BBC News, Delhi
Getty -afbeeldingenEen recente controverse rond het Italiaanse luxetiket Prada heeft de aandacht gelegd op hoe wereldwijde modereuzen omgaan met India – een land waarvan de rijke artistieke tradities vaak hebben geleden vanwege het onvermogen om hen te verzilveren.
Prada raakte in juni in de problemen nadat de modellen de landingsbaan in Milaan hadden gedragen Een teen gevlochten sandaal die leek op de Kolhapuri ChappalEen handgemaakte lederen schoen gemaakt in India. De sandalen zijn vernoemd naar Kolhapur – een stad in de westelijke staat Maharashtra waar ze eeuwenlang zijn gemaakt – maar de Prada -collectie vermeldde dit niet, wat een terugslag aanmeldde.
Naarmate de controverse groeide, gaf Prada een verklaring af dat het de oorsprong van de sandalen erkende en dat het open stond voor een “dialoog voor een zinvolle uitwisseling met lokale Indiase ambachtslieden”.
In de afgelopen dagen ontmoette een team uit Prada de ambachtslieden en winkeliers in Kolhapur die de sandalen maken en verkopen om het proces te begrijpen.
Prada vertelde de BBC dat het een “succesvolle bijeenkomst” hield met de Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture, een prominente handelsgroep in de industrie.
De verklaring geeft ook aan dat Prada in de toekomst mogelijk kan samenwerken met enkele fabrikanten van Kolhapuri -schoenen.
Hoewel het niet duidelijk is welke vorm deze samenwerking kan aannemen, is het een zeldzaam voorbeeld van een wereldwijde modegigant die erkent dat het de lokale ambachtslieden en het vaartuig niet kon crediteren.
Veel grote merken zijn routinematig ervan beschuldigd inspiratie te halen uit de Indiase en bredere Zuid -Aziatische, tradities in hun zoektocht om opnieuw uit te vinden en relevant te blijven – maar zonder de bron te crediteren.
Eerder dit jaar ontwerpen de voorjaars van Reformation en H&M ontstak een vurig debat over culturele toe -eigening Nadat velen zeiden dat hun outfits sterk leken op de Zuid -Aziatische kleding. Beide merken gaven verduidelijkingen uit – terwijl H&M de aantijgingen ontkende, zei Reformation dat het ontwerp was geïnspireerd door een outfit die eigendom was van een model met wie het had samengewerkt voor de collectie.
En slechts twee weken geleden werd Dior bekritiseerd nadat de langverwachte Paris-collectie een gouden en ivoorhondstooth-jas bevatte, waarvan velen wezen dat hij was gemaakt met Mukaish Work, een eeuwenoude metalen borduurwerktechniek uit Noord-India. De collectie vermeldde helemaal niet de wortels van het vaartuig of India.
De BBC heeft contact opgenomen met Dior voor commentaar.
JaarSommige experts zeggen dat niet elk merk dat inspiratie uit een cultuur haalt, dit met verkeerde intenties doet – ontwerpers over de hele wereld roepen de hele tijd esthetiek uit van verschillende tradities, waardoor ze op een wereldschaal zijn onder de aandacht.
In het zeer competitieve modelandschap beweren sommigen dat merken ook niet genoeg tijd krijgen om na te denken over de culturele gevolgen van hun keuzes.
Maar critici wijzen erop dat elke lening moet worden ondersteund door respect en erkenning, vooral wanneer deze ideeën worden hergebruikt door krachtige wereldwijde merken die tegen ongelooflijk hoge prijzen worden verkocht.
“Dood krediet is een onderdeel van ontwerpverantwoordelijkheid, het wordt je geleerd in designschool en merken moeten zich erover informeren”, zegt Shefalee Vasudev, een in Delhi gevestigde modeschrijver. Die dit niet doet, voegt ze eraan toe, is “culturele verwaarlozing naar een deel van de wereld die merken beweren lief te hebben”.
Schattingen variëren over de omvang van de luxe markt van India, maar de regio wordt algemeen gezien als een grote groeimogelijkheid.
Analisten van Boston Consulting Group zeggen de luxe retailmarkt in India wordt verwacht dat het bijna dubble is tot $ 14 miljard Tegen 2032. Aangedreven door een groeiende en welvarende middenklasse, zien wereldwijde luxemerken India in toenemende mate als een belangrijke markt, omdat ze hopen een zwakkere vraag te compenseren elders.
Maar niet iedereen deelt het optimisme.
Arvind Singhal, voorzitter van adviesbureau Technopak, zegt dat een grote reden voor de schijnbare onverschilligheid is dat de meeste merken India nog steeds niet als een belangrijke markt voor hoogwaardige luxe mode beschouwen.
