Kleedt de mode zich werkelijk als ‘The Devil Wears Prada’?

Toen ‘The Devil Wears Prada’ in 2006 uitkwam, wist het talloze fans te overtuigen: critici waren dol op de scherpe satirische satirisering van de schuimige maar serieuze zaak van het uitgeven van modetijdschriften; Meryl Streep, die de formidabele tijdschriftredacteur Miranda Priestly speelt, en kostuumontwerpster Patricia Field (die ook de looks van ‘Sex and the City’ bedacht) verdienden Academy Award-nominaties; en de film bracht meer dan $ 300 miljoen op.

Maar mode-insiders behoorden niet tot de eerbiedigen. Niet alleen negeerde Anna Wintour, op wie Miranda is gebaseerd, het boek uit 2003 – ‘Ik kan me niet herinneren wie dat meisje is’, zei ze tegen een collega toen ze hoorde dat haar voormalige assistent, Lauren Weisberger, een roman publiceerde gebaseerd op haar tijd als ondergeschikte van de Vogue-redacteur, volgens Amy Odells biografie ‘Anna’ uit 2022 – maar ze gleed boven het bestaan ​​van de film uit, terwijl ze niettemin profiteerde van het kille portret ervan. (Ze woonde uiteindelijk een screening bij – ze droeg Prada.)

De kleding was echter een bijzonder pijnpunt voor de industrie. In 2006, The New York Times geïnterviewd modefiguren die zich beklaagden over de kostuums, die bestonden uit Chanel-outfits van top tot teen en damesachtige jassen voor Anne Hathaway als Miranda’s ongelukkige assistent Andy, en verschillende enorme bontjassen en pilotenmonturen voor Miranda. De toenmalige modenieuwsdirecteur Anne Slowey van het tijdschrift Elle vond de kleding “een karikatuur van hoe mensen die niet in de mode werken, denken dat modemensen eruitzien.”

Degenen in het kantoor van Vogue herinneren zich dat ze hetzelfde voelden: “We waren vreselijk snobistisch en kleinerend over de kleding van iedereen, en vooral over iedereen die probeerde de mode-industrie in beeld te brengen”, zegt Plum Sykes, een oud-redacteur van Vogue.

“De Chanel-laarzen die Andy droeg, dachten we allemaal – dit is een heel Engelse uitdrukking – gopping-fout!” voegde ze eraan toe, verwijzend naar de overknee-schoenen die Andy na de make-over draagt, wat de inspiratie vormde voor een van de meest geciteerde gesprekken uit de film: ‘Draag jij de…’ sputtert haar verbijsterde rivaal, assistent Emily (gespeeld door Emily Blunt). “De Chanel-laarzen?” spint een zegevierend gekapte Andy. “Ja, dat ben ik.”

“We zouden nooit een Chanel-jasje hebben gedragen, met de Chanel-laarzen en de Chanel-rok”, zei Sykes. “American Vogue bevond zich in die tijd echt op het moment van persoonlijke stijl – hoofdletter P, hoofdletter S – waar je alle ontwerpers uit elkaar haalde. Dus: de laars was een Manolo (Blahnik). Lange, magere Manolo, hele hoge hak. De rok was Prada. En dan had je er misschien een Chanel-jasje overheen gegooid, met niet te veel logoknopen. En dan had je misschien een vintage bontstola om de kraag kunnen doen.”

De kostuumontwerper van het vervolg, Molly Rogers, die ook aan de eerste film werkte als Fields beschermeling, beschreef de kostuums van de eerste film als ‘tijdloos’, eraan toevoegend dat Field ze beschouwde als ‘een verhoogde realiteit’. De personages “hadden alleen het raamwerk van de modewereld nodig. Ze zaten niet vol met dingen.”

Maar in de twee decennia tussen “The Devil Wears Prada” en het vervolg, dat deze vrijdag uitkomt, kijken moderedacteurs met veel plezier naar de funhouse-visie van regisseur David Frankel. Vogue heeft een marketingbonus gehad voor het vervolg, met Wintour poseert naast Streep op de cover van mei van het tijdschrift en het bijwonen van de première in New York. Odell, de biograaf van Wintour, meldde in haar nieuwsbrief ‘Back Row’ dat de Vogue-buitenbeentje zelfs op bezoek was de set en stelde een verandering in de kleur van bloemenboeketten voor.

