Parijs
CNN
–
Tegen de achtergrond van een brandende hittegolf in Europa die de Franse hoofdstad niet heeft gespaard, is de herenkleding -editie van Paris Fashion Week op zondag afgerond.
De zinderende omstandigheden waren misschien een incidentele metafoor voor de druk die de industrie voelt, omdat de wereldwijde luxe industrie een ervaart verontrustende vertraging. Daartoe voelde de lente-zomer 2026-collecties ingetogen. In een klimaat van onzekerheid stelden ontwerpers modulaire, aanpasbare kasten voor afgestemd op een wereldwijde consument, en de aandacht verschoof van slogans en theatrics naar verfijnde constructie en nuance, met blokkleuren, veelzijdige kledingstukken en een oog op nut. Dat gezegd hebbende, als het ging om de productie te tonen, bleef de bar hoog, met start- en landingsbanen opnieuw opgevoerd in grote Parijse bezienswaardigheden, bijgewoond door een schare gasten van A-lijst.
Het meest verwachte evenement van de week vond plaats in de beroemde Hôtel des Invalides, waar Dior zijn presenteerde Eerste show Door Jonathan Anderson, de oprichter van Londense label JW Anderson, die aftrad van Loewe na het transformeren van het luxemerk de afgelopen 11 jaar. Pop Royalty en Industry Titans, waaronder Rihanna, Sabrina Carpenter, Donatella Versace en Robert Pattinson, zaten allemaal op de eerste rij voor zijn langverwachte debuut, dat zich afspeelt in een kamer die interieurs nabootst van Berlijns Gemäldegalerie Museum met 18e-eeuwse kunstwerken.
Buiten de hielen van het tijdperk van Dior Men van Kim Jones, die elegante wendingen aanbood op herenkleding in theatrale landingsbaanprogramma’s, luidde Anderson een speels, dagelijkse gevoel van luxe in, die in het erfgoed van het huis diep door klassieke silhouetten op nieuwe manieren te herstellen. De barjack, cinched in de taille en geïntroduceerd in de jaren 1950, werd oversized gepresenteerd-met een rok-suit-versie tegelijkertijd tentoongesteld door timmerman op de eerste rij-terwijl de vrachtbroek achterblijvende panelen bevatten die weergalmden de Dior Delft-baljurk uit 1949. Bloemen, centraal in Christian Dior en zijn tuin in Granville, te zien als Minute Borduursels en een handtas die een cover van het boek ‘Les Fleurs Du Mal’ uit 1857 door de Franse dichter Charles Baudelaire repliceerde.
In een ander Parijse cultureel monument, voor het centrum Pompidou, presenteerde Pharrell Williams een majestueuze show voor Louis Vuitton met Beyoncé en Jay-Z als laatste voor het Sunset-evenement. Maar de collectie bleek meer ingetogen dan zijn presentatie, ondanks zijn focus op de kleermakersinvloed van India op de hedendaagse mode. De set, door architect Bijoy Jain van Studio Mumbai, was een levensgrote kijk op het oude Indiase bordspel van slangen en ladders. Taillering kwam met een sfeer van moeiteloos dandyisme, met indigo overjassen en mosterd geplooide shorts voordat ze op weg waren naar Hiking Chic, met windbraken en klimlaarzen compleet met begewerkte sokken. De excentrieke show voelde zich af van een Wes Anderson-set, en dat was opzettelijk-met jasmotieven die hulde brachten aan de Louis Vuitton Trunks in Anderson’s Train-Journey-film “The Darjeeling Limited” in India.
In plaats van een museumomgeving, vierde de in de Britse geboren ontwerper Grace Wales Bonner het 10e verjaardag van haar gelijknamige label door terug naar school te gaan. Met de titel ‘Jewel’, kwam de collectie op de prestigieuze Lycée Henri-iv Secondary School in het Latijnse kwartaal van de stad en onderzocht het idee van erfenis.
De gelaagde, preppy lijnen van de kledingstukken trokken op Britse knowhow door samenwerkingen met Savile Row Tailors Anderson & Sheppard en Milliner Stephen Jones voor Berets. Bonner bleef trouw aan haar kenmerkende fusie van genres en werkte ook samen met streetwear-merk Y-3. Naast sportieve, papier-dunne breisels en pure vergeeld shirting, hokten Bonner-gekoppelde wijd uitlopende silhouetten met octrooi-operapompen en verhoogde staartvakken met baobab broches en poppen van kleuren op revers en kragen.
