Waarom Indiase schoenenfunctionarissen boos zijn op het luxe Italiaanse label

De westelijke Indiase stad Kolhapur bevindt zich in een onwaarschijnlijke wereldwijde schijnwerpers, omdat duizenden lokale ambachtslieden die traditionele lederen schoenen met de hand maken, een collectieve aanval op luxe modemabel Prada monteren voor het plagiariseren van hun ontwerpen zonder krediet.

Het ritmische beuken van de hamer in de slecht verlichte workshop van de 58-jarige Sadashiv Sanake getuige van de harde sleur achter het handcrafen van de iconische Kolhapuri lederen sandalen.

“Ik heb het vaartuig als kind geleerd”, vertelt hij de BBC. Een dag zou gaan om slechts “acht tot 10 paar” van deze sandalen te maken, zegt hij, die detailhandel op een bescheiden $ 8-10

Amper 5.000 ambachtslieden in Kolhapur zijn nog steeds in het beroep – een cottage -industrie die moeite heeft om te concurreren in een gemechaniseerde wereld, gevangen in de funk van sombere arbeidsomstandigheden en lage lonen.

Het is dan ook geen verrassing dat toen het Italiaanse luxemerk Prada een nieuwe lijn schoeisel uitbracht die een opvallende gelijkenis met de Kolhapuri -sandalen bracht – maar de ontwerpoorsprong niet noemde – waren lokale ambachtslieden in de armen.

De terugslag was snel. Sociale media werden overspoeld met beschuldigingen van culturele toe -eigening, waardoor Prada om een ​​verklaring af te geven erkennen van de wortels van de sandalen.

Nu hebben lokale politici en industriële verenigingen hun gewicht gegooid achter de ambachtslieden die een betere erkenning van het vaartuig en de culturele erfenis willen.

Sanake was zich niet bewust van de show van Prada totdat de BBC hem er een video van liet zien. Toen werd verteld dat de sandalen honderden ponden op luxemarkten konden verkopen, spotte hij. “Hebben ze goud erin?” vroeg hij.

Prada heeft het prijskaartje niet onthuld, maar zijn andere sandalen retail op £ 600 en £ 1.000 in het VK volgens zijn website.

De vroegste verslagen van Kolhapur -sandalen dateren uit de 12e eeuw.

“Deze sandalen werden oorspronkelijk vervaardigd door leden van de gemarginaliseerde Charmakar (Cobbler) -gemeenschap, ook bekend als Chamars,” zei Kavita Gagrani, een geschiedenisprofessor aan het nieuwe college in Kolhapur.

Chamar is een pejoratieve kaste -term die wordt gebruikt om Dalits te beschrijven (voorheen bekend als Untouchables) die werken met dierenhuiden.

“Maar in het begin van de 20e eeuw bloeide het vaartuig toen de toenmalige heerser van Kolhapur, Chhatrapati Shahu Maharaj Royal Patronage aan deze gemeenschap verleende,” zei Gagrani.

Tegenwoordig zijn bijna 100.000 ambachtslieden in heel India betrokken bij de handel met een industrie ter waarde van meer dan $ 200 miljoen, volgens de Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (Maccia), een prominente handelsgroep in de industrie.

Toch blijven de meeste van hen werken in ongeorganiseerde opstellingen onder sombere voorwaarden.

“Ik ben nooit opgeleid. Dit is alles wat ik weet, en ik verdien ongeveer $ 4-5 per dag, afhankelijk van het aantal bestellingen,” zei de 60-jarige Sunita Satpute.

Vrouwen zoals zij spelen een cruciale rol, vooral in het met de hand graveren van fijne patronen, maar worden niet eerlijk gecompenseerd voor hun lange uren arbeid, zei ze.

Daarom willen de kinderen van Sunita niet doorgaan met het vaartuig.

Op korte afstand van haar workshop ligt Kolhapur’s beroemde Chappal Gully of Sandal Lane, een cluster van winkelpuien – velen van hen worstelen om te blijven drijven.

“Leer is erg duur geworden en heeft onze kosten verhoogd”, zegt Anil Doipode, een van de eerste verkopers die hier een winkel openen.

Traditioneel zouden ambachtslieden koe- en buffelhuid gebruiken om deze sandalen te maken. Maar sinds 2014, toen de hindoe -nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) aan de macht kwam, zijn er verschillende meldingen geweest van Vigilantes – zelfbenoemde demonstranten of activisten – die aan de hand zijn aan vermeende slachting van de koeien, soms met fysiek geweld. De koe wordt door hindoes als heilig beschouwd.

