Milaan, Italië
Er komt een moment tijdens de Fashion Week, als je kijkt naar een menigte fotografen die vechten om foto’s te maken van iemand die heel mager is en een zeer gedateerde outfit draagt, of je ziet hoe Priscilla Chan – samen met haar man, Meta-oprichter Mark Zuckerberg – de Prada-show binnenstapt in de Prada-jas van € 11.500 ($13.000 en wisselgeld) met de blonde kraag waar je over fantaseerde als je op een dag op een fabelachtig ethische manier multimiljonair zou worden, als je jezelf afvraagt: voor wie is dit allemaal?
Mode is nog nooit zo alomtegenwoordig of minder beschikbaar geweest. Het heeft zichzelf net zo alomtegenwoordig gemaakt als popmuziek door zijn shows live te streamen en de race om beroemdheden te verkleden tot een sport te maken. Door haar productie aan te passen aan platforms als TikTok en Instagram (waarvan de vice-president van mode, Eva Chen, in sommige opzichten net zo machtig is als Anna Wintour van Vogue), heeft de industrie meerdere generaties modebewuste waarnemers gekweekt die graag op elke beweging van merken willen ingaan. De smakeloze of briljante Gucci-showzorgde bijvoorbeeld voor dagen van debat.
Tegelijkertijd zijn de prijzen omhooggeschoten: een Chanel-tas ging van $ 5.800 in 2019 naar $ 10.800 in 2024; De Versace-collectie van voorjaar 2025, die is omarmd als een welkom alternatief voor de overheersing van stille luxe, omvat jurken die tienduizenden dollars kosten. De producten die al deze digitale marketinginspanningen ogenschijnlijk stimuleren, zijn niet beschikbaar voor de meeste mensen die erover praten. (Het idee is dat Zoomers die populaire ideeën over mode delen, parfum of mascara van een ontwerper gaan kopen. Maar de kinderen van vandaag zijn te slim om genoegen te nemen met zulke voor de hand liggende merchandise.)
Dat heeft dit seizoen vol shows een onrustig gevoel gegeven: waar kijken we naar, en waarom? Uniforme voorstellen voor de één procent die misschien weinig geeft om de nuances van catwalkfilosofie, of om de popcultuur uit elkaar te halen via het socialemediadiscours door gemeenschappen die weinig belang hebben bij het succes van een merk op de markt?
Dit kwam scherp in beeld tijdens Prada’s show op donderdag toen Zuckerberg en Chan het evenement binnenliepen, een verschijning die waarschijnlijk verband hield met geruchten dat Meta met Prada zal samenwerken aan een aanbod van slimme brillen. De collectie zelf was een klassiek vrouwelijk manifest van Prada: slechts vijftien modellen liepen elk vier keer over de catwalk voor in totaal zestig looks, elk een mix en match van hun eerdere ensembles met toegevoegde of verwijderde stukken. Het was een statement over de snelheid van het moderne vrouwzijn – de manier waarop vrouwen zich door de details van hun dagen haasten en door de geschiedenis die verandert en opnieuw uitvindt met slechts een paar gereedschappen (bloeiers en kitscherige kralenrokken; buitensporige verenlaarzen en glimmende sokken). Terwijl zoveel over de vrouwelijkheid van vandaag de dag zich richt op langzaam uitslapende gezichten en prikkende lichamen om de jeugd te verlengen of de tijd helemaal stil te zetten, was het een ondeugende maar kieskeurige catwalkthese.
Maar voor velen waren Zuckerberg en Chan een huiveringwekkende afleiding: wat doen deze miljardairs op het tweejaarlijkse luxe mode-evenement? De waarheid is dat miljardairs meer geld hebben dan ooit tevoren (volgens Forbes is het vermogen van Zuckerberg gestegen van $72 miljard naar $177 miljard in de tijd die nodig was om die Chanel-tas bijna in prijs te verdubbelen). Op een gegeven moment moet je echt op zoek naar andere dingen om geld aan uit te geven, zoals Couture-shows op de eerste rij Jeff Bezos en Lauren Sanchez Bezos lieten ons eerder dit jaar zien. Of je het nu leuk vindt of niet, mode wordt de nieuwe speeltuin voor de Amerikaanse technocraten, die net zo gevoelig zijn voor de verlokkingen van Prada als ieder ander.
Miuccia Prada, zelf miljardair, heeft geen illusies dat de catwalk een ruimte is voor politieke grootsheid. “Ik probeer alles politiek te doen, behalve (het) voor de hand liggende politieke, omdat ik dan bekritiseerd zou worden – een rijke modeontwerper kan geen politiek bedrijven omdat dat niet juist is‘, zei ze backstage. ‘We ontwerpen voor rijke mensen. We hebben het over dure kleding, het kleden van rijke mensen. Daar moet je je bewust van zijn.”
Misschien is het de spanning tussen de grote ideeën van de mode en de soms onbewuste consumenten die mode zo fascinerend maakt – geen probleem dat moet worden opgelost, maar een tegenstelling die moet worden omarmd.
