‘Walking naast’ Amerikaanse ontwerper Claire McCardell in nieuw boek

“Goede mode verdient zijn recht om herinnerd te worden.”

Die woorden werden niet alleen gesproken door Claire McCardell, maar ze heeft hen ook waargemaakt. Het nieuwe boek van Elizabeth Evitts Dickinson, “Claire McCardell: The Designer Who Set Women Free”, spelt dat steeds opnieuw. Progressief als een werkende vrouw, hielp McCardell bij het pionieren van de Amerikaanse mode, na een studie in Parsons en een stuk in Parijs te hebben gewoond. Haar specialiteit was praktische, stijlvolle, betaalbare kleding die vrouwen door hun dagen konden bewegen. McCardell’s doorbraaklook in 1938 was de kloosterjurk, die een reeks lichaamstypes gevleid had.

Balletflats, scheidt, de shirtwaist-jurk, spaghetti-riemen op avondjurken, strapless badpakken en atletisch-vriendelijke ontwerpen waren een van haar creaties. Ze maakte ook moeilijkheden populair. Zoals McCardell in haar tijdschriftdagen aan Betty Friedan vertelde: “Je moet ontwerpen voor de levens van Amerikaanse vrouwen die vandaag leiden.”

Terwijl velen sportkleding associëren met de tweede generaties ontwerpers zoals Calvin KleinHalston en Donna KaranDe auteur merkte op hoe McCardell het pad heeft gesmeed. Hoewel haar label niet werd overgedragen na haar dood in 1958 op 52 -jarige leeftijd, zei Dickinson dat het gebrek aan de omvang van haar invloed meer te wijten was aan “de maatschappelijke clapback over vrouwen die voorop lopen in de industrie. We zijn veel van die vrouwennamen oneerlijk vergeten”, zei ze.

Dickinson zei: “Ze wilde nooit uit de loopgraven zijn. Ze genoot van het werk. Zelfs toen ze beroemd genoeg was, wel genoeg en partner in haar bedrijf, werd gesuggereerd dat ze een stap terug deed, (maar) die haar nooit aanspreek. Ze was echt een uitvinder en een kunstenaar.”

Zoveel over het leven van McCardell als het gaat om haar carrière, wordt de Simon & Schuster Biography op 17 juni uitgebracht. Dickinson zal donderdag spreken tijdens een ticket -evenement in de New York Historical, die wordt gevolgd door een boeklancering in het Maryland Centre for History and Culture op 17 juni en een verschijning in de Franse Bookshop in Frenchtown, NJ, NJ, op 24 juni.

Het lezen van McCardell’s schrijven, het transcriberen van McCardell’s archiefbrieven en ze “trianguleren” naar culturele gebeurtenissen en geografische locaties stelde Dickinson in staat om haar stem te horen en haar leven op dat moment te visualiseren. Esoterisch als dat misschien klinkt, slaagt de auteur erin om McCardell’s opvoeding, carrière, huwelijk en bezigheden met historische voetnoten en vermakelijke pazen door te geven. “Ik wilde dat het het gevoel had dat je naast McCardell liep en niet alsof je tijd doorbracht met een biograaf die je over haar vertelde.”

Pragmatisme was van het grootste belang voor alles wat ze deed. Dickinson zei: “Ze had altijd de ervaren ervaring van de vrouw in gedachten, zodat alles wat ze aan het ontwerpen was een reden had. Ze wilde echt herinnerd worden voor het maken van kleding die het leven van mensen veranderde en hielp vrouwen autonoom, ambitieus, comfortabel en zelfverzekerd te zijn.”

Die redenen waren er voldoende, zoals het creëren van een afneembare kap om het gedoe van reizen in een vliegtuig te vervangen door een hoed, het ontwerpen van zakken om onrustige handen op te steken wanneer ze met haar baas sprak en royaal jurken gesneden om metrotrijders een straphanger te laten pakken zonder haar kleren te scheuren. “Ze dacht altijd aan de realiteit van het leven en bewegen van de wereld als een vrouw,” zei Dickinson.

Terwijl hij eind jaren negentig werkte bij wat nu bekend staat als het Maryland Centre for History and Culture, was de eerste ontmoeting van de auteur met de ontwerper via een tentoonstelling. Vers van de universiteit zonder idee van wie McCardell was of dat ze een van de redenen was voor veel van wat in onze kasten hangt, zei Dickinson: “Ik wist heel weinig over de sportkledingbeweging, en de vrouwen zoals Claire, die in de jaren 1920 en ’30’s niet comfortabel waren. Trendy, maar het is niet goed voor je. “Ik herinner me dat ik dacht:” Hoe zijn we achteruit gegaan? “”

Bovendien vroeg Dickinson zich af hoe de industrie weer lijkt te zijn teruggeslagen met mannen die worden geïnstalleerd als de creatieve regisseurs van luxe huizen – inclusief DiorChanel en Gucci. Maar terug naar McCardell. Wat de auteur verslaafd was, was hoe McCardell’s show haar vraag maakte wat vrouwen worden verwacht te dragen, waarom dat het geval is en wie die mandaten dicteert. “Wiens blik geeft we prioriteit? Claire gaf altijd prioriteit aan de vrouwelijke blik, de drager,” zei Dickinson.