In de afgelopen jaren zijn veel high -end winkelcentra met vlaggenschip luxe winkels geopend in grote steden – maar ze zien zelden een belangrijke voetstappen.
“Namen als Prada betekenen nog steeds niets voor een meerderheid van de indianen. Er is enige vraag onder de superrijke, maar nauwelijks eerste klanten,” zegt Singhal.
“En dit is gewoon niet genoeg om een bedrijf op te bouwen, waardoor het gemakkelijk is om de regio helemaal te verwaarlozen.”
Anand Bhushan, een modeontwerper uit Delhi, is het daarmee eens. Hij zegt dat India traditioneel altijd een productiehub is geweest in plaats van een potentiële markt, waarbij enkele van de duurste merken in Parijs en Milaan Indiase ambachtslieden in dienst hebben om hun kledingstukken te maken of te borduren.
“Maar dat betekent nog steeds niet dat je een cultuur gewoon overduidelijk kunt optillen zonder de geschiedenis en context te begrijpen en voor miljoenen dollars te branden,” voegt hij eraan toe.
De frustratie, zegt hij, is niet gericht op een label, maar is al jaren gebouwd.
De meest memorabele misstap, volgens hem, vond plaats tijdens de Karl Lagerfeld “Paris-Bombay” Métiers d’Art Collection, tentoongesteld in 2011. De collectie bevatte sari-gedrapeerde jurken, Nehru-collared jassen en sierlijke koppen.
Velen noemden het een goed voorbeeld van culturele samenwerking, maar anderen beweerden dat het sterk afhankelijk was van cliché -beelden en geen authentieke weergave van India.
Anderen zeggen echter dat geen merk zich kan veroorloven om India als onbeduidend af te schrijven.
“We zijn misschien niet de snelst groeiende luxemarkt zoals China, maar een jongere en meer geavanceerde generatie indianen met verschillende smaken en ambities is het hervormen van het landschap van luxe”, zegt Nonita Kalra, hoofdredacteur van online luxe winkel Tata Cliq luxe.
In het geval van Prada zegt ze dat het merk een “oprecht toezicht” leek te hebben gemaakt, duidelijk uit de lengte waarnaar het is gegaan om zijn fout te verhelpen.
Voor mevrouw Kalra is het probleem breder – waar merken in het Westen zijn gevestigd en gerund door een homogene groep mensen uiteindelijk consumenten in andere delen van de wereld bekijken via een buitenlandse lens.
“Het gebrek aan diversiteit is de grootste blinde vlek van de mode -industrie, en merken moeten mensen uit verschillende delen van de wereld inhuren om dat te veranderen”, zegt ze.
“Maar hun liefde en respect voor het Indiase erfgoed is echt.”
ReutersDe kwestie van culturele toe-eigening is complex, en de debatten die het online vonkt, kunnen zowel overdreven als eye-opening lijken.
En hoewel er geen eenvoudige antwoorden zijn, voelen velen de verontwaardiging rond Prada een geweldig startpunt om een betere verantwoording te eisen van merken en ontwerpers die tot nu toe grotendeels onbetwist zijn gebleven.
Het is ook een kans voor India om na te denken over de manieren waarop het zijn eigen erfgoed kan ondersteunen en het kan verheffen.
Wevers zwoegen weken of maanden om één meesterwerk af te maken, maar ze werken vaak in precaire omstandigheden zonder voldoende vergoeding en zonder bescherming voor hun werk onder internationale wetten voor intellectuele eigendom.
“We nemen niet genoeg trots en crediteren onze eigen ambachtslieden, waardoor anderen er overheen kunnen lopen”, zegt mevrouw Vasudev.
“Het probleem is ook dat we in India gewoon te veel hebben. Er zijn honderden verschillende ambachtelijke technieken en tradities – elk met zijn constant evoluerende motiefmap die eeuwen teruggaat”, zegt Laila Tyabji, voorzitter van Dastkar, die ambachten en ambachtelijke promoot.
“We onderhandelen en kibbelen over een paar volledig geborduurde Juthis (schoenen), maar hebben geen problemen met het kopen van een paar Nike -trainers voor 10 keer de prijs – hoewel deze laatste van een assemblagelijn is gekomen, terwijl elke Juthi nauwgezet en uniek met de hand is gemaakt,” zegt ze.
En terwijl dat doorgaat, zegt ze, zullen buitenlandse ontwerpers en merchandisers hetzelfde doen.
Echte verandering kan alleen gebeuren, zegt ze, “wanneer we ze zelf respecteren en waarderen – en de tools hebben om hun uitbuiting te bestrijden”.