Een woordvoerder van Vogue verduidelijkte dat er geen financiële relatie bestaat tussen Disney (20th Century Studios produceerde de film) en Conde Nast (de uitgever van Vogue), en dat Vogue en Wintour niet worden gestimuleerd om de film te promoten.

Het succes van het vervolg (dat naar verwachting wereldwijd een debuut zal maken van bijna $ 200 miljoen, volgens… De Hollywood-verslaggever) en de blijvende aantrekkingskracht van het geliefde origineel is allemaal te danken aan een goede timing, zei Odell.

De film uit 2006 verscheen tijdens de laatste hoogtijdagen van de tijdschriftenwereld en bevestigde een beeld van een schijnbaar onaantastbaar tijdperk van overdadige autoriteit voor Vogue en Wintour. “Mensen waren zo bang voor Anna. Ze was zo intimiderend en zo mysterieus en heel krachtig. Het uitgeven van tijdschriften was echt rockend. Ze was op haar hoogtepunt: Apex Anna. (De film) piepte vlak voor de recessie, en uiteraard zijn Condé Nast en de tijdschriftenindustrie daar nooit van hersteld.”

Nu hebben zowel de mode- als de uitgeverijsector het moeilijk. “Dat geeft merken een grotere stimulans om deel te nemen aan dit culturele fenomeen”, aldus Odell. “Ze zijn er dol op, want het wordt gegarandeerd enorm.”

Etiketten van Starbucks tot Google Winkelen hebben promotionele banden met de film gelanceerd; Old Navy verkoopt zelfs een capsulecollectie met een replica van de doorhangende gebreide kabeltrui die Miranda degradeert in haar beroemde ‘cerulean’-monoloog. (Als een branche je aanmoedigt om te kopen waar ze ooit grapjes over maakte – voor $ 49,99! – weet je dat ze in de problemen zit).

En modefanaten beschouwen de kleding inmiddels als iconisch. Die ‘gopping’ Chanel-laarzen? Volgens De Knipze verkochten in 2006 voor $ 1.500, en worden nu voor meer dan $ 4.000 verkocht op wederverkoopsite 1stdibs. De esthetiek van maximalistische weelde van de film heeft zich ook naar andere films verspreid, waarbij Field advies gaf over de kostuums van Netflix’s ‘Emily in Paris’, en Rogers het evangelie van extravagantie verspreidde met de polariserende ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’.

“Ik denk dat de kostuums in ‘The Devil Wears Prada’, zowel het origineel als het vervolg, nu realistischer zijn, omdat in de tussenliggende jaren een handvol stylisten en redacteuren influencers zijn geworden die een vergelijkbare maximalistische benadering hebben bij het aankleden”, zegt Chelsea Fairless, die samen met schrijver Lauren Garroni de podcast ‘Every Outfit on Sex and the City’ organiseert (en het populaire Instagram-account beheert). “En nu denk ik echt dat er een aanname is dat een groot deel van de industrie dat wel doet doet kleed je regelmatig als Law Roach (stylist van Zendaya) of Eva Chen (Instagram’s vice-president van modepartnerschappen), en de film versterkt dat een beetje.

Volgens Rogers zijn de geruchten dat ontwerpers en labels terughoudend waren om in de originele film te verschijnen, uit angst dat ze door Wintour op de zwarte lijst zouden worden geplaatst, niet helemaal juist: “Er waren maar een handvol mensen.” Maar merken wilden deze keer zo graag dat hun producten in het vervolg zouden worden opgenomen, dat “het gemakkelijk een reclamespot had kunnen zijn.” In een hint dat het hedendaagse publiek partij zou kunnen kiezen voor Sykes en haar ouderwetse Vogue-collega’s, stuitte de eerste trailer op controverse toen Miranda werd afgebeeld met een paar Valentino Rockstud-hakken, een schoenstijl die ruim tien jaar geleden een hoogtepunt bereikte in aantrekkingskracht.

Rogers zegt dat iemand van het marketingteam de schoenen van Streep aantrok terwijl ze niet op de set was, en erkende dat hoewel de productie ‘extreem collaboratief’ was, haar creatieve visie niet altijd overeenkwam met degenen die ‘op zoek waren naar oogappels in marketing’.

Voor Rogers was een deel van haar doel het beschermen van de integriteit van wat deze personages zouden dragen, terwijl ze merken in evenwicht wilde brengen die graag op hun eigen voorwaarden wilden samenwerken.