Het feit dat vrouwen ‘vrijwel verplicht’ waren om in de jaren 1920 wollen zwemkousen te dragen op openbare stranden om de schijnbare onfatsoenlijkheid van kale benen te vermijden, was nieuws voor de auteur. McCardell’s gedurfde, als tiener, om haar zwemkousen af ​​te nemen om een ​​duik te nemen, lachte haar aan de auteur. “Ik vond het geweldig dat ze probeerde terug te dringen op dingen waarvan ze dacht dat ze onredelijk waren,” zei Dickinson.

Een andere openbaring in haar onderzoek was hoe moeilijk het was voor een jonge alleenstaande vrouw om haar weg in New York City te manoeuvreren zonder een mannelijke escort. “Ik was gefascineerd om te leren hoe kunstclubs en andere plaatsen (zoals de Fashion Group International) naar voren kwamen om vrouwen zoals Claire te ondersteunen en hoe Claire op zijn beurt probeerde andere vrouwen gedurende haar carrière te helpen om hun voet in de stad en in de industrie te vinden,” zei ze.

Lezers zullen leren hoe de ontwerper was op het verband van een sterrenbeeld van veel buitengewone vrouwen en ondernemers (zoals Elizabeth Hawes, Eleanor Lambert en Bonnie Cashin). “Dit is echt het verhaal van een groep vrouwen die samenwerken om een ​​industrie op te bouwen,” zei Dickinson. “Ze was vaak jaren vooruit op haar tijd. Ze vond scheidingen in 1934 uit en ze bleef erbij, zodat ze tegen de jaren veertig ze daarbuiten had. Als een persoon die ik heb geïnterviewde zei:” Ze is een van de meest gewaardeerde, maar belangrijke ontwerpers van de 20e eeuw. ”

McCardell benaderde haar collectie ook tactisch. Zozeer zelfs dat ze ooit een Vionnet -jurk heeft gedeconstrueerd die ze in de jaren 1920 bij een Parijse voorbeeldverkoop kocht om een ​​beter inzicht te krijgen in hoe het werd gemaakt. Dat was des te veel meer, gezien het feit dat de studenten van het Amerikaanse ontwerp op dat moment meer leerden over hoe ze kleding konden tekenen dan hoe ze werkten, zei Dickinson. De persoonlijke archieven van McCardell omvatten rames van brieven van niet alleen fans, de beroemde en klanten. Onder hen was een lange handgeschreven, waarin de schrijver zei dat een McCardell -pak haar faalde tijdens een Italiaanse vakantie die ze al jaren had bespaard. Dickinson zei: “Ik denk dat ze het heeft gered om zichzelf eraan te herinneren, voor wie ze werkte. Ze ging zeker terug naar (beoordeling) het ontwerp, naar de fabrikant en naar de stof om erachter te komen hoe het te repareren.”

Toen de Tweede Wereldoorlog om rantsoenering opriep, haalde McCardell het meeste uit elk stukje stof voor haar ontwerpen, en gebruikte innovatieve aspecten zoals matras tikkende en parachute -materialen die overblijven van het leger, merkte Dickinson op. Op verzoek van de redacteuren van Harper’s Bazaar Diana Vreeland en Carmel Snow creëerde ze een ontwerp voor Amerikaanse vrouwen wiens leven was opgebouwd met wat pitching in de oorlogsinspanning terwijl ze ook hun huishoudens runden. De “Popover” -jurk in duurzaam katoen die McCardell bedacht had een ovenwant in de taille bevestigd. Meer dan 50.000 eenheden van het New York Made Frock werden verkocht in 1942.

De ontwerper was ook een getuige van de geschiedenis, omdat hij een van de laatste ontwerpers was die Parijs verliet voordat hij op Duitse troepen viel. Ze verbond zich ook met leiders in de kunst zoals Ernest Hemingway, en de actrice Joan Crawford, die de ontwerper ‘smeekte’ in brieven om kleding voor haar te maken. En de kunstenaar Georgia O’Keefe droeg haar kleren. In het hart was McCardell een kunstenaar en een uitvinder, volgens de auteur. Daartoe zei de ontwerper ooit: “Ik heb altijd dingen ontworpen die ik zelf nodig had. Het blijkt gewoon dat andere mensen ze ook nodig hebben.”