Londen
CNN
–
Van bondage -stijlen tot veiligheidsgebelte jurken, gedurfde feestjurken worden algemeen beschouwd als de belangrijkste hoofdrolspelers van Gianni Versace’s sartorial erfenis. Maar de late Italiaanse modeontwerper was ook verantwoordelijk voor enkele van de meest majestueuze zijden shirts van de jaren 1990, en zijn goede vriend Elton John bezat er een in elke print. “Het zijn gewoon kunstwerken,” deelde de veelgeprezen singer-songwriter in een promotievideo Voor veilinghuis Christie’s vorig jaar, het karakteriseren van zijn diepe genegenheid voor de patronen van Versace. “Ik droeg nooit de helft van hen, ik wilde ze gewoon ophangen. Het was als een kunstinstallatie met shirts, en het zag er zo mooi uit.”
Nu krijgen ze hun moment in de schijnwerpers. Versace’s indrukwekkende line-up van shirts zal een van de 450 originele kledingstukken, accessoires, schetsen, interviews en foto’s zijn die worden getoond in de grootste retrospectief van de ontwerper in het VK. Gehouden in Arches London Bridge in de Britse hoofdstad, en loopt tot maart 2026, de show zal er onder andere uitzien door prinses Diana, Sir Elton John, Kate Moss, George Michael en Naomi Campbell.
Versace, die zijn gelijknamige label in 1978 oprichtte, maakte zijn naam vormgevend het modelandschap in de jaren tachtig en begin jaren 90 met glamoureuze en vaak provocerende ontwerpen. En zijn invloed blijft vandaag alomtegenwoordig in mode en cultuur.
In een e-mail aan CNN herinnerde het Nederlands-Zweedse model Marcus Schenkenberg zich dat het eerste stuk Versace-kleding dat hij ooit bezat ook een kleurrijk groen en geel zijden shirt was. “Het was een van mijn favoriete shirts,” legde Schenkenberg uit, die in de late jaren 80 bekendheid won en algemeen wordt beschouwd als een van de eerste mannelijke supermodellen. Geïntroduceerd in Gianni Versace tijdens een casting in 1990, drie jaar later zou hij een couture -campagne voor het huis met Stephanie Seymour, neergeschoten door Richard Avedon.
Hoewel misschien minder zichtbaar transformerend dan sommige van zijn vrouwelijke tegenhangers, is het zijden shirt toch kenmerkend voor de voorliefde van Versace voor opzichtige ontwerp (velen waren versierd met de kenmerkende Barocco -print van het huis). Een van de opvallende kenmerken van de retrospectief is een zwarte wand versierd met de drukke zijden shirts. “Het is een eerbetoon aan beiden (Versace en Elton John), hun vriendschap en tegen Londen,” zei curator Saskia Lubnow, sprekend op een videogesprek naast haar collega en co-curator Karl von der Ahe, en Liz Koravos, directeur van Arches London Bridge.
Sinds 2017 hebben Lubnow en Von der Ahe het werk van de ontwerper gestort, een indrukwekkend archief gebouwd van stukken die zijn geleend van oude verzamelaars, en vervolgens de retrospectief presenteren in musea in Europa, eerst in Berlijn, Duitsland in 2018 en het meest recent in Málaga, Spanje.
De nieuwste Londense iteratie voelt echter bijzonder speciaal, niet in het minst vanwege het uitgebreide aanbod (het beschikt over 50 meer stukken dan de Spaanse tegenhanger), maar ook de relatie die Versace had met de stad, Een tentoonstelling organiseren in het V&A Museum in 1985 (toen het huis nog in zijn relatieve kinderschoenen stond), en zich omringend met mensen in de hoofdstad, van Elton John en George Michael tot mode -editors Anna Wintour en Suzy Menkes, evenals Naomi Campbell en Kate Moss, en van cursusprinses Diana. “Het had een zeer sterke impact op hem, en Londen was ook een soort brug naar de VS,” merkte Von der Ahe.
