“Dit land maakt alleen katoen en er is geen magische weide met kasjmiergeiten,” zegt Rodriguez droog. “Alle wol in de wereld komt uit Zuid -Amerika of Australië. Alle zijde komt uit Brazilië of China. Zelfs als u zijde uit Italië koopt, komt het garen uit China. Dus zelfs als u fabrieken begint te maken om stof te maken, moet u nog steeds het garen meenemen (van het buitenland).”
Hetzelfde geldt voor Oldham – er zijn geen zoetwaterparels te vinden in de VS. Hij koopt zijn parels uit Japan en China; Zijn Murano -glas uit Venetië, Italië. Hij heeft zijn materiaal voor de komende zes tot negen maanden, maar is bezorgd over zijn volgende aankoopronde, wanneer de tarieven zijn leveranciers hebben geslagen.
Bovendien is het niet zo eenvoudig om een hele supply chain over continenten te verschuiven, vooral voor ontwerpers die op kleinere schaal werken, en blijvende relaties hebben opgebouwd met hun leveranciers, molens en fabrieken. “Ik wil niet gewoon beginnen met het dumpen van mensen,” zegt Rodriguez. “Je hebt de mensen met wie je graag werkt, en ik vind dat loyaliteit belangrijk is.” Patricia Voto, oprichter van het in New York gevestigde One/of, is het daarmee eens en maakt zich zorgen over de capaciteiten van leveranciers om nog een crisis op pandemisch niveau te doorstaan. “Het brengt me echt in paniek omdat we werken met echt speciale molens die echt hoogwaardige stoffen bieden en ze kunnen zich niet meer veroorloven (crises),” zegt ze.
Foto: Brooke Callahan
Foto: Brooke Callahan
Een in LA gevestigde oprichter, die anoniem wil blijven om relaties met haar fabriekspartners te beschermen, heeft haar productie een jaar geleden naar Pakistan verplaatst. Gespecialiseerd in denim, het merk dat eerder in Los Angeles werd geproduceerd, maar de productie in het buitenland verhuisde naarmate de lokale prijs onhoudbaar werd. “We raakten niet onze doelmarges”, zegt ze. De verhuizing was geen sinecure. “Het was eng en frustrerend dat dit gebeurt nadat ik een jaar van wederopbouw heb gedaan en onze supply chain verplaatst”, zegt ze. “Prijzen die ik uit mijn huidige fabriek zie, zijn bijna hetzelfde als wat ik zou betalen in La. En het is duidelijk dat de droom is om denim in LA te produceren.” Ze neemt geen uitslagbeslissingen, maar onderzoekt hoe een terugkeer naar huis eruit zou zien.
De Amerikaanse productiesector heeft slechts zoveel capaciteit. Callahan, die in LA produceert, wacht om te zien of de productieprijzen ook thuis zullen stijgen, naarmate meer merken terugkeren naar de VS te midden van tariefgestuurde prijsstijgingen in het buitenland. Voto deelt deze zorgen over het kledingdistrict in New York. “Ik maak me zorgen dat onze fabrikanten in het kledingcentrum plotseling erg druk zullen worden en dat het een effect zal hebben op hoe we produceren – we houden niet van het proces te haasten”, zegt ze. “Vergeet ons niet. We zijn er nog steeds.”
Gemeenschapsbanden
Merken in alle niveaus maken zich zorgen over consumentenvertrouwen. Maar voor veel onafhankelijke ontwerpers die tegen een eigentijdse prijs werken-boven de middenmarkt; Onder Luxe – Consumer Pullback is een nog grotere zorgen.