De ontwerper die dat als geen ander weet is de 42-jarige Glenn Martens, die op creatieve wijze Diesel en Maison Margiela aanstuurt. “De mode is zoveel meer geglobaliseerd, vooral dankzij sociale media. Iedereen kan criticus worden. Iedereen heeft iets te zeggen. Het is dus op een goede manier net zo gedemocratiseerd”, zei hij een paar minuten voor een Diesel-show vol losbandig gedraaide kledingstukken en gehakte en geschroefde granny-breisels. Dat heeft zijn keerzijde: “Ik weet heel goed dat als het om mode gaat, mensen die niet de achtergrond, kennis en jaren van studeren van Yamamoto of wat dan ook hebben, het misschien niet zoveel kan schelen, omdat ze gewoon instant hits willen.”
Dat houdt hem niet bepaald wakker: “Voor Diesel omarm ik het eigenlijk, omdat het in hart en nieren een lifestylemerk is. Dit is echt een merk voor het volk”, zei hij. “Een deel van onze taak is altijd om ze in de boot te brengen.”
Sommige ontwerpers merken dat ze met succes sociale media volledig negeren. De debuutshow van Fendi’s ontwerper Maria Grazia Chiuri keek klanten recht in de ogen en zei: “Haal je portemonnee tevoorschijn.” Haar negenjarige ambtstermijn als directeur dameskleding bij Dior was nooit een succes bij de critici en werd een boksbal op sociale media. Haar verzameling zacht geremixte ideeën uit haar Dior-jaren – zo passende, mooie maar teleurstellende zwarte kanten jurken – liet zien dat ze precies weet wat ze te zeggen heeft tijdens een modeshow: Fendi’s handtassen, vooral de beroemde Baguette, hebben er nog nooit zo waanzinnig aantrekkelijk uitgezien.
Een van de weinige vooraanstaande vrouwen in de modewereld keert terug naar haar eerste baan
Het organiseren van een spectaculaire catwalkshow, voornamelijk om accessoires te verkopen, is echter een ouderwets idee, en niet elke creatieveling legt zich erbij neer. Voor middelgrote merken als Jil Sander of Marni is kleding het allerbelangrijkste, en de ontwerpers van beide merken – respectievelijk Simone Bellotti en Meryll Rogge – zijn geïnteresseerd in het aankleden van een echte klant, zonder oog voor oogverblindende sociale media of doorsijpelende accessoires. Toen Bellotti na zijn show backstage sprak, vroeg hij zich af of de ideeën van zijn kleding duidelijk waren voor mensen die gewoon online keken, maar radicaal gezien doet dat er in onze William Gibson-kon-het-niet-beter-tijden-bij-niet-echt-uit-doen-niet-echte-uit. Hij begon met de vraag: “Kan iets overbodigs essentieel worden?” En hij maakt dingen, zoals een strak gesneden jas met een zachte flap stof langs de ruggengraat, een gevlekte blauwe jurk van Yves Klein met een hoge split die tweemaal langs de pijpen is samengeknepen, en slanke maar niet skinny pakken, die je in het echt ziet, koopt en de komende tien jaar met veel plezier draagt.
Rogge had in haar debuut voor Marni, het Italiaanse merk dat bekend staat om zijn damesachtige eigenzinnigheid, een vergelijkbare aanpak: creatieve kleding voor dames en heren die er als volwassenen uit willen zien. “We hebben echt naar eind jaren negentig en begin jaren 2000 gekeken”, zei ze, “maar niet op de millenniummanier. Zoals Winona Ryder.”
Afgaande op de stoelen bij Bottega Veneta van Louse Trotter is dit een merk dat precies weet met wie het praat. Ontworpen door de excentrieke meubelontwerper Max Lamb, zijn deze monastiek smalle en uiterst ongemakkelijke stoelen het soort stukken dat penthouses en palazzo’s over de hele wereld vullen. Ze vulden de kleding goed aan: Brobdingnagiaanse bovenkleding en maatwerk, overweldigd door intrecciato-versieringen en geplooid leer, eindigend in een parade van badmatachtige kledingstukken met bijpassende hoeden. Er was inderdaad iets charmants aan deze explosieve Muppet-looks, maar is de vrouw die het zich kan veroorloven Bottega Veneta werkelijk in zulke enorme kleding rond te flaneren op Art Basel, diners en zakelijke bijeenkomsten? Ze weet dat die mooie, ongemakkelijke stoel alleen maar voor de show is; als ze thuis is, ligt ze lekker op de bank te luieren.
De week werd afgesloten met Armani, nu zonder de overleden oprichter en onder auspiciën van Giorgio Armani’s nichtje, Silvana Armani. Het burgerlijke conservatisme van het label is duidelijker zichtbaar dan onder de overleden ontwerper, maar dat doet er niet toe, want het zijn gemakkelijke, neutrale kleding, met oogverblindende spatten zoals een ruige bordeauxrode en grijs gestreepte jas over een gewatteerde merlotbroek en een jasje met kralen, waardoor iedereen, van de onzekere multimiljonair tot de student die voor $ 110 een Armani-broek van TheRealReal koopt, het gevoel heeft dat hij een privéjet bezit.