De timing van de tentoonstelling is ook aanzienlijk en arriveerde slechts vier maanden nadat zijn zus Donatella had aangekondigd dat ze dat was aftreden als Chief Creative Officer of the HouseNadat hij Versace had geholpen sinds de moord op Gianni in 1997. Het nieuws dat haar opvolger voor het eerst iemand buiten de familie zou zijn – voormalig Miu Miu Design Director Dario Vitale nam het in april over – markeert een belangrijk nieuw tijdperk voor het huis. De retrospectief voelt hierdoor bijzonder toepasselijk.
“Het was altijd leuk om voor Gianni te werken,” vervolgde Schenkenberg, na te denken over zijn ervaringen met de ontwerper in de jaren negentig. “Hij was altijd erg aardig en hij was toen echt een van de populairste ontwerpers – iedereen wilde met hem samenwerken, het kon je carrière echt maken.” Inderdaad, terwijl een kopie van Versace’s “Men Without Ties”, een boek over herenkleding door Schenkenberg en geschreven door de ontwerper in 1994, is een van de aanbevolen Ephemera; Dat geldt ook voor het januari 1990 nummer van British Vogue. Cementing the age of the supermodel — a concept largely engineered by Versace — it featured Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, and Cindy Crawford on the cover (the following year, four of the five would lip-sync to George Michael’s’ “Freedom” at Versace’s fall-winter 1991 show).
Versace speelde een belangrijke rol bij het trouwen met mode en beroemdheid, een praktijk die typisch is volgens de normen van vandaag, maar op dat moment baanbrekend onder zijn collega’s. “Elton John was eigenlijk zijn billboard, hij droeg (Versace) op straat, op het podium – hij was altijd aan het adverteren,” zei Lubnow.
“Hij bracht een revolutie teweeg in de relatie tussen mode en beroemdheid,” stemde Schenkenberg in. “Versace was een van de eerste ontwerpers die mode samenvoegde met popcultuur. Daarbij maakte hij mode glamoureus, toegankelijk en levend op een manier die weinig anderen eerder hadden gedaan, vooral met beroemdheden zoals Madonna, Prince, Tupac Shakur, Demi Moore, en natuurlijk alle supermodels.”
Deze affiniteit voor invloed van roem en dressing invloedrijke kunstenaars kan gemakkelijk worden gelezen als een voorloper van de hedendaagse influencer -cultuur, en von der Ahe merkte op dat Versace tijdens zijn ambtstermijn op de hoogte was van een unieke positie. “Hij zat tussen de oude en de nieuwe. Hij had een diepgaande kennis over het maken van mode en de achtergrond van de Italiaanse productie, maar aan de andere kant begon hij het product van het merk te scheiden,” zei von der Ahe. “Hij kwam uit de Oude Wereld, maar opende de deuren voor de Nieuwe Wereld.”
Centraal in de tentoonstelling staan de collecties van lente-zomer 1988 tot herfst-winter 1997 die in chronologische volgorde zijn samengesteld. Versace “veranderde zoveel van verzameling naar verzameling, maar er is een rode draad”, legt Lubnow uit. “Hij had de mogelijkheid om patronen en kleuren te mengen. Je zag er nooit uit als een clown, maar eigenlijk behoorlijk verfijnd, en dat is echt een vermogen die hij had, en deze visie die hij van zijn cultuur nam – van zijn moeder en van de kleermakerswinkel in straatstijl, jeans op de haute couture runway plaatsen; al deze dingen die hij samen maasde.”
Versace zelf was scherp afgestemd op de verschillende invloeden die zijn werk hebben geïnformeerd, ooit commentaar op: “Er is een Versace die erg conservatief is, er is een Versace die erg gek is, er is een Versace die heel theater is … Ik heb nog niet besloten dat ik ervoor kies te zijn.”
“De diepte van wat je van hem kunt leren en zijn werk is geweldig,” zei von der Ahe, sprekend tot de impact van Versace. “Je denkt misschien dat alles oppervlakkig is, de gewaagde mode, maar als je ermee werkt, begrijp je echt veel over de Italiaanse cultuur, de Italiaanse geschiedenis, over die tijd. En met Gianni Versace herinner je je stukken die je misschien maar kort in een tijdschrift, een boek of op tv zag. Je herinnert het niet, en dat is echt de magie met hem.”
Of, zoals LubNow eenvoudig de ontwerpen van Versace beschreef, “ze zijn showstoppers.”
