Oscar de la Renta over mode, legacy en erfgoed

In 2004, dameskleding dagelijks, bekend om zijn mijlpaalverslaggeving, gevierd Oscar de la Renta‘s 40e verjaardag in de mode. Nagesynchroniseerd “Mr. Charm” door John B. Fairchild, de la Renta dacht na over de uitbreiding van zijn merk een voortzetting van het combineren van tijdloze elegantie die zijn Spaanse erfgoed eerde. De La Renta, die onlangs een van zijn 115 -jarig jubileumjarenlegendes heeft genoemd, bekend om zijn Wit and Grace, die onlangs een van zijn 115 -jarig jubileumjaren, dacht na over een liefde voor mode en lessen die gedurende tientallen jaren zijn geleerd. Hier is een fragment uit zijn interview uit 2004 met WWD, bewerkt voor beknoptheid.

WWD: Oscar, uw bedrijf is heter dan ooit: maar na 40 jaar denkt u ooit aan pensionering?
Oscar de la Renta: Nee. Ik doe dit al zoveel jaren en in al die jaren heb ik gewerkt, heb ik nog nooit een zo goede tijd gehad als ik nu heb.

WWD: Waarom?
ODLR: Ik denk dat waarschijnlijk veel dingen die ik al lang geleden had moeten doen, nu aan het doen. (In 2005 breidde Oscar de la Renta zijn retailvoetafdruk uit als een wereldwijd merk.)

WWD: Heb je er spijt van dat je dit niet eerder hebt gedaan?
ODLR: Ik heb nooit iets spijt. Luister, ik had een geweldige tijd om te doen wat ik deed. En ik heb een geweldige tijd om te doen wat ik nu doe. Ik denk dat het leven te kort is voor spijt. Als je spijt krijgt: “Oh, mijn god, dat had ik moeten doen …” Dat deed je het niet – dus?

WWD: Je zei dat je eerder van je leven hield, dus waarom zou je nu meer stress toevoegen?
ODLR: Stress is pas als ik mijn beoordelingen lees. Ja, er is altijd een moment – wat ik paniektijd noem – voor een verzameling. Al het creatieve werk is altijd vol met zelftwijfel. Als mensen zeggen: “Oh, mijn goedheid. Na zoveel jaren dit moet het een makkie zijn om te doen,” zeg ik, “natuurlijk is het niet. Elke keer is het veel moeilijker.”

WWD: Ik zou denken dat het gewoon moeilijker wordt, en het schema laat nu weinig ruimte voor downtime.
ODLR: Gelukkig voor mij doe ik altijd mijn allerbeste werk als ik weet dat ik maar 10 dagen heb.

WWD: Het bedrijf is de afgelopen 40 jaar zoveel veranderd. Voelt u die veranderingen acuut?
ODLR: Het is duidelijk dat de eisen gewoon zo sterk zijn veranderd. Een van de beste dingen (was de kalenderverandering, waarbij New York als eerste tijdens collecties werd getoond.) Ik las onlangs dat we vanwege Helmut Lang onze dates hebben veranderd. Ik herinner me dat niet zo.

WWD: Laten we het hebben over de relaties, de professionaliteit – hoe blijft u zich bewust van wat de klant wil?
ODLR: Het is niet zozeer bewust te zijn van wat de klant wil, dat u instinctief doet, maar de behoeften van uw leveranciers begrijpt. Dat is erg belangrijk. Bijvoorbeeld, jaren geleden zou ik nooit zeggen: “Ik ga resort laten zien, en dit is wat ik doe.” Ze zouden het zien wanneer ze binnenkwamen. Nu, voor mij, is het belangrijk om met de mensen te praten en te zeggen: “Dit is wat ik nu denk.”

WWD: Praat je tijdens het ontwerpproces met de winkels?
ODLR: Ja. Ik zal ze bellen en (soms) laten zien wat ik doe, zodat ze vooruit kunnen plannen. Dat is ongelooflijk belangrijk voor mij geworden: de dialoog hebben.