In 2015 verbood Maharashtra State de slachting van koeien en de verkoop en consumptie van rundvlees, waardoor ambachtslieden werden gedwongen te vertrouwen op buffelsleer afkomstig uit aangrenzende staten en hun productiekosten omhoog duwde.

Traditionele verkopers hebben ook moeite om te concurreren met synthetische kopieën die de markt overspoelen.

“Klanten willen goedkopere sandalen en kunnen niet altijd het verschil zien,” zei Rohit Balkrishna Gavali, een tweede generatie Kolhapuri-sandaalverkoper.

Experts uit de industrie zeggen dat de controverse de noodzaak benadrukt aan een beter institutioneel kader om de rechten van ambachtslieden te beschermen.

In 2019 had de Indiase regering Kolhapuri Sandals de geografische indicatie (GI) toegekend – een teken van authenticiteit die zijn naam en ontwerp in India beschermt, waardoor ongeoorloofd gebruik door buitenstaanders wordt voorkomen.

Wereldwijd is er echter geen bindende wet die andere landen of merken tegenhoudt door esthetische imitatie.

Aishwarya Sandeep, een in Mumbai gevestigde advocaat, zegt dat India de kwestie bij de Wereldhandelsorganisatie zou kunnen oproepen onder haar TRIPS (handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendomsrechten), waarvan het een ondertekenaar is.

Maar het systeem is omslachtig, duur en mist vaak afdwingbaarheid, zowel in India als in het buitenland, voegt ze eraan toe.

Lalit Gandhi, de president van McCia, zegt dat zijn organisatie van plan is het Kolhapuri -sandaalontwerp te patenteren, in de hoop een juridisch precedent te creëren voor toekomstige zaken.

Maar sommigen zeggen dat echte verandering alleen kan gebeuren wanneer India het traditionele erfgoed in een ander licht begint te zien.

“Het gaat over ethische erkenning. India moet aandringen op het delen van royalty’s en co-branding”, zegt Ritu Beri, een gerenommeerde ontwerper. “Hoe meer we trots zijn op onze cultuur, hoe minder we zullen worden uitgebuit.”

Natuurlijk is dit niet de eerste keer dat een wereldwijd modemerk wordt beschuldigd van het toe -eigenen van Indiase handwerk.

Veel grote labels hebben Indiase stoffen en borduurwerk met weinig tot geen artiesten samenwerking. “Neem Chikankari (een delicate hand-embroidery-stijl uit de Noord-Indiase stad Lucknow), Ikat (een stoffen-dispingtechniek), spiegelwerk; ze zijn allemaal herhaaldelijk gebruikt. De ambachtslieden blijven onzichtbaar terwijl merken profiteren van hun inspiratie,” zegt Beri.

De heer Gandhi zegt echter dat Prada’s goedkeuring van Kolhapuri -sandalen ook gunstig kan zijn voor ambachtslieden.

“Onder hun label gaat de waarde (van Kolhapuri -sandalen) het spruitstuk vergroten”, zegt hij. “Maar we willen dat een deel van die winst wordt doorgegeven aan ambachtslieden voor hun verbetering.”

Rohit Balkrishna Gavali, een sandaalverkoper in Kolhapur, is het ermee eens – hij is al begonnen het verschil te zien.

“Het gebruikte ontwerp dat Prada gebruikte was niet eens erg populair, maar nu vragen mensen erom, met klanten uit Dubai, de VS en Qatar” bevelen plaatsen, zegt hij.

“Soms kan controverse helpen,” voegt hij eraan toe. “Maar het zou leuk zijn als het ook respect en betere prijzen zou brengen voor degenen die deze traditie in leven hielden.”

Het is onwaarschijnlijk dat de kwestie binnenkort zal afsterven.

Voorlopig is een pleidooi ingediend in een High Court, dat Prada-betaalschade en schadevergoeding aan ambachtslieden eist, samen met een door de rechtbank begeleide samenwerking tussen het luxetiket en Artisan Associations.

Prada heeft BBC verteld in een verklaring dat het in gesprek is met de McCia over deze kwestie.

De heer Gandhi, de chef, zegt dat er volgende week een ontmoeting tussen de twee partijen zal plaatsvinden.

Volg BBC News India op Instagram,, YouTube,, Twitter En Facebook.