De Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani is overleden op 91 -jarige leeftijd, kondigde de Armani -groep donderdag aan.
De ontwerper wordt gecrediteerd over zijn decennia van oefening met het samenstellen van een typisch Italiaanse esthetiek in zijn kleding, en brengt Hollywood’s rode tapijten naar nieuwe hoogten.
“IL -ondertekenaar Armani, omdat hij altijd respectvol en bewonderend werd opgeroepen door werknemers en medewerkers, stierf vredig, omringd door zijn geliefden,” zei de Armani -groep in een verklaring, waarin de oprichter werd beschreven als “een onvermoeibare drijvende kracht.”
“In dit bedrijf hebben we ons altijd als onderdeel van een gezin gevoeld”, lees een verklaring van het merk namens zijn familie en werknemers. “Vandaag, met diepe emotie, voelen we de leegte achtergelaten door degene die deze familie heeft opgericht en gevoed met visie, passie en toewijding. Maar het is precies in zijn geest dat wij, de werknemers en de familieleden die altijd hebben gewerkt met de heer Armani, zich inzetten voor het beschermen van wat hij heeft gebouwd en zijn bedrijf in zijn geheugen te dragen, met respect, verantwoordelijkheid en liefde.”
In juni 2025 was Armani niet aanwezig om zijn gebruikelijke buiging te nemen tijdens de show van het merk tijdens de herenmodeweek van Milan, wat de eerste keer in zijn carrière was, hij had zijn eigen catwalkevenement gemist. Destijds publiceerde het bedrijf een verklaring dat hij “momenteel thuis herstelde” zonder zijn gezondheidstoestand te specificeren.
In het huidige luxe landschap, dat wordt gedomineerd door conglomeraten zoals Louis Vuitton -eigenaar LVMH en Gucci moederbedrijf Kering, was Armani een van de weinige ontwerpers die de enige aandeelhouder van zijn bedrijf bleef. Tot nu toe is er geen duidelijke erfgenaam van de Armani -activiteiten, die in 2024 werd gewaardeerd door analisten bij Bloomberg Intelligence tussen 8 en 10 miljard euro ($ 9,3 miljard tot $ 11,7 miljard).
Een reeks feesten voor Armani’s 50e jaar in het bedrijfsleven is gepland tijdens de Milan Fashion Week deze maand, waaronder de onthulling van een tentoonstelling in de Pinacoteca di Brera – de eerste in het museum die wordt gewijd aan mode – en een baanshow in Palazzo Brera.
In augustus was Armani te zien in een coververhaal Door het supplement HTSI van de Financial Times, waar hij zijn voortdurende toewijding aan de mode -industrie en zijn bedrijf besprak, waar hij nog steeds toezicht houdt op alle creatieve richting. “Ik weet niet of ik het woord workaholic zou gebruiken, maar hard werken is zeker essentieel voor succes,” zei hij. “Mijn enige spijt in het leven was te veel uren aan het werk en niet genoeg tijd met vrienden en familie.”
Giorgio Armani, een met sterren bezaaide erfenis
Armani, geboren in 1934, in de Noord -Italiaanse stad Piacenza, toonde geen professionele interesse in mode tot 1957, na het studeren van medicijnen en vervolgens een stint in het leger, kreeg hij een baan als raamverzilver in het historische La Rinascentie -warenhuis in Milaan – een beweging die zijn levenslange associatie zou beginnen met Italië -mode -kapitaal.
In 1964 nam ontwerper Nino Cerruti een kans op Armani, die in die tijd een koper was bij La Rinascente, door hem een werk te geven bij het ontwerpen van herenkleding. Het was hier dat hij voor het eerst leerde over ongestructureerde jassen – pakjassen met de traditionele voering en stijve vulling verwijderd om het lichaam van de drager te accentueren – waar hij later perfect om zou worden en beroemd zou worden.