‘Veel huizen zeggen: ‘Nee, die look krijg je pas als je het van top tot teen doet.’ Dat is niet gelaagd en betekenisvol voor een acteur of voor mijzelf. Dat is een wandelende reclame”, aldus Rogers.

Dior was opener. In de film is Emily nu leidinggevende bij het Franse luxehuis en is ze gedurende de hele film vrijwel uitsluitend gekleed in de ontwerpen.

Volgens Rogers herkende het merk Emily als “een personage dat gevestigd is, ze heeft een grote promotie gekregen – mix en match maar.” (Veel van Emily’s looks, zoals een jumpsuit met krijtstreep over een blouse met logo, sluiten meer aan bij de feministisch-gotische esthetiek van voormalig creatief directeur Maria Grazia Chiuri van Dior dan de weelderige popsfeer van Jonathan Anderson, die nog maar net het roer had overgenomen toen het filmen van start ging. Of dat nu een kostuumfout is of een kleermakersmanifestatie van de gemene wending van haar personage, is aan de kijker).

Sykes, Fairless en Garroni, die de film allemaal nog niet hadden gezien op het moment van schrijven, bleven onder de indruk van de vele blikken in de verschillende trailers van het vervolg. “Ik denk dat ze er precies hetzelfde uitzien als voorheen, ondanks dat de films twintig jaar uit elkaar liggen”, zei Sykes.

Het kan zijn dat buitensporigheid voor de meesten van ons begrijpelijker is dan zorgvuldig gecultiveerde smaak.

“Ik denk dat de meeste mensen in de mode-industrie wat pragmatischer zijn en alleen maar een Charvet-shirt en een paar Prada-loafers willen”, aldus Fairless.

Maar het publiek gaat natuurlijk geen kaartje kopen om te zien hoe moderedacteuren dat doen Echt jurk, die er voor de buitenstaander vaak ondoorgrondelijk of zelfs saai uitziet. Tegenwoordig worden moderedacteuren als Sykes, Harper’s Bazaar-redacteur Samira Nasr of Jessica Willis van The Cut vaker gezien in de cerebrale sexy silhouetten van Alaïa, de eigenzinnige rust van The Row of zorgvuldig gejaagde vintage dan in Valentino Rockstud-hakken.

En ze zijn niet in de ban van sociale mediatrends als stille luxe: “Ik denk dat we dat allemaal waren geschokt om ‘Toteme’ te horen in die laatste trailer, ‘zei Garroni. In het dichtst dat we bij een make-over-montage komen, zegt Stanley Tucci’s personage Nigel Andy behoeften een tweedelige set van Toteme – een label dat geliefd is bij influencers vanwege de ‘Row-for-less’-aantrekkingskracht – terwijl hij looks trekt voor haar weekendtripje naar Miranda’s Hamptons-huis. Andy overtuigt Nigel ook om haar een jurk met glas-in-loodprint te lenen van de koningin van het fluisterende understatement, Gabriela Hearst.

En hoewel Miranda’s Dries Van Noten-jasje met kwastjes, dat ze draagt ​​als ze een team van bedrijfsadviseurs ontmoet die zijn ingeschakeld om te bezuinigen op Runway (het fictieve Vogue-achtige tijdschrift van de film), een beetje grillig lijkt voor een hooggeplaatste tijdschriftredacteur, zei Rogers dat het dient als een middel om verhalen te vertellen.

“Zij zou draag het bij krijtstreeppakken – de vijand,’ redeneerde Rogers over de kostuumkeuze. ‘Het is kunst versus commercie in die scène.’

Nu de modewereld zich haast om de film te omarmen die ze ooit probeerde te omzeilen, merkt ze dat ze zich overgeeft aan een visie op mode die misschien niet strookt met wat haar eigen machtsspelers op het gebied van stijl beschouwen.

De dominantie van rode loper en sociale media, waar nostalgie naar vroegere tijdperken heerst, betekent dat minder mensen tegenwoordig over mode leren via zorgvuldig vormgegeven tijdschriftspreads waarin catwalkcollecties als nieuws en inspiratie werden gepresenteerd. “Destijds,” zei Sykes, “als het al gezien was, was het voorbij met een hoofdletter O, en het is geen trend, tenzij het het volgende is. Bij Anna was het altijd: wat is het nieuws?”

In plaats van een agenda van vernieuwing naar voren te schuiven, is de industrie gretig op de kar gesprongen van wat ooit was. De vraag is: wie gaat ons vertellen wat we nu moeten dragen?