WWD: Men krijgt vaak de indruk van ontwerpers van verminderd respect voor retailers. Dat heb je helemaal niet.
ODLR: Mijn werk is altijd geweest over luisteren en werken met andere mensen. Zelfs in mijn privéleven haat ik het om alleen te zijn. In mijn kantoor ben ik graag omringd door mensen. Ik kom heel, heel zelden in (mijn privé) kantoor zitten. Ik ben er altijd. En ik wil luisteren naar de mening van iedereen. Uiteindelijk wordt het mijn mening, mijn keuze, wat ik denk. Maar ik luister graag naar ieders mening. En ik wil luisteren naar de mening van de verkopers en van de winkels. Ik ben het er misschien mee eens of ik ben het misschien niet eens, maar het is altijd belangrijk om naar hun standpunt te luisteren omdat zij degenen zijn die toegang hebben tot de consument.

WWD: Ik herinner me dat (voormalig creatief directeur) Adam Lippes me vertelde dat niemand bang is om de waarheid hier te vertellen.
ODLR: Absoluut. Als ze het haten, moeten ze zeggen dat ze het haten.

WWD: Heb je ooit gehoord: “Ik haat het, Oscar”?
ODLR: De hele tijd. Waarschijnlijk is mijn meest doodsbange tijd op dit moment wanneer een van mijn assistenten – en ik wil het horen – zeggen: “Wel, het ziet er oud uit.” Ik wil dat horen.

WWD: Het is een cliché geworden, maar denk je dat het nu moeilijker is voor jonge ontwerpers?
ODLR: Veel moeilijker. Allereerst is de inzet zoveel hoger: toen ik begon, zou je een bedrijf kunnen starten met heel weinig geld. Tegenwoordig is de investering veel groter: en niet alleen met de pers, maar, het belangrijkste, met winkels en verkopers – de lieveling van één seizoen kan het volgende seizoen de vergeten zijn. Dat maakt het moeilijk. Je kunt niet altijd geweldig zijn. Maar je moet een gevoel van stabiliteit hebben, zodat zelfs als een bepaalde collectie niet fantastisch is, er genoeg is om het gaande te houden. Als je eenmaal een identiteitsgevoel creëert – niet op het niveau van de winkel, maar op het niveau van de consument – dan is het veel moeilijker om je binnen één seizoen weg te gooien.

WWD: Op welk moment gebeurt dat?
ODLR: Wanneer mensen je kleren herkennen en weten waar je voor staat, duurt het heel lang. Het gebeurt niet binnen 24 uur.

WWD: Op welk moment is het voor jou gebeurd?
ODLR: Ik dacht dat het meteen gebeurde toen het eigenlijk veel langer duurde: ik kwam naar Seventh Avenue, en gedurende twee opeenvolgende jaren, in 1967 en 1968 won ik de COTY Award. Ik dacht dat ik wereldberoemd was. Het volgende jaar deed de collectie het niet zo goed, en Ben Shaw, die toen de belangrijkste aandeelhouder was in het Oscar de la Renta House, wilde me vervangen. Ik had het geluk dat ik een contract had en zei: “Als je me wilt ontslaan, koop dan mijn contract.” Niet dat ze veel geld nodig hadden om me uit te kopen, maar op dat moment … het is zo’n fragiel soort bedrijf, en zoveel moeilijker vandaag dan toen.

WWD: Na die ontnuchterende ervaring, wanneer begon je je op je gemak te voelen in het bedrijf als ontwerper, als een aanwezigheid in de branche?
ODLR: Ik heb me nog nooit helemaal op mijn gemak gevoeld. Maar nogmaals, de zelftwijfel is wat je sappen op gang brengt. De dag dat je zegt: “Oh, mijn god, ik ben de allerbeste”, is de dag dat je moet stoppen.

WWD: Weet je nog wat je in de eerste plaats naar mode gelokte?
ODLR: Ik kom uit een land waar geen traditie is voor mode. Op het moment dat ik opgroeide, was ik nooit geïnteresseerd omdat het geen deel uitmaakte van mijn wereld. Ik wilde schilder worden: ik ben afgestudeerd aan school in de Dominicaanse Republiek en ging toen naar Spanje om door te gaan met mijn studie. In Spanje begon ik geïnteresseerd te raken in mode. Ten eerste wilde ik mode -illustratie doen omdat ik heel goed kon tekenen en ik dacht dat ik wat extra geld kon verdienen. En toen begon ik mode te doen. In Spanje waren er veel modehuizen waar je iets kon ontwerpen en aan hen kon verkopen. Ik begon te freelance en ging toen een jaar om te werken voor Balenciaga in Madrid. Vanaf dat moment begon ik het heel serieus te nemen en dacht ik dat ik misschien een modeontwerper. Ik ben nooit naar de modeschool geweest. Niet dat ik vandaag iemand zou adviseren om het niet te doen.

