Zara-eigenaar Inditex zegt dat de herfstverkoop sterker is na een groeivertraging in de eerste helft van het jaar

In een industriële undergroundruimte in het centrum van Londen liepen modellen in contrasterende historische jurken en speelse streetwear over de felverlichte catwalk van de London Fashion Week (LFW).

Maar in tegenstelling tot de meeste andere shows waren alle bloemenjurken, trendy werkkleding en double-denim outfits op het evenement tweedehands, gemaakt door liefdadigheidsinstelling Oxfam en online tweedehandskledingverkoper Vinted’s “Style for Change”.

Bay Garnett, een pionier op het gebied van duurzame mode die de items uit de magazijnen van Oxfam uitkoos, noemde de catwalk “echt spannend”.

“Toen we deze show acht jaar geleden voor het eerst deden, was het echt niet zoals dit,” vertelde Garnett backstage aan AFP, verwijzend naar de stroom enthousiaste bezoekers.

Ondanks alle opwinding rondom de Oxfam-show en een andere ‘tweedehands’-catwalk van online veilingsite eBay, worstelt de Britse mode met duurzaamheid.

Volgens de “Climate-Ready Index” van verzekeringsmaatschappij Aviva heeft ongeveer 44 procent van alle Britse bedrijven een gestructureerd klimaatactieplan opgesteld.

De modewereld loopt daarentegen flink achter, een situatie die de liefdadigheidsinstelling Collective Fashion Justice (CFJ) omschrijft als “beschamend”.

Uit een recent rapport van CFJ blijkt dat slechts zeven van de 206 leden van de British Fashion Council (BFC), die de London Fashion Week organiseert, doelen hebben gesteld om hun CO2-uitstoot te verminderen.

En slechts vijf daarvan, oftewel minder dan 2,5 procent, hadden doelstellingen die in lijn waren met het Klimaatakkoord van Parijs uit 2016 om de opwarming van de aarde te verminderen, aldus CFJ.

Volgens een analyse van het platform Fashion United is het Verenigd Koninkrijk na China en de Verenigde Staten de grootste markt voor schoenen en kleding ter wereld.

Uit een rapport uit 2018 van duurzaamheidsadviesbureau Quantis blijkt dat deze sectoren verantwoordelijk zijn voor ongeveer acht procent van de broeikasgasemissies die de planeet opwarmen.

– Groots of groen? –

Luxemodegigant Burberry, een LFW-veteraan, is een van de weinige merken die wetenschappelijke doelstellingen publiceert.

Het modehuis, dat bekendstaat om zijn tartan-branding, heeft onlangs zijn doelstellingen voor emissiereductie aangescherpt en hoopt in 2040 CO2-neutraal te zijn.

Maar Caroline Rush, directeur van BFC, zei: “Om doelstellingen voor CO2-reductie te kunnen vaststellen, heb je een team nodig dat de doelstellingen kan meten, kan begrijpen hoe je ze kunt verminderen en er vervolgens over kan rapporteren.”

“Voor een klein bedrijf is dat een hele uitdaging.”

Om hierbij te helpen, heeft de BFC nu zo’n 50 bedrijven die meedoen aan het programma ‘koolstofarme transitie’ voor ontwerpers.

Voorstanders vinden dat het programma idealiter moet worden uitgebreid om merken te helpen hun plannen voor CO2-reductie te monitoren en rapporteren.

Copenhagen Fashion Week heeft zelf maatregelen genomen om van alle deelnemende merken te eisen dat ze aan een reeks milieudoelstellingen voldoen.

In de Verenigde Staten zou hervorming kunnen worden doorgevoerd in de vorm van een ‘Fashion Act’, die momenteel door de autoriteiten van New York wordt overwogen. Deze wet zou bedrijven wettelijk verplichten om hun uitstoot te verminderen en rekening te houden met de uitstoot van hun gehele toeleveringsketen.

“Ik denk dat het probleem vooral is dat de mode-industrie haar problemen afwentelt op andere industrieën”, aldus CFJ-directeur Emma Hakansson.

Ze legde uit dat er weliswaar veel wordt gesproken over de impact van de vleesindustrie op het klimaat, maar dat er niet zoveel druk ligt op producenten van materialen als leer, wol en kasjmier.

En toch “komen deze laatste uit dezelfde toeleveringsketens”, die grote hoeveelheden water gebruiken en methaan uitstoten.

– Textielafval –

Er zijn een aantal oplossingen om mode ‘groener’ te maken. Een aantal daarvan worden tijdens de London Fashion Week getoond.

Ontwerper Ray Chu heeft veganistisch leer ontworpen met behulp van gerecyclede theebladeren, terwijl de Roemeense ontwerpster Ancuta Sarca gerecyclede materialen gebruikt in haar schoenencollecties.

Maar zulke innovaties kunnen de omvang van de uitstoot en het textielafval niet bijbenen.

Volgens een rapport van het Britse parlement uit 2020 wordt er in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks zo’n 300 ton aan kleding weggegooid.

Sindsdien is de populariteit van fast fashion-merken als H&M en Zara, en ultra-fast fashion-merken als Shein en Temu, alleen maar toegenomen.

Zulke merken verkopen goedkope, massaal geproduceerde kleding in razend tempo, die na een paar keer dragen al uit elkaar valt of wordt weggegooid.

Terwijl veel merken overstappen op gerecyclede materialen of kledingreparatie- of verhuurservices aanbieden, lijkt de oplossing op de lange termijn te liggen in het “terugdringen van onze consumptiegewoonten in het algemeen”, aldus Hakansson.

Om dit te bereiken, stelde ze voor dat mensen zouden kunnen werken aan het ‘cultiveren van een gevoel voor persoonlijke stijl’.

“Als je als individu niet weet wat je leuk vindt, is de kans veel groter dat je de microtrends volgt die ons heel hard worden opgedrongen”, voegt Hakansson toe.

Garnett merkte op dat het steeds populairder wordt om tweedehands te winkelen, omdat er meer bewustzijn is van de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.

“De kinderen hebben in principe het idee dat… tweedehands — een coole manier is om te winkelen. Door je eigen stijl te vinden, een uniek stuk, (wordt) het een stijlkeuze.”