotter sprak over het creëren van ‘zachte functionaliteit’, en wat het betekent ‘een tas dragen zonder logo’. (Om dit te doen: “Je moet zelfverzekerd zijn,” zei ze.)

Ondertussen waren de kleding tactiel en aantrekkelijk: er waren veel wenselijke garderobe -nietjes zoals de Jacquard en lederen bovenkleding en verschillende slimme broek. Er was ook veel experimenten, gezien via de glinsterende tops in pittige tinten zoals Big Bird Geel en Flaming Vermilion Red, en de klatergoudrokken die in alle richtingen zwaaiden terwijl modellen naar een aangepaste soundtrack liepen door de Britse kunstenaar Steve McQueen.

Zelfs voor schijnbaar eenvoudige stijlen was er meer dan het oog: een jurk, getoond op de landingsbaan in twee kleuren (zwart en wit), kwam met riemen – hoewel een opzettelijk was ontworpen om van de schouder te vallen. In haar eerdere rollen, respectievelijk ontwerpen voor Franse labels Carven en Lacoste, heeft Trotter altijd aan het lichaam beschouwd als een canvas. Haar ontwerpen klampen zich niet aan het lichaam vast, noch hangen er af – in plaats daarvan gedragen ze zich als sculpturen, met net genoeg afstand tussen de kleding en de persoon. Het resultaat is vaak een sierlijke en vleiende look die niet te strak of te los is.

Terwijl de meeste wereldwijde luxemerken de afgelopen jaren hebben geworsteld met vertragende omzet, heeft Bottega Veneta – die dezelfde eigenaar deelt bij Gucci, Saint Laurent en McQueen – het beter gedaan dan zijn collega’s, met een verkoop in de eerste helft van 2025.

De impact van Trotter op Bottega Veneta moet in dit opzicht zien, maar haar vermogen om verlangen te creëren is essentieel in een omgeving met zulke hoge prijspunten en waar mensen bezig zijn met meer dan kleding. Haar invloed is duidelijk in dat veel stijlvolle vrouwen – en in toenemende mate mannen (zie Jacob Elordi, die de afgelopen maanden vaak in zijn openbare optredens heeft gedragen) – graag haar kleren dragen, ongeacht waar Trotter werkt. Dat is zeker een zegen voor zaken.

Trotter zei dat ze dacht aan Laura Braggion, de eerste vrouwelijke creatieve voorsprong van Bottega Veneta, die ook deel uitmaakte van de legendarische kunststudio van Andy Warhol, The Factory, in New York. Ze legde uit: “Ik stelde me haar reis voor, haar vrijheid om een ​​archetypische Italiaanse vrouw te zijn, naar New York te verhuizen en die ervaring. Het was een bevrijding voor haar, en dat is wat ik wilde zeggen.”