Miu Miu blijft stabiel tijdens de Paris Fashion Week terwijl Frankrijk worstelt met politieke onrust

Showmanship keerde maandag terug naar Chanel.

Tijdens de Paris Fashion Week opende de nieuwe ontwerper Matthieu Blazy het meest verwachte debuut van het seizoen onder kolossale hemellichamen – Saturnus met zijn ringen, een volledig zonnestelsel boven een gitzwarte en spiegelheldere landingsbaan – waarmee hij vanaf de eerste seconde aanspraak maakte op theater.

Reflecties weerspiegelden de kosmos onder de landingsbaan, terwijl een sterrenbeeld op de eerste rij – Nicole Kidman, Marion Cotillard, Tilda Swinton, vergezeld door Lauren Sanchez en Jeff Bezos – naar boven staarde.

Tegen het einde van de avond ging de kamer met een staande ovatie omhoog. Zoals Vogue’s doyenne Anna Wintour heeft gezegd: “de mode heeft showmannen nodig.”

Chanel had er weer een.

Heritage house Chanel, opgericht in 1910, hervormde de damesgarderobe door met gemak de silhouetten met korsetten te vervangen – jersey, broeken – en codificeerde later een globaal idee van Parijse chic door het kleine zwarte jurkje, de parels en het tweedpakje. Onder Karl Lagerfeld in de jaren tachtig werd het het model voor hoe een erfgoedhuis zowel historisch als meedogenloos modern kan zijn, waarbij de catwalkspektakels de industrie tot ver buiten Parijs beïnvloeden. Die erfenis maakte Blazy’s debuut meer dan een verandering van ontwerper, maar een test van hoe een eeuwenoud instituut van meerdere miljarden dollars tot de wereld blijft spreken.

De show sloot een seizoen vol debuten af: Pierpaolo Piccioli bij Balenciaga, Louise Trotter bij Bottega Veneta, Jack McCollough en Lazaro Hernandez bij Loewe en Dario Vitale bij Versace.

Toch voelde het moment van Chanel uniek vanwege de inzet en omvang. Door de glitter te verlagen, de lijn te verhogen, het theater te herstellen en de codes leesbaar te houden, positioneerde Blazy Chanel niet als een museum van symbolen, maar als een platform ervoor.

Openingsverklaring van androgynie De opener fungeerde als manifest: een androgyn, slouchy broekpak met een laaghangende broek en een asymmetrisch jasje met gestructureerde schouders. De looks zijn gescheiden van het draaiboek van de ingetogen ontwerpster Virginie Viard, die vorig jaar afscheid nam van Chanel. Ze zijn ook verschoven van Karl Lagerfeld uit de late periode – een stap dichter bij Gabrielle ‘Coco’ Chanel.

De stijlen waren geen heruitvinding van tweed, maar eerder herenkleding die opnieuw werd bedacht op basis van het oorsprongsverhaal van de oprichter, toen Coco de kleding droeg van haar minnaar, de ‘Boy’ Capel.

Een hand verankerd in een zak maakte het punt expliciet: de vrijheid die Chanel ooit in de handen van vrouwen legde – door ze broeken en zakken te geven – werd herhaald. De voorjaarscollectie 2026, waar maanden aan werd gewerkt, las als een denkbeeldig gesprek tussen Blazy en Chanel zelf: bedachtzaamheid verweven met showmanschap.

Codes, humor en de Lagerfeld-lens Ribbons – naar verluidt een knelpunt tussen ontwerper en atelier – waren grotendeels verdwenen. Sparkle was schaars, een berekend risico in markten die hoge glans waarderen.

In plaats daarvan kwamen oplossingen met het silhouet voorop en massa’s veren, met de camelia als vast leidmotief. Hoe ver de lijn ook bewoog, de codes bleven leesbaar; ze zagen er allemaal onmiskenbaar uit als Chanel. Tweed kwam onderling verbonden aan in plaats van eng Parisienne – multicultureel in palet en weefsel, intercontinentaal, zo niet interplanetair.

Toen kwamen de leuke pruiken – wat een criticus de ‘grappige kleine hoedjes’ noemde – gevederd, sluw en opzettelijk licht. Ze channelden Lagerfelds provocatie over hoe hij het ooit stoffige erfgoedhuis nieuw leven inblies toen hij in 1983 aan het roer kwam.

“Chanel is een instituut, en je moet een instituut behandelen als een prostituee – en dan krijg je iets uit haar”, zei hij.

Terwijl Viard’s Chanel vaak werd verweten vanwege nuchterheid en terughoudendheid; Blazy handelt, net als Lagerfeld, in ironie. Bij Bottega Veneta ensceneerde hij kikkers op hakken, jassen met konijnenrevers en leren trompe-l’œil-spijkerbroeken. Hier zorgden verenkleed, verhoudingen en pruiken voor de knipoog zonder in theatraal kostuum te vervallen.

Accessoires zetten een nieuw tempo neer: grote hoeden, metalen tassen, rijen parels, dikke gouden kettingen en statement-oorbellen – krachtig op papier, gedisciplineerd op het lichaam. Handtassen – de andere reden waarom voor Blazy werd gekozen – bestonden uit frisse kettingriemupdates en speelse clutches, waaronder een opvallende eivormige vorm in de vorm van een ei.

De finale bracht het argument in beweging: een zijdeachtig overhemd met korte mouwen gecombineerd met een veelkleurige gevederde rok met een lange sleep. De kleur bewoog over het verenkleed en de zwarte vloer wierp zijn weerspiegeling terug.

“Het was zo’n verrassing. … Het is spannend om hier een nieuw tijdperk aan te gaan”, vertelde filmmaker Sofia Coppola aan The Associated Press. “Er zijn dingen die je herkent uit de huiscodes, en een frisse nieuwe kijk daarop.”