Terwijl hij voor Cerruti werkte, ontmoette Armani Sergio Galeotti, een architect die zijn leven en zakenpartner zou worden. Galeotti haalde Armani over om zijn eigen bedrijf op te richten, en de twee richtten later het merk Giorgio Armani op in 1975.
Hun eerste herenkledingcollectie vond succes in de VS: het was gevuld in Barney’s New York in 1976 en het warenhuis produceerde zelfs een tv -commercial die Armani introduceerde bij Amerikaanse shoppers (Barneys werd gesloten in februari 2020 na het indienen van faillissement). Het werd al snel gevolgd door een dameskledingcollectie, waarbij het merk een androgyne look debuteerde. (“Ik was de eerste die het beeld van mannen verzachtte en het beeld van vrouwen uithardde,” zei Armani later.)
Zijn jassen verdienden de aandacht van Hollywood. In 1980 droeg Richard Gere beroemd een Armani -pak in “American Gigolo”, veranderde het in een statussymbool. Al snel werd het aankleden van sterren voor de rode loper een andere vorm van reclame voor het merk. Veel van de grootste beroemdheden van de dag – Arnold Schwarzenegger, Sophia Loren, Jodie Foster, Sean Connery en Tina Turner, werden allemaal afgebeeld in de creaties. Dit leidde tot een felle competitie met de andere grote naam van de Italiaanse mode van de jaren 80, Gianni Versacewiens oogverblindende stijl in schril contrast stond met de typisch ingetogen uiterlijk van Armani.
Kijk terug naar het leven van iconische modeontwerper Giorgio Armani
In 1985 stierf Galeotti aan AIDS, waardoor Armani achterbleef als de enige aandeelhouder van het bedrijf. Van zijn relatie met Galeotti vertelde Armani de Vanity Fair in 2000: “Liefde is een te reductieve term. Het was een grote medeplichtigheid ten opzichte van het leven en de rest van de wereld.”
In de loop der jaren lanceerde Armani een populaire diffusielijn, Emporio Armani, evenals andere succesvolle spin-offs zoals Armani Jeans, Armani Exchange en het merk Home Interiors Armani/Casa. In 2011 opende hij een enorm Armani -complex dat een heel blok in het centrum van Milaan bezet. Naast het aanbieden van producten van verschillende Armani -reeksen, waaronder chocolaatjes, bloemen, sieraden en cosmetica, dient het ook als een nachtclub en luxe hotel. (Dit volgde op de opening van het Armani Hotel Dubai een jaar eerder in ‘s werelds hoogste gebouw, de Burj Khalifa.)
Een oude sportfan, Armani, kocht Olimpia Milano, het meest succesvolle basketbalteam van Italië, in 2008. Vervolgens lanceerde hij EA7, een sportkledingbereik geïnspireerd door het Jersey Aantal Oekraïense voetbalspeler Andriy Shevchenko, ooit een spits voor AC Milan. Lenen van de esthetiek van die bereik, ontwerpt hij de uniformen van het Italiaanse team voor de Londen 2012, Rio de Janeiro 2016 en Tokyo 2020 Olympische Spelen.
De invloed van Armani in de mode strekt zich ook uit tot de huidige tijd: de tijdloosheid en precisie van zijn kleermakers heeft geleid tot een snelgroeiende tweedehands markt voor vintage Armani -ontwerpen. Zijn broekpakken, die vrouwen een krachtig en verfijnd alternatief op de werkplek en daarbuiten boden, worden nog steeds begunstigd door sterren, waaronder Cate Blanchett die voor een zijde, tweedelig pak voor het label koos, omdat ze Wimbledon in 2025 bijwoonde.
De vele onderscheidingen van Armani zijn onder meer een groot officier van de orde van verdienste van de Italiaanse Republiek in 2021, een van de hoogste onderscheidingen van het land en een Lifetime Achievement Award van de Council of Fashion Designers of America. Hij werd in 2002 benoemd als een goodwill -ambassadeur voor het vluchtelingenbureau van de VN, UNHCR.