Blokkeuren en gewaagde berichten
Bij verschillende shows sloop felle kleuren op de landingsbaan, soms gecombineerd met even subversieve berichten, en op andere momenten een speelse nieuwe kijk op traditie.
Voor zijn tweede presentatie in Parijs opende de Amerikaanse ontwerper Willy Chavarria met een gewaagde uitvoering – in samenwerking met de American Civil Liberties Union (ACLU) – die rechtstreeks verwijst naar de betwiste deportaties van Venezolaanse migranten van de Trump -regering naar gevangenissen in El Salvador. De reeks omvatte 35 mannen in witte T-shirts geknield op de baanvloer, die verscheen aan Echo afbeeldingen genomen in de Cecot Megaprison; Het was een verklaring tegen “mensen die werden geprofileerd en vervolgd zonder gepast proces”, volgens de aantekeningen van de show.
Uit dit emotionele begin, Chavarria, die Latino-kleermakerscodes vaak weeft in directe politieke verklaringen en berichten van inclusie, herzien retro-inspiraties: Zoot-pakken en film Noir-geïnspireerde silhouetten in babyroze, lavendel en koperen satijnjurkcoats, compleet met een samenwerking met klassieke shoemaker-charles-jaildan.
Bij Saint Laurent kwam de inspiratie van Creative Director Anthony Vaccarello uit de Queer Communities van Fire Island uit de jaren 70 in New York. Die zomerse levendigheid vertaalde zich in kleding door spatten van mosterd, limoen en mandarijntinten, met sterke gepaste prees verzacht door zijden shirts gegarneerd door ton-sur-ton magere banden of luchtige chiffon blouses met poesjesbogen.
En bij Dries Van Noten onthulde nieuw benoemde creatief directeur Julian Klausner zijn eerste herenkledingcollectie voor het Belgische merk. Met de titel ‘Just A Perfect Day’, verschoof de modulaire garderobe in de loop van een ingebeelde avondje uit en speelde met zowel de hybriditeit van formeel als casual, evenals mannelijk en vrouwelijk. De collectie bevatte Sarongs gelaagd over een broek, zijden vesten in combinatie met boksshorts en traditionele cummerbunds – in mint of hete roze – toegevoegd aan meer casual silhouetten.
Op de laatste dag van de herenkledingmodeweek organiseerde Jacquemus, geleid door Simon Porte Jacquemus, zijn slottaken. Het label is bekend geworden om het vertalen van Provençaalse tradities in uitbundige dameskleding, herenkleding en virale accessoires.
De Grand Show in Versailles trok een sprankelende voorste rij, waaronder acteurs Matthew McConaughey, Gillian Anderson en Laura Harrier. Bekend om het weven van zijn eigen biografie in zijn werk, keek Jacquemus opnieuw naar zijn zuiden van Frankrijk, maar dit keer bracht hij zijn landelijke opvoeding naar het hof van de koning, aan het doolhof van het paleis van het paleis.
De collectie bevatte een melkachtig palet van wit, eierschaal en zachtroze, geconstrueerd als gegolfde schorten en korsete blouses. Tableecloth-geïnspireerde borduurmiddelen en speelse kwastjes verwezen naar traditionele Zuid-Frankrijk-net als trompe-l’œil lederen accessoires in de vorm van knoflook, aardbeien en prei. Memory en mythe verweven in de show, van Marcel Pagnol-films tot de overgrootmoeder van de ontwerper en de Engelse toeristen uit zijn jeugd, legde hij backstage uit.
Hij gebruikte de Franse term ‘endimanché’ of zich op zondag verkleden om het frisse, opalinegevoel van de collectie te beschrijven, ‘bijna als een verpleegster, zeer minimaal … Mijn grootmoeder was altijd in wit met Bijoux, zeer puur.’ Provence, voegde hij eraan toe, “is altijd een droom … een heel belangrijk cliché.”
Scroll voor de hoogtepunten van de herenshows van de Paris Fashion Week.