WWD: Dat zou je niet doen?
ODLR: Nee. Het kostte me heel, heel lang om mijn vak echt te leren. Het is erg grappig, want vandaag kan ik kijken naar de prachtige illustratie, maar dan kijk ik naar de constructie van het kledingstuk zelf om te weten of de persoon die deze illustratie heeft gemaakt weet waar hij het over heeft.

WWD: Begon dat samen te komen in Balenciaga?
ODLR: Bij Balenciaga kon ik tijd doorbrengen in de monsterkamer en zien hoe kleding werd gesneden en gemaakt. Dat was zo waardevol, omdat ik echt niets wist.

WWD: Herinner je je je eerste indruk van Cristóbal Balenciaga?
ODLR: Hij was een buitengewoon vriendelijke man. Vergeet niet dat tegen de tijd dat ik begon te werken voor Balenciaga in Madrid, hij al in Parijs werkte. Een ding over Balenciaga is dat hij heel, heel Spaans bleef. Hij zou zijn collectie in Parijs afmaken en dan zou hij naar Madrid komen en zijn collectie doen voor zijn Spaanse klantenkring. Zijn zus was degene die het huis in Madrid liep.

WWD: Had je destijds gedachten over een dag die een Parijse huis leidde, zoals je uiteindelijk in Balmain deed?
ODLR: Als ik in Parijs was gebleven, zou ik waarschijnlijk de hoofdontwerper voor Lanvin zijn geworden, omdat (Antonio) Castillo vertrok en zijn eigen bedrijf begon. Er waren slechts twee assistenten en ik denk dat ik beter was dan de andere. We zouden Castillo de schetsen laten zien van wat we van plan waren te doen en dat was het zowat. De hoofdontwerper zou zich niet bij de kant-en-klare dragen betrekken. Ik dacht dat de toekomst van mode echt kant-en-klare was: het was dus de verleiding van New York, meer geld verdienen, dichter bij huis waren, misschien alleen beginnend.

WWD: Laten we vele, vele jaren snel vooruitspoelen voor uw afspraak bij Balmain. Dacht je aan jezelf als het laaien van een pad? Nadat u bent, tekende Marc Jacobs, Michael Kors en Narciso Rodriguez allemaal bij Europese huizen.
ODLR: Niet echt. Ik vond het geweldig om Balmain te doen voor de jaren dat ik het deed – ten eerste, omdat ik redelijk goed werd betaald om het te doen. Maar de couture is een heel ander soort dier. Ik realiseerde me dat toen ik bij Balmain begon te werken dat ik in feite opnieuw moest leren wat Haute Couture echt was.

WWD: Zoals je hebt gezegd, je bent geen eenling: je bent een zeer sociale, wereldse persoon met verschillende interesses. Hoe heeft dat allemaal uw werk geïnformeerd?
ODLR: Veel, omdat veel van de mensen die mijn vrienden zijn, mijn kleren dragen.

WWD: Maakt uw breedte van interesses u een betere, beter geïnformeerde ontwerper?
ODLR: Ik denk dat mijn gevoel van nieuwsgierigheid me een betere ontwerper maakt. Geen betere ontwerper, dat is betuttelend. Het maakt me mijn vaartuig beter begrijpen. Ik heb altijd gedacht dat, om te kunnen ontwerpen, je gewoon je ogen openhoudt en begrijpen wie je consument is, hun levensstijl begrijpen en wat hun behoeften zijn.

WWD: Wat vind je het minst leuk aan je werk, mode, de hele zaak?
ODLR: Ik hou van de opwinding. Ik haat slechte beoordelingen.

WWD: Wanneer dat is gebeurd, lijkt het erop te zijn genomen.
ODLR: Soms betekenen slechte beoordelingen geen slechte zaken. Een journalist kijkt naar een collectie met een heel ander oog dan een consument kijkt naar collecties. Dat is iets waar je je op moet concentreren.

WWD: Wat vind je het leukst aan je werk?
ODLR: Ik hou van de opwinding.

– Bridget Foley